Путешествие в Кению и Танзанию

К Африке мы присматривались не один год, во многом из-за моих страхов перед малярией и африканскими дорогами вкупе с африканской же преступностью. Но как оказалось, слухи и о том и о другом сильно преувеличены, если все моменты поездки организовать заранее из Москвы.

На сафари мы провели 8 дней, по 4 на Кению и Танзанию. Посетили в том числе культовые Масаи-Мара и кратер Нгоро-Нгоро (это огромная кальдера — котловина обрушившегося 3 млн. лет назад 10-километрового вулкана). Нгоро-Нгоро я бы вообще назвала чудом света — уникальное место, где на дне этой вулканической "тарелки" скопились огромные стада самых разных животных, где не по-африкански холодно ночью (аж +16 на высоте 2200, где мы жили, но днем те же +30), где просто очень красивые виды, яркие краски и невозможно красивый закат. Да, и там, при всем моем равнодуши к астрономии — нереальное, фантастическое небо, я нигде больше не видела настолько усыпанного ярчайшими звездами неба.

Животных видели практически всех, все на фото. Ускользнули от нас только гепард и леопард (на этих кошек я особо не рассчитывала, их и правда трудно увидеть, очень они осторожны).

Жили в лоджах, сменили их штук 6, это стоящие прямо в центре национальных парков отели "природного" типа, в которых прямо по территории могут бродить антилопы, газели и прочие безобидные копытные, плюс макаки и бабуины (вот эти лучше б не бродили, недружелюбны и небезопасны) — это днем. А вот ночью близко к бунгало могут подходить гиены, бегемоты, слоны, леопард (зависит от национального парка — кто где водится). Поэтому в парках везде предупреждения о том, чтобы гости не ходили с 18-30 до 6-30 по территории без сопровождающего (и там все предусмотрено так, что, когда бы ты ни вышел из номера, — неподалеку всегда будет стоять несколько охранников, готовых тебя проводить и вообще всячески помочь).

На самом сафари большую часть времени сидишь или стоишь в машине, выходить разрешено только в определенных местах, чаще у озер, где птицы и копытные, а опасные звери далеко. Когда хочешь — машина останавливается, чтобы ты смог сделать фото или просто посмотреть. А вот в Масаи-мара вообще не выходили, слишком львиное место, но машина без крыши — отличный обзор в любом случае. Но одно сафари было чисто пешим, там только безопасные животные, в парке Наиваши.

Вообще интересно. Вот подъезжаешь к буйволам или львам на 5 метров, высовываешься через открытую крышу, они на тебя в упор смотрят — и ноль эмоций. Пока ты в машине — ты для них пустое место, ну как большой камень, но если только выйдешь — все. Ты — объект охоты или самозащиты. А самое опасное животное — бегемот, именно от его укусов гибнет больше всего людей в Африке (ну, учитывая его тупость, агрессию, скорость и открывающуюся на метр пасть — неудивительно).

Машины тюнингованы именно для сафари — это высокие микроавтобусы или круизеры с легко поднимающейся крышей (удобно ехать стоя — все видишь без стекла), двумя запасками, водой, аптечкой, большой лопатой и прочими приблудами. Плюс окна открыты, т.к. машины эти без кондиционеров. В крупных городах (Найроби, Аруша) в некоторых местах нам гид говорил: "А сейчас закройте все окна". Потому как ехали мимо трущобных районов, где часты ограбления машин через окна на светофоре и в пробках.

Были в деревне масаев, у них особый статус, такие полу-граждане. Т.е. они могут покинуть свои земли, переехать, устроиться на работу, в том числе в госорганы — и тогда у них будут минимальные соцгарантии, избирательные права. Однако большинство масаев живет обособленно ("мы не работаем и не платим налогов — вы нам не даете соцгарантий"), они кочуют в пределах выделенных им в пользование земель, занимаются скотоводством и немного натуральным хозяйством. Правда, дети их все бесплатно учатся в школах, хотя бы в начальных (какая же красивая там форма у школьников!).

Живут они небольшими деревнями, власть вождя может передаваться от отца к сыну, но могут и турнуть, и избрать нового вождя. Да, вождем не станет (даже по наследству) юноша, не убивший единолично ни одного льва. Охотятся они чаще всего с копьями, хотя оборот оружия (и автомат Калашникова в частности) в Африке колоссальный, оно легально или нелегально есть почти у каждого, кто по деньгам может себе это позволить.

Масаи очень хорошо умеют добывать огонь с помощью сухих палочек, быстро-быстро трут их минуту — и, пожалуйста, костер. Они нам показывали и разжигание огня, и свои ритуальные танцы, еще пели для нас.

Не могу промолчать о быте. Таки комфорт — он и в Африке комфорт. Что там говорить, после 3-6 часов езды по бездорожью очень приятно, когда в лодже тебя встречают влажными полотенцами и соком маракуйи. Про такие мелочи, как беспроблемные вода, чистота-гигиена, электричество и Инет вообще молчу, это само собой. Экономят там только на уличном освещении, поэтому нам пригодился мощный фонарь, который мы взяли с собой. А в большинстве лоджей нет кондеев, максимум вентилятор, но нам оно и не надо.

Интересны две особенности кухни, предлагаемой в лоджах.

1. Там немало правильно приготовленных блюд английской кухни, наследие колониального прошлого (как сами англичане говорили, "увы, у нас такого уже почти не встретишь") — ростбиф (настоящий!), седло барашка с горошком, пудинги самые разные (но пудинги сами по себе еда на любителя, я лично еще с Юго-Восточной Азии их не люблю), и неприлично полный вариант классического английского завтрака.
2. Очень вкусно готовят овощи в разных видах. И сами по себе, и с бобовыми, и с мамалыгой, и на европейский манер, и на азиатский, и на африканский. Я запала на овощи по-африкански, однозначно, ради такого можно и вегетарианкой стать на месяц-другой (это я как убежденный мясоед говорю).

А вот фрукты там по меркам тропиков невыразительные и самые простые, нет каких-то "эндемиков" и вообще буйства разнообразия, как в Юго-Восточной Азии или Южной Америке.

А после сафари мы улетели на Занзибар. Приехали в аэропорт г. Аруша. Пытаюсь понять — где аэропорт? Оказалось, вон тот навес под пальмовыми листьями и дощатое сооружение, до боли похожее на автобусные остановки в глухой российской провинции (да и то — не современные, а годов так 60-х, как в фильмах показывают) — это и есть их аэропорт внутренних рейсов. Хм. Ладно, регистрируемся. Из всей электроники — плохо показывающий телевизор, который прикреплен чуть ли не на дереве (теоретически на нем объявляют рейсы, но только когда можно его настроить на нужную программу, что для нашего рейса не удалось). Минут за 10 до нашего вылета дядечка зычно крикнул примерно следующее: "Кто на Занзибар в 14-00, пошли за мной!" И мы пошли. Прямо к самолету, хм.

Товарищи, не летайте на 20-местных кукурузниках! Это ужас-ужас, при всей моей любви к полетам. Такая летающая маршрутка-газель (по размерам и тесноте), которая первые минут 20, пока высоту набирает, болтается и трясется так, что тянет одновременно молиться и материться, и вообще неуютно. Но Занзибар того стоил. Но это чистый релакс на океане был, без экскурсий, но со всеми прелестями африканского климата. Занзибар у меня теперь взят на заметку как удачное место для отдыха с ребенком (на будущее).

Фотографии можно посмотреть здесь.