Малага
Естественно, мы не собирались проводить в Торремолиносе целую неделю. Наметили города, которые можно посмотреть за однодневную поездку, а там - посмотрим.
Первым делом - Малага. До нее добраться проще простого - автобусы курсируют каждые 15-20 минут, довозят до порта (а он в самом центре), и стоит это все 89 центов.
В Малаге наметили посмотреть Собор, крепости Алькасабу и Хибральфаро, построенные еще маврами. Считается, что в Малаге смотреть нечего, но это не так. Собор интересен тем, что поначалу никак не можешь определить стиль, в котором он построен. С 1528 года, когда он начал строиться, в нем всё перемешалось. Но преобладает стиль Ренессанс, по крайней мере, это касается фасада. Вокруг - пешеходные, весьма симпатичные улочки, по которым можно пройти к Алькасабе и Хибральфаро, ступенями поднимающимися над городом. Поднялись к Хибральфаро, посменно везя коляску. Оттуда видно всё: и расположенную ниже Алькасабу, и порт, и арену для боя быков, и Собор. Обе крепости мавры построили в XI-XIV веках. Хибральфаро почти пустой внутри; остались стены и здание мечети, в которой сейчас экспозиция. Алькасаба гораздо интереснее. В ней даже отреставрирована часть помещений и внутренних дворов в мавританском стиле. Такое стилизованное подобие гранадской Альгамбры, хотя с ней ничто сравниться уже не может.
Вообще интересно, что наиболее яркие памятники арабского зодчества сохранились именно в Испании, и сюда едут люди из арабских стран, чтобы своё культурное наследие посмотреть! Неисповедимы пути истории. Арабы в Египте вовсю эксплуатируют наследие древних египтян, к которым они имеют такое же отношение, как эфиопы к эскимосам, а в испанской Андалузии главная изюминка - арабская архитектура!
Еще один аспект, о котором навязчиво думается и в Соборе, и в Алькасабе. Мы сейчас переживаем тот же момент истории, что и во времена Реконкисты. Вновь столкнулись христианский и мусульманский миры. Здесь, в Малаге, христианский мир победил в 1487 г. Позади остались тысячи отвоеванных километров. Бесполезно спорить, чей мир был лучше. Я думаю, что они равноценны. Арабы многому нас научили; спасибо им не только за оливки и апельсины, но так же и за переводы греческих авторов. Потому как в раннее средневековье ни испанским вестготам, ни итальянским лангобардам, ни французским франкам ученость была как-то ни к чему. Так бы и ходили полуграмотными, с нечесаными волосами, пахнущими потом по проселкам Матушки-Европы. А тут южные смуглые люди, которые по пять раз в день моются, за них же и, в конечном итоге, для них же, олухов, умные книги переписывают. А их за это - обратно в море. Ну где справедливость?
Кстати говоря, советую самим не быть олухами и не попасть впросак. В Малаге, в центре города, в сквере у детской площадки, где резвилось моё белокурое солнышко, ко мне подбежала гражданка испано-цыганской наружности с букетом алых гвоздик. "Фиеста, фиеста!"- кричала она радостно, и белоснежная улыбка светилась на ее наглом лице. "Фиеста де Санта Мария!" - воскликнула она, обхватив одной рукой мою поясную сумку, а другой пытаясь засунуть гвоздику мне за ремень. Я знал, что гвоздики носят в петлице, дулах автоматов (как в Португалии в 1974-м), за ухом, под картузом, но их не носят в карманах брюк или за поясом. Поэтому я гражданку отодвинул, и вовремя - молния сумки была расстегнута, и из нее торчали купюры и паспорт, то есть то, сто она не успела вытащить. Поняв, что ее коварный замысел раскрыт, раздатчица цветов поспешила раствориться в толпе.
Прием с цветочками у местных цыган очень распространен. Подходят не только с гвоздиками, но и с неким подобием петрушки, уверяя, что "А у нас фиеста" и это - подарок. Меняя еще пару раз пытались заловить, но встречая суровый взгляд человека, в глубинах сознания которого пробудился конкистадор, инквизитор и, одновременно, недобитый эсэсовец, скрывающийся от правосудия на просторах Парагвая, они, не доходя десяти шагов, прекращали свои попытки.
Сеута
На следующий день с автовокзала отправляемся в Альхесирас. Надо взглянуть на Гибралтар, последнюю английскую колонию в Европе. Билет на автобус обходится в 8 евро в один конец. Едем три часа, проезжая всё побережье Коста-дель-Соль. Километров за пятьдесят до Альхесираса появляются плакаты, указывающие, что "здесь продаются билеты на паром в Танжер и Сеуту". Плакаты мелькают так часто, что создается впечатление, будто эти билеты здесь - самый ходовой товар. А почему бы и нам не махнуть на африканский берег?
Автобус останавливается прямо на набережной, напротив порта, за которым просматривается скала Гибралтара. Конечно, хорошего вида на него отсюда не открывается: мешают краны и пришвартованные корабли. Я отправляюсь сразу же в одну из контор, продающих билеты. Через Гибралтарский пролив ходят скоростные паромы каждые два часа (Transmediterranea и Buquebus). Билеты стоят 23 евро в один конец, 40 - в оба. Но меня мучит один вопрос, очень существенный: нужно ли специальное разрешение на посещение "африканских владений" Испании - Мелильи и Сеуты. Ясно, что в Танжер надо плыть с марокканской визой и, как минимум, с двукратной испанской, чтобы впустили обратно. Спрашиваю кассира, а он мне отвечает, что всё в порядке, Сеута - это Испания, так что нет разницы, где я нахожусь, в Сеуте или здесь, в Альхесирасе. Немного успокоившись, идем на паром.
Паром действительно идет быстро, проплывая совсем рядом с Гибралтаром, который виден, как на ладони. К сожалению, открытых палуб нет, и приходится снимать через стекло, покрываемое брызгами волн. Через 20 минут появляются плавные очертания африканского берега, а еще через 15 минут плавание меж Геркулесовых Столбов завершено. Сеута раскинулась полукругом; замечаю, что в городе есть собор и крепость на горе.
Выходим в порт. Нас встречает марокканец в полосатом халате и предлагает на машине совершить экскурсию в Марокко. Потом соображает, что нам нужна виза и, расстроенный, уходит. Выруливаем с портовой территории (выруливаем, потому что с нами Ника в коляске), по дамбе проходим к старой части города. Слева - бухта с торчащими мачтами яхт, справа - мощные стены крепости (еще одной!), над которой реет испанский флаг. Это сооружение впечатляет. Стены такие, что выдержат удары любых снарядов. Крепость выстроена в XVI веке, через нее проходит канал, разделяющий полуостров, на котором Сеута расположена, на две части. Беспрепятственно пройти неприятелю по этому каналу невозможно. Неудивительно, что турки с марокканцами не смогли взять Сеуту во время двадцативосьмилетней осады 1693-1721 годов. К тому же на горе, как я уже говорил, еще одна крепость, которая держала под прицелом город.
Самое интересное то, что самим испанцам Сеута досталась чисто случайно. Так, между делом. У арабов Сеуту отбили в 1415 году португальцы под водительством Жуана Первого. Правда, под Танжером португальцы в 1437 году были разбиты и были, по договору, принуждены отдать Сеуту прежним хозяевам, но, как говорится, "попробуй отними". "Де юре" арабская, а "де-факто" португальская Сеута плавно перешла к испанцам в 1580 году, когда Португалия и Испания объединились под одной короной. А уж испанцев арабы и берберы, а, впоследствии, и турки, не могли выкурить отсюда до наших дней, хотя Марокко и предъявляет претензии Испании периодически на этот счет.
Действительно, марокканцев здесь много. Можно сказать, что Сеута - типичный североафриканский город: мужчины в фесках, женщины в платках. Много людей в форме цвета хаки - Сеута остается военной базой. По сути, Сеута и Гибралтар - испано-британские челюсти, закрывающие путь в Атлантику.
Мы обошли крепость, прошли в Старый Город с его Собором и пешеходными улицами, прошлись по набережной, светлой, красивой и широкой, и поняли, что больше здесь делать нечего и нам пора. На африканском берегу мы уже "засветились", а арабо-мусульманского колорита я уже вкусил в иных странах. В принципе, улицы Парижа и Лондона уже давно стали полны "экзотикой Востока" благодаря наплыву иммигрантов из бывших колоний. Но испанцы понимают, что Сеута - удобный перевалочный пункт для иммигрантов из Марокко, а потому контроль в порту строгий. Трудно сказать, чем бы закончилась наша морская поездка, оставь мы свои паспорта, например, в отеле. При посадке на паром - полицейская паспортная проверка, и беспаспортный или безвизовый народ разворачивается безжалостно. Один испанский студент приехал в Сеуту без студенческого билета и иных документов и ему, естественно, нечего было предъявить. Не пустили на паром! Прогулялся, парнишка, в Африку. На наши же паспорта полицейские смотрели так, как будто мы предъявили удостоверения личности марсиан. Наши паспорта проверили на подлинность, просвечивая каждую страничку. Они не могли понять, как мы сюда попали. Как это мы прилетели в Малагу, а въезжаем в Испанию через Сеуту. На ломаном испанском я объяснял, что мы живем в гостинице в Торремолиносе, приехали на пароме сегодня днем. Я использовал весь свой пока еще скудный запас испанских выражений, включая "но пасаран", "патрия о муэрте", а после произнесения коронной фразы, которой меня обучили за неделю до поездки, а именно "дос сервесас, сеньора, пор фавор" ("два пива, сеньора, пожалуйста"), нас поспешили поскорее отпустить обратно на Большую Землю.
В самом Альхесирасе (от арабской Аль-Джазиры) рядом с портом существует настоящий мусульманский квартал, напоминающий о близости Марокко. Надо сказать, что это единственный город в Испании на нашем пути, в котором мы встретили настоящий этнический квартал. В ожидании автобуса Ника играла на детской площадке с видом на Гибралтар и я был очень доволен, так как в Москве площадок с такими видами не найдешь.
Ронда
Я выглянул в окно и расстроился. Небо было затянуто тучами. Море серое, небо серое. На сегодня наметили ехать в Ронду, живописный город в окружении гор. Едем, поднимаясь всё выше и выше, пробираясь в тумане по горному серпантину. Из открытого окна автобуса веет такой свежестью, что понимаем - от холода мы, наверное, околеем. Неожиданно въезжаем в полосу света и голубого неба. Ну прям как Шамбалу вдруг нашли!
Погода в Ронде - прямая противоположность той, что на побережье. И это радует. Как и то, что автовокзал расположен в центре города, хотя до самой живописной его части, за ущельем Тахо, надо еще идти. Выходим к парку Аламеда дель Тахо, где Ника, мой цветок жизни, погружается в царство цветов, которые она любит больше всего в Испании наряду с огнетушителями в музеях (с одного даже чеку сорвала). Из Аламеды открывается захватывающий вид на долину реки Гуаделевин и отсюда же мы проходим к Пласа де Торос, т.е. к площади быков, на которой - круглое здание старейшей в Испании арены для корриды (1785 г.), где расположен музей этого национального развлечения испанцев. Здесь можно побегать по арене, представив себя в роли тореадора или быка, кому как нравится. Можно зайти в стойло и представить, каково жилось этим самым быкам. Но их самих здесь нет. Из живности - андалузские лошади. Объявления о корриде в разных городах мы видели неоднократно, но они относились уже к тому времени, когда мы планировали покинуть Андалузию. Ну что ж, на этот раз - не судьба.
Выходим к ущелью через переброшенный над ним мост Пуенте Нуэво. Белоснежные дома нависают над обрывом, на дне которого журчит река. Говорят, ещё Куэнка в Кастилии-Ла-Манче поражает столь необычным городским пейзажем. В самом старом городе - белые стены, от которых глаза слепит, цветы герани на окнах, тишина, благодать и сиеста. О, испанская сиеста! Благословенное, сонное время суток, когда всякий организм, утомленный солнцем, просит покоя. На время сиесты, которую мы часто проклинали, закрываются не только магазины, но и такие важные культурные учреждения как музеи, а посему весь дневной график нам приходится подстраивать под разорванное сиестой расписание их работы - с 9 до 13 и с 16 до 19 (за крайне редким исключением). То есть, где хочешь, там три часа и болтайся. Если хочешь посмотреть пару-тройку приличных музейных собраний, то музейная сиеста - самое большое тому препятствие. Кстати говоря, сами музеи в Испании не очень дорогие. В среднем 3 евро с человека. Альгамбра - 7,5 евро, но это, по сути, был самый дорогой музей на нашем пути. Даже Прадо - 3,01 евро (вот такая странная сумма).
В самой Ронде кроме музея корриды и церкви Санта Мария ла Майор, перестроенной из мавританской мечети (мавры сдали Ронду одной из последних, в 1485 году) мы музеев не посещали, да и большая часть их была закрыта. Нагулялись по городу, надышались горным воздухом, купили Вере соломенную шляпу (сувениры здесь действительно недорогие) и вернулись в Торремолинос.
Поездка обошлась нам в 30 евро на двоих (вернее троих, но Ника все равно ездит бесплатно). Вообще, стоимость проезда в в междугородних автобусах можно рассчитать, исходя из соотношения примерно 4,5 евро за 100 км пути, хотя автобусных компаний много и цены варьируются, правда, не очень значительно. Из нашего родного Торремолиноса автобусы ходят до Гранады, Кордовы, Хаэна, Кадиса, Хереса-де-ла-Фронтеры (там, где херес производят). Ну и до Ронды с Альхесирасом. Можно до Мадрида доехать. Вообще, автобус как средство передвижения по Испании очень хорош и удобен: расписание частое, сеть маршрутов более чем разветвленная. Можно добраться в любую точку. Между крупными городами, например, Барселоной и Мадридом, ходят ночные автобусы, что позволяет сэкономить на ночлеге и поберечь ночное время для чего-нибудь более интересное.
Наступала пора двигаться дальше - большое путешествие по Испании. Возможности Торремолиноса как нашей "постоянной базы" были исчерпаны. Последний день на Коста-дель-Соль мы подарили нашему ребенку: свозили его в зоопарк в Фуенхероле. Он небольшой, но сделан со вкусом: каждый сектор стилизован под континент, животные которого здесь представлены. Например, в открытый вольер с лемурами попадаешь через баобаб (ненастоящий, разумеется). Эти зверьки, однако, очень ласковые, позволяют себя гладить, хотя среди них попадаются такие облезлые, что и гладить не хочется. Еще можно посмотреть, как крокодилы плавают. У нас в Москве эти твари лежат в аквариумах как бревна, а здесь можно понаблюдать и представить, что и как будет происходить, если захочешь поплавать в одном водоеме с рептилиями.
Мы купили билеты до Гранады. У нас по путевке оставалась еще пара ночей в Торремолиносе, но мы решили ими пожертвовать ради того, чтобы потом не кусать локти по поводу того, что мы в Испании или Португалии не успели посмотреть. В конце концов, мы бэкпэкеры или нет? Пожалуй нет: Мы теперь - мочильерос. Мочильеро - от испанского "мочила", т.е. рюкзак.
А хорошо звучит! Бла-арордно...
Николай Баландинский, veranika@nm.ru.
