Бургос
Вступает в Бургос моя Вераника,
С нею двое человек мочильерос.
Встречать и мужчины и женщины вышли.
Весь людный город у окон теснится.
Бургосцы плачут от умиленья.
Это я так <Песнь о моем Сиде> переиначил на современный лад и в своих интересах, для нашего прославленья. В оригинале бургосцы рыдали от расстройства, а у меня радуются. Новая трактовка сюжета, так сказать.
Мы вошли в Бургос как положено - по мосту через ворота Санта Мария. Если смотреть на эти ворота, которые сами по себе являются произведением искусства, то позади них увидишь шпили бургосского Собора. Собственно говоря, так одним взглядом можно охватить все главные достопримечательности Бургоса. Там еще полно всего, но это - как визитная карточка. Под Бургосом есть еще два монастыря - Монастеро Реаль де лас Уэльгас и Монастырь Картуха Мирафлорес. Сам исторический центр Бургоса - миниатюрен. Основная доминанта - Собор, построенный Фердинандом Святым в 1221 году и более всего соответствующий готическим стандартам в нашем понимании. А в нашем понимании готика - это Кельнский собор с двумя башнями. Таких <классических> соборов пламенеющей готики в Испании немного и самый грандиозный из них - бургосский. Здесь похоронен Сид, песнь о котором прославила не только его самого, но и Бургос (бывший в то время столицей объединенных Кастилии и Леона). Его памятник мы видели. Здоровенный такой мужичина с бородой на коне, прямо как наш былинный богатырь. Были мы у церкви святой Анеды, тоже связанной с ним, а также в церкви Сан Эстебан, в которой музей старинных алтарей.Но самый красивый алтарь не там, а в Церкви Святого Николая, что рядом с Собором. Там как раз церемония венчания проходила, на которую съехались сотни две разнаряженных гостей, а наряжаться испанцы умеют, сказать нечего. Алтарь в этой церкви - резной, с сюжетами из жизни моего небесного покровителя. Если попадете сюда, на свадьбу или нет, все равно - не пропустите!
Семейства у испанцев большие, а учитывая, что они люди общительные, друзей на свадьбы приходит видимо невидимо. Но особо хороши, конечно детки, особенно девочки в нарядных воздушных платьях, белоснежных с алыми лентами. Я таких деток заснял у Каса-дель-Кордон - дворца Фердинанда и Изабеллы, в котором они в 1497 году Колумба принимали. В общем-то, перечисленными <объектами> список главных достопримечательностей Бургоса и исчерпывается. Но всс равно, посетить этот город надо обязательно. Штаб-квартира Франко здесь была к тому же, как никак...
В Бургос мы съездили из Вальядолида и вернулись на ночлег туда же. Начинался последний, заключительный этап нашего пути. Дальше - больше, но уже не так много - Сеговия, Мадрид и Толедо...
Сеговия
Нам однозначно повезло с дорогой на Сеговию. Можно проехать из города в город так: вжих-вжих и приехали. А можно поплутать по сельским дорогам, посмотреть на жизнь простых испанских трудяг. Мы, путешественники, кто? Мы - наблюдатели жизни человеческой, как называл себя герой Матео Алемана проходимец и плут Гусман де Альфараче. Что в Африке, что здесь - наблюдаем. Вот пьяная <в дребадан> компания заваливается в наш автобус, наполняя воздух хмельными испарениями. Потом соображают, что им в другую сторону, и вываливаются обратно. Вот на переднем сиденье колоритный косоглазый старичок в поношенной шляпе болтает без умолку уже второй час. И автобусу его болтовня по душе. И нам тоже - национальный колорит в действии.
Когда подъезжаем к Сеговии, то будто на лодке проплываем вокруг корабля. Ее и сравнивают с кораблем. Замок Алькасар - это нос, башня Собора - мачта, а римский Акведук - руль, упирающийся в корму из высокого утеса, на котором примостился город. Красивее Сеговии вряд ли что можно найти. И главное в ней - ее целостность. Это настоящий средневековый город, практически без современных вкраплений. Обидуш в Португалии такой же, но там нет таких доминант, как Собор и Алькасар.
Мы начинаем с Акведука, грандиозного и великолепно сохранившегося, и поднимаемся выше в город. В нем полно превосходных романских церквей с колокольнями (Сан-Мартин, Сан Эстебан, Сан Хуан -де-лос-Мочильерос...пардон, <Кабальерос>), на которых аисты живут. В Алькасаре, в котором жил Энрике Трастамара, соперник Педро Жестокого (того, что в севильском Алькасаре обитал). В 1369 году он Педро замочил, причем, с особой жестокостью, как и подобало в то время и Алькасар оставил. Потом, в девятнадцатом веке, здесь поселилась артиллерийская академия, чьи студенты в конце концов взорвали Алькасар к чертовой матери. Из-за них пришлось его восстанавливать, и теперь не найти здесь ни одного зала в первоначальном виде. Но всс равно, стилизация под готику получилась неплохая, да и коллекция старинного оружия может похвастать интересными экспонатами. Там есть мортира, в которую мы Веранику сажали и в ней, практически в жерле орудия, ея фотографировали. Получилось довольно забавно.
Собор тоже хорош. Он самый поздний из испанских готических соборов (XVI век) и не менее величественен, чем севильский и толедский. Кстати говоря, в Сеговии на нашем пути встретились самые дешевые сувениры, так что не пропустите. Так же настоятельно советую по окружной дороге обойти Сеговию вокруг. Снаружи она не менее интересна, чем изнутри.
До Мадрида отсюда - рукой подать. Автобусы отправляются каждые полчаса. Автостанция расположилась прямо под жилым домом, так что добраяполовина его жильцов встречает и провожает гостей Сеговии, вдыхая выхлопные газы. Вот кому-то повезло...
Мадрид
Мадрид радует. Он радует своими зелеными просторами. Его парки, которых распирает от пышной зелени, занимают громадные территории. А нам это и надо. У нас же ребенок. Ему гулять, бегать и играть нужно. Вераника стоически переносит и длительные переезды, и походы по музеям. В музеях ей тоже интересно. Правда, когда она, например, за бордюрчики забегает или чеку с огнетушителя срывает, это доставляет нам некоторое беспокойство. Когда по ее милости срабатывает сигнализация, становится даже весело, особенно музейным смотрителям. А еще Вераника любит давать пояснения, как заправский экскурсовод. У нее, по всей видимости, свои собственные искусствоведческие концепции. Но самое главное: она любит двери за собой закрывать. Поэтому когда мы, например, во дворце, и за нами идет толпа японских экскурсантов, то им приходится обождать, ибо мы проводим осмотр при закрытых дверях. Как VIP посетители.
Автобус нас привез на небольшой автовокзал у станции метро <Принсипе Пио>. Отсюда автобусы ходят только в Сеговию и еще в некоторые окрестные городки. Если будете ехать в Мадрид из Сеговии, то приедете именно сюда. Выход налево, проходите отель и пару ресторанов и выходите на вывески двух пансионов. Названия не помню - то ли оно было притороплено незаметно, то ли его вообще не было. Короче, объясняю - от автовокзала в пятидесяти метрах. Проще некуда. Стоит дешево - 27 евро, содержит этот приют безрассудных мочильеро симпатичная дама, которая дни напролет с тряпкой наводит лоск в своем пансионе. Очень чистоплотная такая хозяйка. И жить в таком месте приятно. Правда, на следующее утро она нас встретила какая-то растрепанная и злая и потребовала деньги за ночлег вперед. Потом погналась за нами по лестнице, протянула мне монету в 20 центов и сказала, что я ей ее всучил заместо 2 евро. Отдал я ей 2 евро, лишь отвязалась. А потом вяснилось, что здесь не одна хозяйка, а целых две, и при этом они двойняшки. Теперь всс ясно.
<А из нашего окна Площадь Красная видна!>. Меня сразу заинтересовало монументальное здание на холме, до которго было явно рукой подать. Посмотрел на карту - точно, он самый. Туда и пойдем.
Живем мы у парка Кампо дель Моро. Если интересно, то в нем где-то есть музей старинных экипажей, но мы до него не дошли. Недалеко от нас еще - Площадь Испании с памятником Дон Кихоту и Санче Пансе, который всплывает в памяти всякий раз, как вспоминаешь о Мадриде. Наверное, самое известное здесь место. Недалеко - музей Серральбо, неплохое собрание живописи. В паре остановок от нас - Музей Америки. Можно подготовиться к броску в Новый Свет, посмотреть новосветские артефакты. Одним словом, место хорошее. Как говорится, нечаянно повезло.
Многие считают, что Мадрид - это такой большой мегаполис, в котором и делять-то нечего. Мегаполис мегаполисом, но по богатству своих музеев Мадрид стоит в одном ряду с Парижем и Веной, да и архитектура мадридская ничем не хуже. И парки здесь чудесные, и дворцы. Из Парижа ездят в Версаль, а из Мадрида - в Эскориал. Конечно, облик города - не очень старый. В основном это восемнадцатый и девятнадцатый век, но следует иметь ввиду, что он столицей он стал только в 1561 году, когда ее сюда из Толедо Филипп II перенес. Хотя в Мадриде есть и дворцы XV и XVII веков, например, на Пласа де Вилья или на Пласа Майор, которая всем прочим майорам в Испании - первый пример. Если Площадь Вогезов в Париже видели, то тогда принцип Пласа Майор в Мадриде будет ясен. Но самое красивое здание на ней - Булочная. Она с фасада красивее, чем наша Филипповская в Москве. Веселее, так сказать.
Мы начали знакомство с Мадридом с Королевского Дворца, напоминающего Версаль и Зимний Дворец одновременно, и погуляв по его залам пару часов, зашли в Церковь Санта Мария де Альмудена, а оттуда пошли по Калье Майор смотреть город. Зашли в таверну, поели и попили, а учитывая, что при покупке <комплексного обеда>, то есть меню, на стол ставят кувшинчик с вином емкостью поллитра. Мы обычно его с легкостью уговаривали, и сейчас обошлись с ним так же, но в этот раз нас немного развезло на жаре. По Мадриду мы ходили долго пьяными и довольными. Я вообще заметил, что за границей наш человек когда выпьет, то он становится совершенно доволен жизнью. На родине он может и в рыло кому дать, а за ея пределами он добреет. Я знаю человека, который, по его собственному заявлению, заграницей трезвого образа жизни не признает. Говорит, тогда восприятие другое. Хотя, на мой взляд, состояние опьянения можно вызвать искусственно, путем определенных дыхательных упражнений и медитативных практик.
Мы гуляли по Пласа Майор, потом прошли по мадридской Тверской - Калье Алькала, посмотрели площадь дель Соль, с которой ведут отсчет километража все испаниские дороги, вышли к одноименным воротам и пощли расслябляться в Парк Ретиро. В принципе, исторический центр Мадрида, сложившийся при Бурбонах в XVIII веке, не такой уж и большой. За два часа можно его пройти с запада на восток. Обратно мы возвращались по Гран Виа, на которой кинотеатров больше, чем где бы то ни было, и пришли к Сервантесу на пощади Испании. По дороге домой набрели на русский магазин. Выбор продуктов небольшой, но этот магазин что-то вроде клуба для <русской диаспоры> в Мадриде. На стене висят объявления, типа <ищу работу> или <продам самогон недорого> и все в таком духе.
Убоявшись оказаться в ситуации, как в Гранаде,в Прадо едем засветло. Но, оказывается, в Прадо попасть куда проще, чем в Альгамбру. К тому же, в него несколько входов, так что очередей нет, по крайней мере, в будни. Ходили мы по залам долго. Описывать не буду, так как пишу не путеводитель. Понравился Босх и понравился Гойя, правда, не <чернушного> периода. Ну и Эль Греко, естественно. Для меня Прадо всегда ассоциировался с <Маленькой Инфантой> Веласкеса. Очень она на мою маленькую инфанту походит. Наконец они встретились... Если после Прадо остается время, то советую даинуть отсюда в близлежащий музей Тиссен-Борнемиса. Этот барон бередал коллекцию Мадриду в 1992 году, и теперь этот музей является вторым по значению художественным собранием в Мадриде. Коллекция подобрана со вкусом, вещи - превосходные. Настоятельно рекомендую, как несостоявшийся музейный работник...
Толедо
До Толедо автобусы ходят каждый час с Южного автовокзала. Следует иметь ввиду, что его перенесли, и теперь он - на стансии <Мендес Альваро>. И еще один момент: не думайте, что из Толедо можно легко двинуть дальше на Юг Испании! Он, конечно, по пути, но это раньше было, а теперь он - в стороне от главной магистрали. Мы собрали вещи и, как говориться, с вещами направились на автовокзал и сели в автобус. Так вот. Нам потом пришлось врзвращаться в Мадрид и делать пересадку на автобус до Торремолиноса. По идее, можно рано утром приехать в Толедо налегке и вернуться вечером в Мадрид. Но тогда не получится застать <толедскую ночь>. Вообще, толедской ночью испанцы называют ночь бессонную, а в других источниках так они именуют какой-нибудь неприятный казус, поскольку в одну из таких ночей в IX веке мавры вырезали лучших сынов города Толедо, обманом заманив в Алькасар. По идее, толедские ночи должны были быть шумными, ибо во времена Эль Греко, к примеру, город отличался веселым и разгульным нравом местных жителей и легким поведением многих его жительниц. Не мудрено, что бля богемы здесь было раздолье...
Мы так или иначе должны были провести здесь ночь. От автовокзала поднялись к воротам Бисагра и нашли за ними чудный осталь одноименного названия. Его патио - как толедский дворик; пол его - стеклянный, а под ним видны столики ресторана. Хорошее место. А то обидно будет - были в Толедо, а ночь здесь не провели.
Через мавританские ворота Порта дель Соль вошли в город. Откровенно говоря, изнутри он особого впечатления не производит. Снаружи, с другого берега Тахо - это да, впечатляет. Но есть города, овеянные романтизмом, и сами их названия уже звучат как музыка. Можно сказать, что улицы Толедо, над которыми развешаны полотняные навесы для тени, вполне обыкновенны. Ну, конечно, они блещут позолотой и сталью, поскольку оружейно-сувенирных лавок здесь достаточно. Ножи и мечи здель любых размеров и на любой кошелек. Понятное дело - дамасская сталь стала толедской.
Наш маршрут по Толедо был таков. Сначала - музей Санта-Крус. Там Эль Греко и гобелены. Потом площадь Сокодовер, что напротив Алькасара (в самом Алькасаре - музей оружия). Потом Собор. В нем - прекрасное ретабло (резной алтарь) XV века, не менее чудесные скамьи в хоре, на которых изображены сцены отвоевания Гранады. Сам Собор чудесен, и я не буду его даже описывать. Это надо видеть.
Потом мы пошли в церковь Сан-Томе, где висит картина Эль Греко <Погребение графа Оргаса>, одна из его самых известных. Рядом - дом, где он вроде бы жил. В нем самый ценный экспонат - картина <План Толедо>. Прямо в центре ея - наши ворота Бисагра, за которыми мы живем. Дом музей устроили там, где жил чернокнижник и поэт Де Вильяна, а до него - казначей Педро Жестокого Самуил Мейер Халеви. При нем же рядом была построена синагога, так называемая Синагога-дель-Трансито, ныне Музей Сефардов, но там сейчас ремонт. Мы в другую зашли - Санта-Марию-ла -Бланку. Все синагоги после изгнания евреев-сефардов из Испании были превращены в христианские храмы. Интересное сочетание: еврейская синагога построена в мавританском стиле и превращена в христианскую церковь!
Зашли мы в монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес. Именно здесь должны были покоится Фердинанд и Изабелла, но потом их в Гранаде похоронили. Так что теперь здесь пустынно, хотя эта <лебениная песнь> испанской готики может похвастать великолепным декором.
Единственное, что мы не увидели, это <Святое Семейство> Эль Греко. Там такая Мадонна, что можно подумать, что это лучший образ Богоматери, созданный рукою человека. Да, пожалуй, и лучший женский образ вообще. Пока соображали, где она находится, музеи уже закрылись. А находится она в музее-монастыре Тавера, кстати, недалеко от нашего осталя...
...Из Мадрида прямо до Торремолиноса ходят автобусы "Daibus". Семь часов езды. Билет достаточно дешев, 17,5 евро. Вот и всс. Вернее, почти все. Последние полтора дня на море - и домой. И если мы за месяц посмотрели так мало, то сколько же нужно времени, чтобы остальное досмотреть?
А на море тот же ветер и чуть теплая вода. Вечером по пляжу ходит женщина в спортивном костюме, в наушниках и миноискателем. Завораживающая картина, особенно при свете заката. Мы ее еще в самом начале видели. Ну что ж, каждый отдыхает в Испании по своему.
До аэропорта Малаги мы добрались способом, который нормальные люди не используют. Но мне было жаль расставаться с запрошенными таксистом десятью евро, и мы доехали на автобусе до нужного перекрестка, а потом ...дошли пешком. По прилету в <Домодедово> наш самолет опять потеряли, и родные нас начали уже оплакивать. Но мы прилетели ко всеобщей радости, и это правильно, ибо <не ищите живого среди мертвых>. Самолет опять опоздал, всего-то часа на два. Но это все ерунда. По сравнению с тем, что с нами происходит в дороге - всс ерунда...
Перед собором в Бургосе есть такая бронзовая скульптура: скамья, а на ней - странник с посохом. Он устал, понур и сгорблен. Но он дошел до цели. В его бронзовых жилах чувствуется усталость. На его ступнях пыль сотен дорог.
Но мы до своей цели никогда не дойдем. До самой смерти. Ибо мы - пилигримы. И мы идем, почти по Бродскому
мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И, значит, остались только
иллюзия и дорога...
Николай Баландинский, veranika@nm.ru.
