Традиционно основные направления турпотока весной — тайские пляжи и горнолыжные курорты, а мы предлагаем взять альтернативный курс — на тишину, одиночество и несезон. Каникулы или длинные весенние выходные — отличное время, чтобы погулять по пустынным пляжам атлантического курорта Довиль и проникнуть в историю укромного, чисто французского Ля Боль.
Довиль: пляж в несезон
Компания странно и даже кричаще одетых французов сидит за большим круглым столом в отеле Normandy. Семейные пары под пятьдесят, вырвавшиеся из Парижа на выходные. Каждый совершает утренний французский ритуал — ощипывает свой круасcан и пьет кофе. В светской беседе солирует мужчина — покатые плечи, пузо под цветастой рубахой, блестящая лысина: "Мне всегда нравилось, когда на меня смотрят". Его перебивает высокая и сухая жена: "Да, поэтому он всю жизнь берет билеты в кино на первый ряд и опаздывает минут на пятнадцать". Все смеются, а блестящая лысина вмиг становится пунцовой.
Хотя, над чем тут смеяться? Если приехал в Довиль, значит, любишь внимание. Очень. Ведь сюда приезжают, чтобы себя показать. Ну, и на других посмотреть — боковым зрением или из-под очков. Летом тут можно оказаться в пробке из "Феррари" и "Ягуаров", а по дощатой набережной вдоль песчаного пляжа течет толпа разодетых в пух и прах отдыхающих. Наплыв туристов увеличивается до предела в выходные дни, ведь Довиль называют последним округом Парижа, до которого каких-то два часа на машине.
Чтобы увидеть Довиль, не беспокоясь, как бы участницы гламурного марша не оттоптали вам ноги своими каблуками, сюда лучше приезжать в несезон. Когда знаменитый довильский пляж становится точно таким, каким запечатлел его Клод Лелуш в фильме "Мужчина и женщина". Серое небо флиртует с океаном цвета свинца, а на песке можно встретить лишь местных жителей с собаками да парочки, совершающие романтически-героический променад, невзирая на ветер.
Normandy Barriere. У французов есть такое понятие — Hotel de Charme: место, где встречаются прошлое и настоящее, где живет история, и где истории случаются. Это пространство не с особой атмосферой даже, а с душой. Впрочем, лучше один раз увидеть.
Royal Barriere — менее семейный и более светский, расположен рядом с довильским казино. Из верхних номеров открывается головокружительный вид на океан.
Royal Thalasso Barriere — первый большой отель, построенный в Ля Боле в конце ХIX века. Идеальное место, чтобы совместить приятное с еще более приятным: отдых на море со спа-процедурами. Из них можно сложить собственный пасьянс или воспользоваться готовыми программами на 3-6 дней.
Лобби в отеле Hermitage Barriere могло бы служить декорацией к фильму "Великий Гэтсби". Здесь сохранен не только стиль ар-деко, но и атмосфера той эпохи. Лифт служит своего рода машиной времени, которая перемещает гостей из 20-х годов прошлого века в наше время, точнее в роскошные светлые люксы с интерьерами цвета песка и утреннего моря.
Трувиль, городок по соседству
Можно биться об заклад, что после прогулки они отправятся на обед в соседний Трувиль, расположенный в пяти минутах ходьбы. Сначала пройдут по довильским улицам с бутиками, затем перейдут речку, которая отделяет один курортный городок от другого, и погрузятся в совершенно иную атмосферу.
В Трувиле нет ни дорогих машин, ни разодетых дамочек. Он вообще начинается с луна-парка, а значит, с ярких аляповатых вывесок, плюшевых монстров (в качестве сомнительных призов в тире) и манящих цветными лампочками каруселей. Сразу за луна-парком — рыбный рынок, где у каждого прилавка стоят пластиковые столы и стулья. Стоит указать продавцу на тех морских гадов, которых хочется съесть, и подождать какие-то пару минут, как вот они уже на тарелке.
Говорят, состоятельные французы привозят жену в Довиль, а любовницу — в Трувиль. Если это правда, то второй повезло больше. Этот городок на горе гораздо более живой, настоящий и живописный. Он состоит из вилл в нормандском стиле, у каждой из которых свой характер и своя судьба. Одна часть превратилась нынче в отели и пансионы, другая — так и осталась чьими-то дачами. По какой улочке ни взберись вверх, отовсюду открываются виды на океан, на дома с башенками и на пляж, который ни в чем не уступает довильскому.
Les Tonneaux du Pere Magloire — ресторан в 10 км от Довиля предлагает блюда нормандской кухни. Невероятные тающие во рту пироги из слоеного теста с сыром и сырное же фондю тут принято запивать сидром, а между блюдами пропускать 50 грамм кальвадоса, который позволяет сделать в желудке то, что французы называют "нормандской дырой" — le trou Normand. Считается, что в эту дыру помещается еще один обед.
L’Ocean — первый ресторан, открывшийся в конце ХIХ в. на "диком" берегу в 10 км от Ля Боля. Фантастическое место с панорамными окнами, сквозь которые долгими зимними вечерами можно наблюдать за бушующей стихией. Посетители, утомленные ужином, могут остаться в гостинице на втором этаже.
La creperie du Derwin — самая известная в Ла Боле блинная, неизменное место встречи жителей. Столик нужно резервировать.
Тайна курорта Ля Боль
"Ну и что, вы собираетесь в Ля Боль? — интересуется хозяин ресторана, где мы пьем кофе. — Вот узнаете, во что превращается курорт, когда люди гонятся за большими деньгами". Мы непонимающе смотрим на него в ожидании объяснения. "Увидите, как можно испортить фантастический пляж. Теперь в Ля Боле делать нечего", — выносит он свой вердикт.
"А, вы приехали из Довиля", — сообщает швейцар, выгружая два больших чемодана из багажника нашей спортивной машины, только что проделавшей 400 км. Судя по его ухмылке и косому взгляду, факт посещения Довиля сильно нас компрометирует. Уже совсем заинтригованные, мы, едва закинув вещи в номер, отправляемся в город Ля Боль на поиски разгадки.
Ля Боль при ближайшем рассмотрении оказывается классическим европейским морским курортом, коих не счесть, к примеру, на испанском побережье, с набережной, застроенной в 70-е годы прошлого века унылыми пяти-семиэтажными домами. Как тут не вспомнить слова владельца довильского кафе о том, что в погоне за деньгами можно сильно испортить город. За первой линией уродцев кроется район милых вилл с тенистыми садами и несколько торговых улочек с магазинами, рассчитанными на средний европейский кошелек. Два отеля, казино и центр талассотерапии — вот и вся любовь.
К вопросу о том, почему жители Ля Боля и Довиля так пренебрежительно отзываются друг о друге, добавляется еще один. Почему Ля Боль входит в четверку самых известных французских курортов наряду с Довилем, Сен-Тропе и Биаррицем? Почему сюда приезжают французские звезды первой величины? Их фотографии украшают отель Royal Thalasso Barriere, откуда нас забирает на небольшую экскурсию Дамьен Дежуа, директор по туризму Ля Боля.
"Вы уже видели нашу бутафорию? — с места в карьер спрашивает он и, заметив замешательство на лицах, добавляет, — Ну, виллы. Это же все фейк. Ля Боль — это вообще сплошной фейк. Сейчас покажу". И он везет нас мимо частных домов, тормозит то у одного, то у другого и показывает, что балки нарисованы краской, а стили перемешаны так, будто бы архитекторы пытались показать все свои познания в области архитектуры народов мира и крепко выпивали при этом.
"Понимаете, Ля Боль — очень поздний курорт. Он начал строиться в самом конце XIX века, когда сюда наконец-то дотянули железную дорогу. Французские промышленники были поражены красотой пустынной восьмикилометровой бухты и решили построить себе здесь дачи. А поскольку никакого стиля тут отродясь не было, они просили сделать им дом, "как в Биаррице" или "как в Довиле".
Когда эти самые промышленники прибыли сюда впервые, они увидели полустанок, бухту, дюны и сосны, которые и были первыми поселенцами Ля Боля. Именно они сдерживают движение песка, который ветер гонит вглубь материка. И если на своем участке земли хозяин может делать все, что ему заблагорассудится, строить бутафорские дома, приделывать к ним башенки и шпили из гипсокартона, то трогать сосны ему строжайше запрещено. За судьбой каждой из них следит муниципалитет.
Для тех, кто понимает
Поскольку в конце XIX века вакансия светского места, где выгуливают летом новые купальники, а зимой манто, была уже занята, Ля Боль стал курортом, где деньги показывать не принято. Он превратился в анти-Довиль. Если в Довиль надо было приезжать на дорогой машине и парковать ее перед домом, чтобы все видели, то в Ля Боль лучше было прибывать на поезде, а если и на машине, то немедленно прятать ее в гараже. Если в Довиле принято выходить в свет, то в Ля Боле считалось правильным принимать гостей в домашнем кругу. Если в Довиль приезжали парами, то в Ля Боль — непременно всей семьей.
В результате Ля Боль стал таким немного таинственным, исключительно французским курортом для тех, кто понимает. Для тех, у кого "старые деньги", настоящий капитал. "Здесь выросло по четыре-пять поколений, — говорит Дамьен. — Например, в центре парусного спорта учился управлять яхтой прадедушка нынешнего владельца вот этой виллы".
Мы выезжаем за пределы городка, где на берегу, за высоченными глухими заборами, стоят роскошные виллы самых богатых французских промышленников. Еще два-три километра вдоль кромки воды — и весь берег изрезан скалами, которые море обнажает при отливе. Это "дикий берег", где становится понятно, почему французы не спешат рекламировать свой секретный курорт. Действительно, пусть уж лучше туристы ездят в Довиль. А в Ля Боле можно летом отдохнуть в семейном кругу, походить под парусом, кататься верхом или играть в теннис, а в холодный сезон залечь на дно. Спрятаться от новогодней мишуры, от шума горнолыжных курортов и многолюдья тропических пляжей. Гулять вдоль берега, облачившись в толстый свитер с горлом, смотреть, как гигантские волны разбиваются о скалы, а на ночь читать Превера, Аполлинера или Элюара. Да здравствует Франция!
Париж—Довиль — 200 км (около 2 часов). Париж—Ля Боль — 460 км (4 часа). Ограничение скорости — 99 км/ч, на скоростной трассе — 110-130 км/ч.
