В нашем гардеробе есть вещи, обладающие особым достоинством. Позволив себе однажды стать модными, они остались такими навсегда. Не секрет, что речь идёт об аксессуарах, которые виртуозно помогают создавать индивидуальный стиль.
Привычные шали, палантины, шарфы, мужские галстуки и шейные платки. По утверждению специалистов, сегодня без них нельзя обойтись примерно в двадцати пяти жизненных ситуациях. Лучшие аксессуары производятся в Италии. Их отличает прекрасный дизайн, безупречная и разнообразная фактура ткани и натуральные краски.
Гардероб женщины столь разнообразен, что многочисленные кофточки, платья, брюки и юбки могут "написать" роман о своей хозяйке. Но только аксессуары раскроют её образ.
Когда-то ношение платка подчинялось в большей мере традициям. Все его модификации, как зеркало, отражали перемены в жизни женщины. Даже цвет платка зависел от возраста и положения дамы. Только в XX веке в России платок позволил себе "упасть" на плечи, которые уже не одно столетие укрывала восточная шаль из кашемира, ставшая модным дополнением европейского костюма благодаря жене Наполеона Жозефине.
В конце прошлого века платок смело перемещается на талию и "играет" роль яркого пояса. В начале нового столетия происходит очередное "падение" — он оказывается на бёдрах, дополняя платье или джинсы.
Маленький платочек, надвинутый до бровей, называемый "банданой", стали носить укротительницы стремительного "Харлея". Яркие платки, словно цветные бабочки, присевшие на ручку сумки, в одно мгновение научились превращать строгих бизнес-леди в беспечных красавиц. Платок-чалма, платок-топ, платок-юбка. Когда-то способы повязывания платка не отличались разнообразием: свободный узел под подбородком — "а-ля бабушка", концы назад — "а-ля колхозница" или "а-ля комсомолка", концы вперёд, перевязанные бантом, — "головка". Но это было давно, сейчас всё зависит только от фантазии.
Нельзя забывать и о мужском галстуке. Всё-таки настоящие мужчины, какими были и воины Древнего Китая, и римские легионеры, первыми примерили маленький кусочек ткани, который превратился в современный галстук. Смелые наследницы амазонок примерили этот мужской аксессуар, и он им понравился.
Аксессуар из полиэстера и смесовых тканей считается скромной классикой: он красив, практичен, не так дорог и соответствует всем модным тенденциям. Синтетические волокна имитируют лён, шерсть и шёлк и образуют сложные соединения с вискозой, хлопком и шерстью. Вещи из натуральных волокон, которые нежно ласкают женскую кожу, по праву относятся к престижным.
Шёлк переплетается со льном, кашемир с шёлком — "королевский" состав делает каждую вещь неповторимой и роскошной. Эксклюзив, как и положено, представляют брэнды.
Christian Lacroix удивляет необычно живыми красками, а фактура шёлка только усиливает игру цветов. Гофрировка придаёт платку немного капризный характер. Givenchy даже яркий цвет делает сдержанно-надменным, а логотип фирмы превращает в самый изысканный узор.
J.P. Gaultier ничего не выдумывает и оставляет свою размашистую подпись на нежном полотне, как будто говоря: всё гениальное — просто, но в тоже время и дорого, ведь буквы написаны золотом. Can Skott рисует на шёлке акварели, в которых есть только полутона, или обращается к изящным японским мотивам, или демонстрирует свою привязанность к геометрическим рисункам.
Renato Balestra представляет шарфы из жатого шёлка и отдаёт должное модной джинсовой теме: на шифон пастельных тонов нашиваются полоски тонкой джинсовой ткани, а косынка, которую следует носить на бёдрах, отделывается длинной бахромой и вышивкой.
История платка
История русского головного платка, который назывался убрус, теряется в XII веке. С глубокой древности носили и "платно" из куска тонкой и лёгкой ткани. Покрывало или платок — один из самых значимых и распространённых элементов русского костюма.
Во время обряда первой стрижки — "развязывание ума" — девочке преподносились юбка и платок. Ношение платка не было обязательным, пока девушка не достигала возраста невесты. Тогда уже она носила венок, ленту, сложенный платок, из-под которого выглядывала коса. Головной убор всегда использовался в гаданиях о женихе: и на праздник Покрова в октябре, и на Зелёные святки весной. Свадебный обряд часто длился более недели, и каждый этап торжества сопровождался ритуалом с головным убором. Основным знаком помолвки являлся платок, надетый отцом невесты в присутствии женщин и подруг. И баня невесты, и показ родственникам, и девичник проходили с использованием этого аксессуара. В день венчания невеста меняла платок несколько раз. После обряда менялась и причёска: одна коса переплеталась в две, и одевалась кика. Новой родне дарились платки.
После свадьбы женщина не должна была появляться на людях и среди домашних без головного убора, который состоял из трёх элементов: повойника — лёгкой мягкой шапочки, под которым прятались косы, "сороки" и платка или шали для выхода на улицу.
"Сорокой" называли чепец, сделанный из холста или кумача. Если смотреть на затылок женщины в этом чепце, то головной убор будет напоминать птицу с подогнутыми крыльями. Именно эта птица была символом замужней женщины.
Ко второй половине XVII века фабрики по производству платков были сосредоточены в Московской губернии. Узоры были многоцветными с сочными растительными и цветочными рисунками в виде гирлянд и букетов. Особенно нравились ткани с большими букетами.
Сто лет спустя налаживается выпуск хлопчатобумажных платков, вошедших в моду. Особенно нравились кумачовые, которые не линяли и не выгорали. Фабрика Барановых во Владимирской губернии производила их с ярко-жёлтыми, зелёными и синими цветами. Трёхгорная мануфактура купцов Прохоровых в Москве славилась кубовыми платками: тёмно-синими с красными розами, тюльпанами, гвоздиками.
К концу XVIII века русская промышленность полностью удовлетворяла внутренний спрос на женские платки. Наше производство конкурировало с индийскими, французскими и особенно английскими фабриками. Так Трёхгорная мануфактура в Москве выпускала до 40 видов платков и шалей. Пользовались славой ткани Иваново-Вознесенской и Павлово-Посадской мануфактур.
В 1806 году под Нижним Новгородом в вотчине помещицы Мерлиной начали ткать кашемировые шали. Они были лёгкими и тёплыми с ткаными, вышитыми или набивными узорами. Родиной шалей считается Индия, где они производились в Кашмирской долине ещё с XV века из шерсти тибетских коз.
Через двадцать лет у Мерлиной работали уже 60 мастериц. За один год выпускалось 16 шалей и 5 шарфов. Использовался пух тибетских коз или сайгака. Из 13 грамм пуха делалась нить длиной 4,5 метра. Одна шаль стоила 12 тысяч рублей, её изготавливали две мастерицы в течение полутора-двух лет. Работа была очень тяжёлой, и в 30 лет мастерицы, потеряв зрение, считались непригодными для ткачества.
С начала XIX века европейская мода стала оказывать всё большее влияние на русский женский костюм. За шесть месяцев до начала очередного сезона в столицах моды начали проходить показы новых коллекций одежды. Мода на платки стала очевидной. У всех сословий России были популярны "турецкие" шали, тюрбаны из шёлковых платков и кашемировые шали, которые дарили свахам.
Особой любовью пользовались кашемировые шали. После Египетской компании Наполеона они появились и во Франции. Жозефина Богарне имела около 400 шалей, каждую из которых можно было продеть сквозь золотое кольцо. Она носила их на платьях, использовала как покрывало и даже делала лежанку для своей собачки.
Как утверждают факты, в 1825-1826 годах в Россию было ввезено платков и шалей более чем на 2 миллиона рублей золотом. Но и отечественное производство не стояло на месте. Слава русских шалей пришла после первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне в 1851 году. Считалось, что Елисеева, Шишкина, Колокольцев, Мерлина, Зубковы, Молчановы ткали настоящие сокровища.
Шло время. Богатые дамы щеголяли в кашемировых шалях, шёлковых и кружевных платках. Экономки — в недорогих шалях и чёрных кружевных наколках, горничные — в платке или шляпке, кухарки — в белых платках, няни — в скромных платочках или чепцах, кормилицы дольше всех сохранили древний головной убор — кокошник.
XX век сделал акцент на шляпке и шапочке. Платок сместился на плечи или даже стал заменять шарф. И уже во второй половине века он рассматривается как дополнение к костюму. И непременно — как тёплая вещь.
Статья предоставлена сайтом женского журнала "Суперстиль"
