Синтра
На следующий день едем в Синтру. Решаем испробовать железнодорожный транспорт. Интересно все же, каков он здесь. Проба оказалась не совсем удачной. Нет, электрички вполне нормальные, но едем с жуткими опозданиями. Такое впечатление, что с транспортом в Португалии - полная <труба> .В поезде едут хохлы да негры. Представьте себе, такая уже привычная нам компания.. В Португалии, оказывается, столь либеральные законы касательно приезжей рабочей силы, что эту страну в пору скоро будет переименовывать в Негритянскую Хохляндию. Причем ведь <бывших наших> по лицу сразу узнаешь и за версту чуешь. Может быть, это странно, но это именно так. На окраинах Лиссабона жилье дешевле, и неаборигены снимают его именно здесь.
С горем пополам добрались до Синтры (поезда отходят со станции Россиу, метро <Ресторадорес> ). Если захочешь, Читатель, повторить наш путь, то знай, что в Синтре существует специальный туристский автобусный маршрут, а к нему - проездной на один день стоимостью 3,6 евро, благодаря которому можно кататься по извилистым горным дорогам Синтры туда и обратно. А воспользоваться им желательно, ибо если до Пасу Реаль (Королевского Дворца) можно прогуляться от станции пешком, то до многих интересных мест, например, Паласиу да Пена, идти придется долго, хотя, если приехать сюда на пару-тройку дней, можно и погулять. Вот где воистину стоит жить в Португалии! Воздух - чудесный, зелень - изумрудная. Здесь растут даже араукарии. Немудрено, что в таком райском месте предпочитали жить короли, облюбовавшие это место аж в XIV веке. Мануэль I жил здесь почти постоянно и отсюда управлял государством. Над самим Пасу Реаль торчат два белых рога; это, как ни странно, просто трубы - вытяжки над кухней. Сюда попадаешь, когда проходишь по длинной веренице королевских покоев. Если встать под одну из труб и посмотреть наверх, то увидишь некое подобие перехода в другой мир, как у Босха, и акустика очень хорошая. После Пасу Реаль поехали мы в Да Пену. Автобус делает остановку у Замка Мавров, а потом по горному серпантину поднимается к Да Пене. Замок мавров мы решили проигнорировать, так как там голые стены, да и таких замков мы уже насмотрелись. Кстати, и Синтра и Лиссабон были освобождены от мавров в 1147 году, в год основания Москвы, так что запомнить эту дату довольно легко. Я вообще запоминаю номера телефонов по историческим датам. Хорошо, конечно, когда какому-нибудь сочетанию цифр соответствует год громкого события, а то приходится трудновато.
Так вот, доехали мы до Паласиу да Пена. А являет он собою весьма необычное зрелище. Была такая хорошая эпоха в умах XIX века - эпоха романтизма. Это когда дамы плакали над рыцарскими романами, кавалеры эти романы писали и сами старались на рыцарей походить, и все вместе горевали о том, какие хорошие времена канули в лету. Так сказать, <Европа, которую мы потеряли> . Особенно в романтизме немцы поднаторели. Один государь в Баварии, Людвиг Второй, под впечатлением музыки другого романтика, Рихарда Вагнера, так сдвинулся на национальной романтике, как полностью ушедший Туда толкиенист, построил замок Нойшванштайн в Альпах и разорил всю Баварию. После чего баварцам пришлось только на одном жидком хлебе, то есть на пиве, сидеть, а когда и оно кончалось, начинались пивные путчи и еврейские погромы, ибо баварцы думали, что это евреи, как всегда, всс пиво выпили. Вот такая концепция истории, которую я по-научному оформлю и, может быть, кандидатскую защищу. А еще, лучше, выдвину теорию о всемирном германском заговоре, поскольку в XIX веке немцы проникли во все европейские королевские дома, в т.ч. и португальский, и португальский принц Фернанду, под личиной которого скрывался Фердинанд Сакс-Кобург-Готский, построил дворец Да Пена для совместного в нем проживания со своей супругой Марией II, королевой Португалии. Дворец начали строить в 1840 году, и строили 40 лет. И построили, надо сказать, сказку. Как же это хорошо, как это замечательно, что эпохе циничного капитализма, для которого не существует непрактических ценностей, предшествовало время последних рыцарей-романтиков, строивших сказочные замки в мечтах и наяву! Паласиу да Пена - удивительная смесь стиля <мануэлино> , мавританской архитектуры и еще непонятно чего. Наш отечественный журналист, Никита Кривцов, <раскопал> интригующую связь между домом Морозовых на Новом Арбате (Дом Дружбы) и Паласиу да Пена. Раньше его называли <испанским домом> , но на самом деле, он должен был называться домом <португальским>.
Жаль, конечно, что фото и видеоаппаратуру при входе изымают. Интерьеры по-своему интересны, особенно то, что мы называем <удобствами> . А что? В Версале или Петергофе санузлов эпохи Короля-Солнца или Петра Великого не увидишь, а здесь - пожалуйста. Но самое замечательное то, что дворец окружен великолепным парком, источающим непередаваемый аромат. Воистину, благорастворенный воздух, как говорили в старину. Отсюда виден Атлантический океан. То, что Синтра целиком вошла в реестр <Всемирного Наследия> ЮНЕСКО, неудивительно. Мало найдется мест на земле, где так сочетаются природная красота с красотой творений человека, и откуда уезжаешь с сожалением, а дни, проведенные здесь, остаются незабываемыми на всю жизнь.
Хотя для нас каждый день путешествия незабываем по-своему.
Обидуш
Мы решаем покинуть Лиссабон и ехать дальше. Наш путь лежит на север и намеченный нами маршрут включает обязательные пункты посещения и- Обидуш, Баталью, Фатиму, Томар, Коимбру и Порту. До Обидуша из Лиссабона ехать можно так, как мы ехали: на автобусе до Кальдаш-да-Раинья, а дальше местным автобусом до самого Обидуша.
До Кальдаша доехали за полтора часа. Надо сказать, что с выездом из Лиссабона мы не торопились, да и автобусы ходят до Кальдаша не так часто. Вообще, интенсивность междугороднего автобусного сообщения в Португалии заметно ниже, чем в Испании. Когда приехали в Кальдаш, было уже около часа, а автобус в Обидуш, до которого было всего 5 км, отходил только в 15.15. Пошел искать отель, оставив семью ждать результатов поисков на автостанции. В бюро туристской информации дали проспект резиденции "Dona Eleonor". Следует иметь ввиду, что помимо <резиденций> существуют так называемые отели-резиденции - hotel residencial. Разница в том, что резиденция может представлять собой многокомнатную квартиру на энном этаже какого-нибудь дома, а отель-резиденция это, по сути, настоящий отель. Вообще, разницу между осталями, пансионами, отелями и т.п. не всегда почувствуешь, поэтому советую голову особенно не ломать, а если случится искать приют в городах Испании и Португалии, то употреблять данные термины сугубо потому, что они обозначают заведомо недорогой ночлег, а то, гляди, пошлют, чего доброго, в <Хилтон> . Так вот, дупло в этой <Доне Элеоноре> стоит в средний сезон (май, июнь) 38 евро, включая завтрак. <Дупло> - это так двухместный номер у них обозначается. А сама Дона Элеонора, в честь которой отель назван, была королевой Португалии и супругой Жоау Первого. Она приезжала греть свои чресла в местных термальных источниках из соседнего Обидуша, где любили жить португальские королевы вдали от своих мужей, благодаря чему она и считается основательницей города и термальной лечебницы (1495 г.). Город тихий, спокойный и милый. Пока ждали автобуса, по нему немного прогулялись.
Но Обидуш, в общем-то, тоже тих и спокоен. Хоть и считается португальской туристской Меккой, туристов, к счастью, не очень много. Город полностью сохранил свой средневековый облик; он обнесен крепостной стеной, в плане как бы вытянут и его сердцевина - три параллельные улицы, идущие от ворот <Порта да Вила> к замку. Обидуш - португальская классика: белая штукатурка домов, барочные фасады церквей и бело-голубое азулежу их интерьеров, герань в горшочках (наконец-то!), зубцы крепостных стен. Здесь в XVII веке жил художник Жозефа Обидушский, один из португальских классиков. Мы прошлись по городу, заходя в церкви Святого Петра, Мизерикордии (Милосердия; тоже Элеонора основала), Святой Марии (построена на месте вестготской церкви VIII века), подошли к замку, который был при Элеоноре ее резиденцией, а теперь превращен в одну из самых знаменитых позад. <Позады> (pousadas) - <исторические отели> , расположившиеся в отреставрированных замках, усадьбах, фермах, монастырях и пр., которые предлагают пожить в <исторической> атмосфере. Испанский аналог позад - парадоры. Во многие из них ходят, как на экскурсии. Нельзя сказать, что проживание в них сильно дорогое: можно сравнить с проживанием в четырехзвездном отеле средней руки, хотя есть такие, в которых номер может стоить 270 гринов в ночь. В среднем надо рассчитывать на 120 евро за ночь. От замка можно подняться по ступенькам на городскую стену. Единственное предостережение - не ходите по ней ночью и под шафе: справа зубцы, а слева-то ничего нет, вернее, там уже город Обидуш, а так как там , где раньше лучники ходили, теперь громадные выбоины, а камни неровные и крупные, то можно запросто грохнуться вниз, в садик какого-нибудь мирно спящего потомка древних лузов (от иберийского племени лузов происходит древнее название Португалии - Лузитания; это для тех, кто пока не знает). А обойти город по крепостной стене и сделать классные снимки можно меньше чем за час.
Поскольку толком не ясно, когда следующий автобус до Кальдаша, решаем ехать на такси. И доезжаем - за пять евро. Португалия считается страной относительной дешевизны. Отчасти это верно, но не во всем. Детское питание, оливки, соки и другие важные для нас продукты здесь в два раза дороже, чем в Испании. Да и то, оливки здесь все сплошь испанские. Сами португальцы жалуются, что ЕС и соседка Испания их буквально душат. Можно это предположить, особенно если вспомнить те депрессивные районы Алентежу, по которым мы ехали до Лиссабона. Но при этом Португалии требуется рабочая сила на стройки. Строительный бум у них, что ли? Иммигранты оседают здесь пачками. Когда вернулись в Кальдаш, пошли поиграть с Никой в парк рядом с бывшей керамической фабрикой и музеем скульптора Мальоа. Услышав русскую речь, к нам подъехала на велосипеде девочка Саша. Спросила, давно ли мы здесь живем. Вопрос показался нам несколько странным. Мы объяснили, что приехали на денск, посмотреть Обидуш, что мы просто путешествуем. Ей лет десять; мать работает в супермаркете, живет в Португалии уже год. Сами они - из России, из Киева (!). Говорит, путая русские, украинские и португальские слова. По ее словам, <русских> здесь много; они ночуют тут, в парке, на лавках (!!!). О-о, за границей зато работают! За похлебку...
Николай Баландинский, veranika@nm.ru.
