Считается, что ремонт можно начать, но совершенно невозможно закончить. Несмотря на это, люди регулярно ввязываются в этот процесс, иногда не до конца представляя, как пойдет и чем закончится домашняя стройка. Чтобы помочь вам разобраться в деле переустройства собственного дома, "ИП" начинает серию публикаций о ремонте.
Каждый, кто затевает ремонт, твердо намерен тщательно контролировать весь ход работ. Но имеющихся у простых обывателей знаний строительного дела недостаточно, чтобы определить, добросовестно ли работают строители. Не секрет, что ремонт - процесс творческий и нередко мастера корректируют его так, как им удобнее.
Чтобы избежать полного фиаско в отношении качества и финансовой стороны ремонта, начинающим его людям - если речь идет не о банальной переклейке обоев и побелке потолка - желательно иметь хотя бы общее представление об основных этапах благоустройства собственной квартиры. Только в этом случае вы сможете разговаривать со строителями на одном языке, понимая, чего от них надо требовать.
Первая в нашей серии публикация посвящена черновому ремонту - начальному этапу любой серьезной работы по преобразованию жилища.
На этой стадии происходит полная подготовка квартиры для окончательной, чистовой отделки. И если работы, проведенные в ходе чернового ремонта, не видны - их следы прикрыты плиткой, паркетом, обоями - это не делает их менее ответственными.
Черновой ремонт - основа. Все остальное - наносное.
Ломать не строить
Итак, вы окончательно решились на ремонт. Улажены финансовые вопросы, придуман проект, получены, если требуются, разрешения на перепланировку и перенос коммуникаций, выбрана "отличная бригада" мастеров. И даже решен непростой вопрос с поставками черновых материалов. Вероятнее всего, его любезно согласились взять на себя сами ремонтники. Вполне вероятно, потому, что с каждого попавшего в ваш дом мешка со смесью или метра трубы они получат небольшой процент, который назначат себе сами, прямо на рынке. Продавца не удивит просьба покупателя выписать за десять мешков смеси по 100 руб. итоговый чек на 1500 руб. У каждого своя игра.
Обычно черновая часть ремонта квартиры проходит в таком порядке: строители по необходимости демонтируют старые стены, разбирают полы, срезают старые трубы, после чего занимаются устройством новых потолков и полов, проводят электромонтажные и сантехнические работы, выравнивают капитальные стены и потолок.
Впрочем, воспринимать эту последовательность как догму не стоит. В каждом конкретном случае возможна своя рациональная очередность работ. Заранее нельзя однозначно сказать, что нужно, к примеру, сделать сначала: залить стяжку на полу, а затем уже возводить перегородки или наоборот. И тот и другой варианты имеют право на существование.
Но в некоторых случаях нарушать последовательность работ при ремонте квартиры не просто нежелательно, а нельзя. Самый первый этап ремонта - демонтаж всего старого, отслужившего свой срок или просто ненужного.
До основанья, а затем
Несмотря на кажущуюся объемность и сложность задачи, демонтаж старых покрытий и коммуникаций, снос перегородок и вывоз мусора - довольно быстро решаемая проблема. Полностью очистить квартиру можно за два-три дня - ломать не строить.
Очень аккуратно нужно относиться к демонтажу старого пола, чтобы не повредить под ним стяжку. Ведь может оказаться, что стяжка (что это такое - читайте ниже) в вашей квартире очень даже ничего и менять ее полностью не надо, только местами "подлечить": стесать бугры, запломбировать дырки.
Прежде чем приступать к большой ломке, стоит озаботиться тем, как вывозить мусор, - для этого надо обратиться в специализированную компанию, которая предоставит мусорный контейнер, а затем увезет его.
За вывоз контейнера объемом восемь кубометров (в него вмещается весь мусор от демонтажа сантехнической зоны, начиная от сколотой половой и настенной плитки и заканчивая старой ванной) придется заплатить 2300-2800 руб.
Контейнер, достаточный для вывоза "руин" при капитальном ремонте - конструкции стен, полов, окна, двери, батареи и т. д. (27 кубометров), будет стоить от 4500 руб. Его обычно оставляют у дома - у подъезда или на ближайшей технической площадке - на сутки, за это время рабочие должны успеть сгрузить туда весь строительный мусор.
Кстати, если они не проявят оперативности, местные жители быстренько справятся с задачей заполнить контейнер бытовыми отходами.
В Москве цена на услуги по вывозу мусора зависит не только от размера контейнера, но и от места, откуда его придется вывозить. Если ваш дом расположен в пределах Третьего транспортного кольца, заказ обойдется дороже на 300-400 руб. Таким образом компании перекладывают на плечи клиента расходы по оплате пропуска в Центральный округ для грузового транспорта.
Кроме заказа контейнера нужно позаботиться и о грузчиках, если с вашими мастерами не было предварительной договоренности о том, что вынос мусор - их обязанность. Заполнение 8-кубового контейнера силами грузчиков "мусорной" компании стоит около 2 тыс. руб. Загрузка контейнера объемом в 27 кубов будет стоить не меньше 3,5 тыс. руб. Хотя, быть может, ваша бригада строителей выполнит эту работу дешевле и с большим воодушевлением.
На этом этапе можно заказать новые окна, с тем чтобы они были установлены до штукатурных работ.
Прежде чем замуровывать все коммуникации, строители в присутствии хозяина квартиры должны проверить их работу.
Это правило записано в снипах - строительных нормах и правилах.
Чтобы провести испытания труб системы водоснабжения и центрального отопления, нужен специальный прибор - гидравлический пресс, он должен быть у добросовестных строителей. Пресс позволяет создать в трубах пробное давление в полтора раза больше, чем рабочая норма.
Водопроводные трубы должны не дать течь в течение десяти минут, радиаторы выдержать пять минут. Этого времени достаточно, чтобы проверить герметичность, а если трубы не выдержат, то произойдет это гораздо раньше установленных в правилах пяти и десяти минут.
Не нужно соглашаться проверять (на профессиональном языке "опрессовать") трубы под "рабочим" давлением. Ведь вы не знаете, какое именно сейчас давление в системе, вполне возможно, оно ниже нормы. А возрасти оно хоть незначительно, как это бывает во время плановых проверок "Мосводоканала" вверенных ему трубопроводов, - трубы могут потечь.
Чтобы проверить, насколько герметична система канализации, нужно одновременно открыть все краны, спустить воду в унитазе и ванной. Это позволяет смоделировать бытовую ситуацию, когда вы выпускаете воду из ванной, стиральная машина сливает воду после полоскания, кто-то моет посуду на кухне, а кто-то вот-вот выйдет из туалета.
Вся эта вода не должна оставаться в трубах, а свободно утекать в стояк (для этого отводящие стоки трубы располагают под уклоном к стояку). Если соединения труб не герметичные, из стыков будет капать вода. Чтобы заметить, не появляется ли течь в экстремальных условиях, под места соединений труб можно подложить листы бумаги: на ней капли воды будут видны сразу.
Проверка домашних коммуникаций отдельно не оплачивается, но именно к ее успешному окончанию можно приурочить выплату очередного "транша" строителям.
Новый дом построим
После расчистки территории строители начинают возведение внутренних стен и перегородок - из кирпича, пенобетона или гипсокартона. Самые прочные - кирпичные. Но если квартира находится в доме старой постройки, где перекрытия деревянные, возводить кирпичную кладку опасно: пол может не выдержать дополнительную нагрузку в сотни килограмм. Пенобетон гораздо легче, уступая кирпичу в прочности и, как считают некоторые, в экологичности. Но самые легкие перегородки - из гипсокартона. Они хорошо впитывают влагу, что налагает определенные ограничения на работу с этим материалом. Если в квартире во время ремонта сыро, по его окончании гипсокартон, начав терять влагу, станет коробиться и трескаться.
Работы с гипсокартонными листами нужно вести тогда, когда в помещении установится стабильный режим нормальной влажности. Значит, от выбора материала зависит и последовательность ремонтных работ.
Межкомнатные стены из блоков и кирпичей делают до устройства стяжки, а гипсокартонные - только после, когда закончены "мокрые" работы.
Вслед за устройством внутренних стен строители будут делать разводку коммуникаций - в частности, прокладывать многие метры проводов. Электрических, телефонных, для телевизора и интернета.
Специалисты говорят, что чем доступнее провода, тем лучше. Понятно, что извлечь в случае необходимости провод из подвесного потолка гораздо легче, чем достать его из-под стяжки на полу, для чего придется снимать паркет и долбить бетон, не говоря уж о перемещении шкафов и стеллажей.
Но даже если провода решено размещать в стяжке, их надо протягивать на некотором расстоянии от стен - иначе их повредят, когда станут крепить болтами края фанеры, на которую будет уложен чистовой пол. Подробнее об устройстве электрики в доме читайте в следующих номерах ИП.
Трубы горят
Менять трубы в старых квартирах не просто желательно, а необходимо: срок службы стальной водопроводной трубы - 20 лет, чугунной - 40 лет. При этом лучше заменить и батареи центрального отопления. Перед этим, правда, нужно будет поставить в известность ДЕЗ.
Меняя радиаторы и полотенцесушители, придется отключить отопление у верхних и нижних соседей - эту операцию не произвести без слива воды из системы. А чтобы сменить трубы, надо перекрывать стояки - с первого по последний этаж. Официально ДЕЗ должен взять с вас по 28 руб. за отключение каждого стояка (отдельно с горячей водой, отдельно - с холодной). Деньги перечисляются через Сбербанк. На деле в среднем по Москве просят 500 руб. - и на руки. Нет желания платить лишнего - дайте понять руководству конторы, что вы в курсе стоимости таких работ и порядка их оплаты. На некоторых такая осведомленность действует.
Производя разводку водоснабжения и отопления (ее делают до устройства перегородок в ванной и туалете), нужно помнить, что ко всем вентилям водопровода, отопления и к поворотам канализационных труб должен быть доступ. Для этого делают так называемые ревизки - люки, съемные плитки на магнитах, чтобы до труб (независимо от того, металлические они, полимерные или металлополимерные - о достоинствах и недостатках каждого типа мы расскажем в отдельной статье) можно было добраться, а не сносить стены в ванной и туалете в случае форс-мажора. После прокладки всех скрытых коммуникаций, но до их заделки строители обязаны провести испытания.
По завершении этих работ владельцу квартиры нужно получить у бригадира исполнительную документацию - схему с точным обозначением, как и где проложены коммуникации и провода. Она понадобится на последующих стадиях ремонта, когда паркетчики будут крепить пол к стяжке, а монтажники мебель на кухне, различные навесные конструкции в санузлах и комнатах.
Важно, чтобы и по окончании ремонта владелец квартиры мог безошибочно определить местонахождение коммуникаций в стене, потолке, под полом. Такие схемы просто необходимы хозяевам квартиры в случае любых серьезных переделок или чтобы случайно не наткнуться, вешая картину, на электрические провода. Схемы могут быть нарисованы просто от руки, главное, чтобы были обозначены все стены, полы и потолки, в которых проходят провода и трубы, чтобы надписи были разборчивые, а размеры точные. Верить на слово строителям, уверяющим, что они все делают точно по первоначальному проекту, не стоит. В чертежах обычно указывают лишь ориентировочные места будущих коммуникаций.
При видимой простоте и быстроте установки перегородок из гипсокартона следует соблюдать несколько правил монтажа.
По строительным нормам расстояние между листовыми панелями не должно быть больше 1 мм, а стыки, если по ним постучать деревянным молотком, не должны крошиться. Чтобы стыки не были заметны после шпаклевания, панель по кромке срезают под углом 45 градусов. После укрепления листов специальными шурупами с шагом 2-2,5 см швы заделывают шпаклевкой, а в проходных местах, например около дверей, проклеивают специальной армирующей лентой, после чего грунтуют. Производители предлагают специально разработанные для гипсокартона шпаклевки и грунты.
Устраивая межкомнатные перегородки из гипсокартона, нужно помнить, что в местах, где будут висеть кухонные шкафы, книжные полки и другие тяжелые предметы, еще на стадии сборки каркаса надо установить металлические планки, на которых и будут прочно закреплены специальные дюбели и шурупы.
Не слишком тяжелые предметы (к примеру, зеркало или картину) можно повесить на гипсокартонную стену при помощи специального дюбеля-бабочки. Такой крепеж в среднем выдерживает нагрузку от 10 до 15 кг.
Как за стеной
После разводки и проверки коммуникаций уже безбоязненно можно выравнивать стены, потолки, заниматься устройством новой или ремонтом старой стяжки.
Для выравнивания стен с большой кривизной строители чаще всего используют гипсокартон. Если стены бетонные, это может быть единственным приемлемым вариантом. Кирпичную стенку нередко можно выровнять, стесав лишнее, а потом оштукатурив.
Но довольно часто строители с ходу предлагают закрыть все стены и потолки гипсокартоном. Только потому, что им лень возиться с довольно хлопотными и трудоемкими штукатурными работами.
В отличие от многослойной штукатурки гипсокартон монтируется просто и быстро. Квалифицированный мастер за день запросто "обошьет" им двадцатиметровую комнату - никакому штукатуру такие темпы и не снились.
Владельцы квартир часто соглашаются на вариант с гипсокартоном из экономии времени и средств, забывая, что этот материал заметно "съедает" площадь и объем квартиры - наглядно демонстрируют это внушительные штабеля листов гипсокартона, завезенных для ремонта. Как и в случае с межкомнатными перегородками, зашивать гипсокартоном стены нужно тогда, когда уже готова стяжка.
Работы по штукатурке стен проводятся в несколько этапов. Начинают с подготовки поверхности - удаления остатков старой штукатурки, зачистки трещин и грунтовки (эта операция необходима, чтобы последующие слои прочно держались). Только после высыхания грунта строители будут заделывать "проблемные" участки и выравнивать стены. Для этого используются специальные пластичные шпаклевки первого слоя. За ними идут финишные шпаклевки, которые призваны заделывать мелкие дефекты, трещины и царапины.
Накладывать такую шпаклевку нужно в несколько слоев, каждый раз только после высыхания предыдущего. Иначе поверхность может потрескаться.
По строительным нормам толщина слоя шпаклевки не должна быть больше 2 мм. Оштукатуренные стены всем хороши, но трудоемки и дороги - $10-12 за квадратный метр плюс стоимость материалов.
Параллельно со штукатурными работами в квартире будут трудиться плиточных дел мастера, укладывая кафель в санузлах и кухне.
Половой вопрос
Перед тем как настилать любое напольное покрытие, необходимо подготовить основу - выровнять пол. По своему устройству пол - это слоеный пирог, этой теме можно посвятить отдельную книгу. Сегодняшние технологии позволяют устраивать пол двумя способами: "сухим" (когда используются только сухие материалы - листы, плиты, лаги, засыпка) и "мокрым" - здесь применяются жидкие смеси.
"Сухая" технология хороша для квартир с деревянными и смешанными перекрытиями, потому что вес такого пола меньше.
Более традиционным у нас считается "мокрый" способ. Если ремонт пошел по "мокрому" пути, заказчику придется столкнуться с понятием стяжки, что в переводе на общедоступный язык означает верхнюю часть основания пола, на которую укладывают напольное покрытие.
В старых квартирах практически всегда возникает вопрос: ликвидировать старую стяжку или просто подлатать? Строители, заинтересованные в большем объеме работ, наверняка предложат вам поменять стяжку. Хотя это может и не понадобиться, но самостоятельно оценить состояние старой стяжки неподготовленному человеку довольно сложно. Визуально ее качество можно определить по количеству и размерам трещин, выбоин. Отдельно смотрят на перепад высот: положите на пол трехметровую металлическую рейку - если перепад высот не превышает двух миллиметров - все нормально. Смотреть, понятно, надо в нескольких местах.
Допустим, вы все же решились менять стяжку. Чтобы вновь положенная стяжка была прочной и ровной, важно точное следование технологии. Например, прежде чем заливать раствор, нужно замазать цементом щели между плитами перекрытия и стенами. Затем удалить с поверхности все масляные и жирные элементы, остатки краски, убрать грязь и пыль и только затем поверхность загрунтовать.
Если закупается сухой цемент, важно уметь правильно приготовить раствор - слишком густой отслаивается и трескается, слишком жидкий после очень долгого высыхания "оплывает", то есть поверхность не выглядит ровной. За уже залитой стяжкой строители должны еще правильно ухаживать: свеженькую стяжку два-три дня смачивать водой, чтобы не высыхали верхние слои. Через три дня покрыть пол полиэтиленовой пленкой и держать ее на стяжке до десяти дней.
Полного высыхания стяжки надо ждать три-четыре недели - как говорят строители, ей необходимо созреть, а до тех пор настилать чистовой пол нельзя.
Хорошая стяжка должна иметь однородный серый цвет и ровную поверхность. По правилам допустимый уклон плоскости от горизонтали не должен быть больше 2 мм. А чтобы выяснить, насколько хорошо стяжка сцепилась с основанием, ее простукивают деревянным бруском. Если звук от удара не звенящий, а глухой, значит, стяжка отслаивается от бетона. И тогда придется говорить о переделке - желательно за счет строителей. Для чего необходимо грамотно регулировать финансовые вопросы.
Среди строителей распространена практика просить аванс еще до начала работ. Его размер иногда доходит до 50%.
Но такой большой аванс может отбить у бригады стимул работать, лучше начинать с сумм в 25-30%. А следующие части по этапам - промежуточным и финишным. Ведь если брак будет вовремя замечен, вы сможете задержать оплату до момента его устранения.
Прежде чем приступать к строительству новых перегородок, пространство квартиры нужно разметить.
Для этого в плиты перекрытия или старую стяжку (если ее решено оставить) вкручивают винты со шляпкой диаметром не меньше 1 см. Строители должны ввернуть винты так, чтобы даже после заливки бетонной стяжки они были видны.
Между винтами натягивают тонкий шнур, который служит ориентиром для строителей. Именно в момент разметки обращают внимание на то, чтобы все углы в будущем помещении были прямыми. Повозиться с разметкой гораздо лучше, чем потом переделывать уже оклеенные обоями или покрашенные стены.
