Въезжая в квартиру, новосел сталкивается с проблемой электрификации жилища, приспосабливая существующую сеть под свои потребности. Как не спутать провода, выясняли корреспонденты "ИП" Егор Гронский и Елена Малик.
Еще несколько десятилетий назад наш человек хотел от электрической сети не слишком многого: работали бы лампочки под потолком, светил бы синим экраном телевизор да гремел бы в углу полупустой холодильник.
Сегодня рядовой гражданин этими приборами обойтись вряд ли сможет: ему подавай электрический чайник, стиральную машину, обогреватель, кондиционер - и далее по списку. Стандартная проводка такой мощности не выдержит - что в старом, что в новом доме. Одна сгорит сразу, другая - по мере того, как владелец квартиры будет обзаводиться новой техникой. Так что свой электрический потенциал необходимо оценить еще на стадии ремонта.
По закону любая более или менее серьезная перепланировка электрической сети в квартире требует согласования. Таковы требования Инструкции по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях (РМ-2559 от 01.10.1997), принятой правительством Москвы. Те, у кого в новой квартире изначально не было розеток, просто не сможет подключиться по постоянной схеме; переделавшие существующую сеть рискуют нарваться на претензии со стороны инспектора БТИ. Тот вправе потребовать либо утвердить проект, либо вернуть все на исходные позиции.
Успокоить "самодельщиков" можно только тем, что в действительности ревизии проводятся в квартирах только в случае ЧП - когда в подъезде появляются потребители невиданной мощности, что регулярно приводит к локальным энергетическим катастрофам с погружением дома во тьму.
"Обследования проводятся в случае нарушения качества электроснабжения дома. Их причиной может стать несанкционированное превышение установленной мощности", - подтвердил ИП начальник службы организации учета и балансов "ЦОПэнерго" Дмитрий Сбитнев.
Схема обращения
Когда речь заходит об электромонтажных работах, в расчет принимаются не только провода, розетки, выключатели и светильники, но и вспомогательные установки: электросчетчик, защитные автоматы, устройства защитного отключения.
Чтобы не запутаться, необходимо определить схему будущего расположения всех перечисленных деталей задолго до работ по электроустановке. Нарисовать схему можно и самому, но лучше обратиться в специализированную фирму, где проект будет разрабатывать не только электрик, но и профессиональный дизайнер. Кроме того, если ваша квартира стандартной серии, то в хорошей фирме обязательно будет уже готовый проект разводки. Это может сократить затраты на проектирование примерно на треть.
В среднем по Москве цены на электромонтажные работы вполне адекватные. За составление схемы электроустановки специализированные компании берут от 150 до 250 руб. за квадратный метр площади квартиры. Сам монтаж вместе с материалами обойдется в 750 руб. за метр (без стоимости розеток, выключателей и светильников).
Компании с лицензией (ее выдает Росстрой), как правило, дают годовую гарантию на выполненные монтажные работы. Бригады шабашников - и это тоже правило - ничего не дают, кроме обещаний "в случае чего вернуться и все исправить".
Узаконить можно и ту, и другую работу, лишь бы она, по мнению проверяющих, соответствовала проекту.
Щит без меча
Начинать надо от распределительного щита. Раньше, когда на всю квартиру хватало двух-трех защитных автоматов, их ставили на общеэтажном щитке. Сейчас все необходимые приборы могут там просто не поместиться, ведь очень желательно, чтобы на стиральную машину был свой автомат, на кухню - свой, на подогрев пола - отдельный. В этом случае неисправность на одной из линий не оставит без света всю квартиру. Многочисленные автоматы и устройства защитного отключения (УЗО, о них ниже) ставят в квартире в специальном щитке.
Распределительных щитков в продаже много. Главный показатель - количество возможных для установки автоматов. Минимум - шесть, максимум - 36. Качественные щитки производят компании Gweiss (Италия), Hager, Moeller (Германия), ABB (Швейцария), Legrand (Франция). Распределительные щитки бывают настенными и утапливаемыми (для них в стене придется долбить нишу).
Главное в установке - удобный доступ к щитку. Тогда в случае необходимости вы сможете быстро обесточить сеть, а не бегать в поисках стремянки, чтобы добраться до "рубильника".
Чтобы облегчить потребителям выбор проводов, в нашей стране введена специальная буквенная классификация.
По сути, марка кабеля - это зашифрованное обозначение характеристик провода. Первая буква указывает на материал токопроводящей жилы: А - алюминий, если А нет, значит - медь; вторая буква обозначает тип провода: В - витой, П - плоский; третья - материал изоляции: Р - резина, В - поливинилхлорид, П - полиэтилен. Кроме того, в маркировке могут присутствовать буквы, обозначающие другие характеристики кабеля: О - оплетка, Т - для прокладки в трубах, Ф - металлическая фальцованная оболочка, Г - гибкий и т. д.
Многожильные кабели для исключения ошибок при монтаже имеют цветовую кодировку жил: желтым цветом обозначают нулевой заземляющий проводник PE, синим - нулевой рабочий проводник N, черным - фазный проводник L.
Все на счетчик
Счетчик придется менять, если максимальная нагрузка, которую держит ваша сеть, больше, чем способен "переварить" этот контрольный прибор. Например, 40-амперный счетчик справится с нагрузкой 8,8 кВт, а более современный 50-амперный прибор "прокрутит" уже 11 кВт.
Причиной замены счетчика может быть и желание сократить расходы по оплате электроэнергии - если вы выберете двухтарифную модель.
Однако в квартире можно установить не всякий электросчетчик. Основное требование - соответствие прибора списку, утвержденному "Мосэнергосбытом".
После установки новый счетчик должен быть поставлен на учет в "ЦОПэнерго". Для этого нужно пригласить его представителя, который, убедившись, что все сделано правильно, опломбирует прибор и даст разрешение на его использование.
Семейные УЗО
Для безопасности и удобства новой электроустановки в ней обязательно должны быть приборы защитного отключе- ния и автоматические выключатели.
Автоматы защиты (нередко их называют устаревшим словом "пробки") отключают сеть при коротких замыканиях и повышенной нагрузки на линию сети. Выбирать автоматы защиты нужно соответственно кабелю, а кабель - соответственно нагрузке. Если кабель подключить к автомату, включающемуся при высокой силе тока, то при перегрузке кабель сгорит и автомат не успеет сработать. Если наоборот - автомат будет вырубать сеть сразу после включения мощного прибора.
Для того чтобы обеспечить безопасность от поражения током в электроцепи устанавливают УЗО. Принцип работы УЗО прост: этот прибор сравнивает силу ушедшего тока с током вернувшимся. Если токи разные, значит, произошла утечка - устройство в течение доли секунды автоматически отключит напряжение. Ребенок засунул гвоздь в розетку, вы сверлили стену и наткнулись на провод, у стиральной машины испортилась изоляция - в этих случаях УЗО должно защитить человека. Током ударит, но убить не успеет.
На всю квартиру хватает одного-двух УЗО. Другое дело - удобство. Сегодня принято устанавливать УЗО на отдельные мощные электроприборы (водонагреватель, стиральная машина), на ванную комнату, на верхний свет, на розеточную группу. Благодаря этому, если неисправным окажется какойто один прибор (или отрезок цепи), можно будет обесточить только часть квартиры.
Самый оптимальный вариант защиты - так называемые дифференциальные автоматы, совмещающие в одном корпусе УЗО и автомат и защищающие цепь от токов короткого замыкания и перегрузки. Дифференциальный автомат стоит дороже, чем отдельно УЗО и автомат, но занимает меньше места и требует меньше времени на установку. В среднем цены на УЗО (российского производства) варьируются в пределах 1000-1500 руб., автоматы защиты стоят от 150 до 300 руб., а цены на дифавтоматы начинаются от 1200 руб.
С 1997 года в Москве начали вводить в действие двухтарифную схему оплаты электроэнергии для населения. Те, у кого стоит специальный счетчик, платят ночью (то есть с 23.00 до 7.00) в четыре раза меньше, чем днем.
Это не благотворительность, а попытка снизить дневные пики нагрузок. Вы стираете ночью - и экономите деньги, а операторам электросетей не надо думать об увеличении мощностей.
Сейчас все новые дома оборудуют автоматизированными системами учета электроэнергии с двухтарифными счетчиками, показания с которых можно снять дистанционно.
Владельцы квартир в домах старой постройки смогут воспользоваться льготным ночным тарифом только за собственные деньги. В среднем эта сумма равна 2700 руб. в зависимости от типа счетчика. В цену входит стоимость самого аппарата и его установки. Задумав поменять счетчик на более совершенный, абонент должен соблюсти ряд правил.
В первую очередь это касается типа счетчика. Выбирать его по собственному усмотрению нельзя, придется опираться на список приборов, утвержденный "Мосэнергосбытом" (например, на сайте www.copenergo.ru).
Купленный в магазине счетчик нужной марки должен быть опломбирован в течение последних 12 месяцев. Прибор должен иметь паспорт. Срывать пломбу и демонтировать старый счетчик можно лишь с письменного разрешения "Мосэнергосбыта" или "ЦОПэнерго", и делать имеют право только лицензированные компании. Самовольная установка нового счетчика считается нарушением договора с энергокомпанией, и, прежде чем принять прибор на обслуживание, вас заставят заплатить штраф, который в сотни раз превышает сумму реального энергопотребления. Величину штрафа определят исходя из суммарной мощности энергопотребителей квартиры и посчитают так, как если бы все они беспрерывно работали с момента последнего визита инспектора (но не более трех лет).
Третий не лишний
В отличие от советской двухпроводной сети, сегодня в России, как и во всем цивилизованном мире, от распределительных щитков до штепсельных розеток и светильников прокладывают трехпроводные линии.
Трехпроводная сеть имеет фазный, нулевой рабочий, нулевой защитный проводники и дополнительный заземляющий провод. Его назначение - отвести статическое электричество в землю, не позволив электрическому току ударить нас или вывести из строя нашу технику.
Сегодня практически все электроаппараты рассчитаны на подключение к розеткам евростандарта с нулевым защитным проводником. Их штекеры с трудом втискиваются в старые розетки.
Кроме того, в наших домах есть множество приборов, заземление которых жизненно важно.
К ним относятся все механизмы, связанные с водой (вода отличный проводник), и все сложные электроприборы с микросхемами, для которых статическое электричество смертельно опасно. Увы, только заменой розеток проблему не решить, придется класть трехжильный кабель, а к нему уже крепить трехжильные провода. Трехпроводную схему можно сделать и в "старом" доме с однофазной сетью - заземляющий провод подключается к внешнему щитку, если в нем есть заземляющая шина.
Скрытое и явное
Электромонтажные работы немыслимы без замены старой или прокладки новой электропроводки. В квартирах, как правило, устраивают скрытую проводку, то есть прячут провода в стены. Очень редко делают открытую проводку, когда провода укладывают в кабель-каналы (длинные пластиковые пеналы с крышкой). Это простой и безопасный способ, но кабель-каналы больше подходят для офисного дизайна.
Скрытая проводка - удовольствие дорогое, в первую очередь из-за того, что в стенах приходится вырезать специальные каналы для проводов - штробы. Чем прочнее стены, тем труднее и дороже проложить в них скрытую проводку. В кирпичной стене штробление каналов будет стоить от 80 руб. за погонный метр, в бетонной - от 90. Вырезать дырки придется и под розетки и выключатели.
Более дешевый вариант - скрытая проводка за гипсокартонными стенами. В гипсокартоновые перегородки проводку кладут после установки каркаса, но до установки самого гипсокартона. Стоимость таких работ начинается с 50 руб. за погонный метр. Такая же разница в ценах на установку коробок под розетки и выключатели.
Например, установка коробки в гипсокартоне обойдется от 120 руб. за штуку, в бетонной стене - от 180 руб.
При этом штробы, говорит Денис Красцов, генеральный директор электромонтажной компании Eltec, должны идти строго параллельно либо полу, либо потолку, даже если запустить провод через стену по диагонали проще. Сами оцените мудрость такого подхода, если захотите впоследствии просверлить стену, гадая, попадет сверло в жилу или нет.
Лучше прокладывать провода в специальных металлических рукавах или гофротрубах из ПВХ. Тогда поврежденный провод легко вытягивается из замурованной в стену трубки, и на его место свободно затягивается новый. А если провода замурованы в стену без "рукава", для их замены придется заново штробить стену.
Перед тем как затеять ремонт с переделкой системы электроснабжения квартиры, надо составить план (электропроект) и утвердить его в Территориальном отделении Энергонадзора.
В документе должны быть указаны конкретные места расположения розеток, выключателей, светильников, мощных энергопотребителей, схема сборки щита.
Когда электросеть налажена, нужно вызвать специальную техническую лабораторию. Ее сотрудники проверят работоспособность и правильность установки оборудования. Если монтаж выполнен с нарушением норм и правил, специалист составит акт-предписание с рекомендациями по исправлению ошибок. Если же претензий нет, техлаборатория выдает технический отчет, к которому обязательно должна быть приложена копия лицензии. После этого можно подавать бумаги в Ростехнадзор. Документов должно быть несколько:
- Акт разграничения балансовой принадлежности
- Разрешение на присоединение мощности
- Проект электроснабжения, согласованный в Энергонадзоре
- Технический отчет электроизмерительной испытательной лаборатории
- Копии лицензий проектировщиков и технической лаборатории
- Если монтаж производила лицензированная бригада - копия ее лицензии
В Москве существует большое количество компаний, которые за разумные деньги могут сами выполнить все необходимые операции.
Примерные цены таковы: составление проекта - от 6000 руб. за однокомнатную квартиру и до 9000 за трехкомнатную. Согласование проекта в Энергонадзоре - от 1800 руб. Услуги технической лаборатории - от 7000 руб. За оформление пакета документов в Ростехнадзоре - от 6000 руб.
Золотая жила
Одна из самых больших статей расхода в ремонте электрики приходится на покупку проводов. В качестве проводника используются два металла: алюминий и медь.
Медь по всем параметрам, кроме цены, превосходит алюминий. Проводимость меди примерно в полтора раза выше, чем у алюминия. Медь прочнее при растяжении, устойчивее к коррозии, не плавится в контактных зажимах. Именно поэтому, если в целях экономии в сухих помещениях - комнатах, коридоре - решено класть алюминий, медные провода все равно придется купить для мест с повышенной сыростью и высокой температурой, например для ванной и кухни. Но здесь нельзя забывать об одном важном правиле: сочленяя медные и алюминиевые провода, нужно использовать специальный переходник, иначе может произойти нежелательная химическая реакция и контакт нарушится.
Очень важно выбрать не только материал, но и сечение провода. Если для группы розеток, защищенной предохранителем на 16 ампер и рассчитанной на максимальную суммарную нагрузку 3,5 КВт, требуется подвести медный провод сечением 2,5 кв. мм, то для люстры, которая не при каких обстоятельствах не потребует более 1 КВт (даже если снимать в квартире кино), хватит куда более дешевой и тонкой жилы - 0,75 кв. мм.
Эти расчеты - для скрытой беструбной проводки. Когда провода будут уложены в трубы (где провод охлаждается хуже, чем в стене, так как бетон забирает тепловую энергию), нужно умножить полученное значение силы тока на поправочный коэффициент 0,8. Специалисты советуют выбирать кабель большего сечения - на тот случай, если со временем будут задействованы более мощные потребители. Переплата при покупке проводов - ничто по сравнению с работами по их замене.
Специальные программы, позволяющие определить сечение провода при различных условиях прокладки, можно найти в интернете.
Установить изделие
Розетки и выключатели специалисты называют электроустановочными изделиями и рекомендуют выбирать их не только по внешнему виду, но и по цене.
Сэкономив при покупке, можно нарваться на прибор, совершенно не соответствующий заявленным показателям: при нагрузке просто начнет плавиться от перегрева, что в лучшем случае приведет к его замене, а в худшем - к пожару.
Это не значит, что покупать можно только продукцию именитых европейских фирм, но взять за правило покупать товар в магазине (или товары из того же ассортимента - на рынке) все же стоит.
Особенно щепетилен должен быть выбор электроустановочных изделий, которым придется работать в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате. Там есть чему ломаться (крышкам, прикрывающим контактам) и чему стариться (резиновым уплотнителям). Эти позиции - явно не для экономии.
Впрочем, как бы вы ни старались, даже сама схема по электрификации квартиры не застрахована от отключений. Ведь зачем делаются такие работы?
Чтобы брать электричества свыше положенного среднестатистическому гражданину. Чем больше таких требовательных граждан в подъезде, тем быстрее будет израсходован отведенный на всех жильцов лимит. Сработает общий автомат защиты.
"Правила устройства электроустановок", утвержденные Минэнерго, содержат ряд положений, которые нелишне знать не только профессиональным электрикам, но и владельцам квартир - чтобы проконтролировать этих самых профессионалов
- электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах. Нужно, чтобы токоведущие части электроустановок были закрыты, а крышки коробок доступны. Их нельзя закрывать штукатуркой или заклеивать обоями;
- провода, соединительные коробки и приборные розетки при монтаже проводки прокладывают и устанавливают только в определенных строго горизонтальных и вертикальных монтажных зонах стен;
- вертикальные монтажные зоны располагаются на расстоянии 10 см от углов стен, кромок окон и дверей;
- запрещено прокладывать провода пучками. Расстояние между параллельно расположенными проводами должно быть не менее 3 мм;
- прокладывать провода возле труб горячей воды разрешено на расстоянии не меньше 10 см; расстояние до газовой трубы должно составлять не меньше 40 см;
- если провода пересекаются с трубами, они должны быть углублены не меньше чем на 5 см от поверхности трубы с горячей водой и не меньше чем на 10 см от поверхности трубы с газом;
- длина проводов, прокладываемых в сырых и влажных помещениях, должна быть минимальной.
