Другой Париж
В парке местная публика вовсю предавалась здоровому образу жизни. Такой массовой утренней зарядки мы не видели даже в Гонконге, который славится приверженностью жителей к физкультуре. Парижане делали разминку, зарядку и массаж, в одиночестве и самыми разными группами, занимались аэробикой, йогой, у-шу и прочими бесчисленными видами спорта. Количество бегающих трусцой переходило в качество, мы ощущали, что жизнь просто-таки пробегает мимо.
Здесь же, в Люксембургском саду, мы случайно забрели на выставку... лесопилки. Изящные коряги, демонстрирующие красоту деревянной структуры спилы, обточенные деревянные плашки, доски — деревянный мир лучился теплом.
Выйдя на набережную Сены, мы прошли к Лувру (посмотреть, как странно выглядят стеклянные пирамиды музея на дворцовой площади) и парку Тюлирьи (но дворцовые парки по красоте и ухоженности даже близко не приближаются к Люксембургскому саду). Потом, углубляясь в кварталы Парижа, мы бродили по улицам, выходя то к Опере, то к Галерее Лафайет, постепенно приближаясь к Площади Пигаль. Выйдя на площадь, мы уже целенаправленно сориентировались на фуникулер, который повезет нас на Монмартр, и по узенькой улочке направились вверх.
И тут нам встретилось замечательное заведение — всем рекомендую. Площадь Пигаль и фуникулер на Монмартр не пройдет ни один турист, оказавшийся в Париже, а значит, это кафе всем будет очень кстати. Оно называлось La Pierrade и попалось нам на крохотном перекрестке где-то метрах в
На холм мы заехали на фуникулере (действует метрошный билетик за 1,20 евро), хотя это была чисто коллекционная акция (люблю я фуникулеры и не упускаю случая покататься!) — подъем невысокий и по ступеням подняться нетрудно. На холме размещается некое подобие московского Арбата, только не вытянутое в длину, а закрученное спиралью. Тронул волынщик — я этих зверушек, которые у них так жалобно пищат, раньше "вживую" не видела. Еще больше поразила барышня с неведомым инструментом — потом я нашла в Интернете, это оказался ханг — потрясающее звучание, и как-то очень уместно...
На юг!
Следующим утром рано-рано мы улетали в Ниццу. Конечная остановка Орлибуса — автобуса, который ходит в аэропорт Орли, на площади Denfert-Rochereau. Наш отель находился от нее в пешей доступности (за что и был выбран). На остановке Орилибуса висело расписание и стояли автоматы, продающие билеты — все это мы рассмотрели еще вчера, и никаких неожиданностей не возникло. Время до прихода автобуса высвечивало табло на остановке. Пришел он, конечно, не "минута в минуту", но в течение минут
EasyJet — бюджетная (действительно, бюджетная, рекомендую) авиакомпания, летающая по Европе, мы пользуемся ей уже который раз. Мне с ними удобно, на сайте все про все довольно понятно расписано (не забудьте отменить все ненужные вам опции при заказе билета!), легко ориентироваться в ценах, регистрация уже за месяц, приходишь с напечатанным посадочным талоном сразу на посадку — ну, это если без багажа. Полет, кстати, обойдется гораздо дешевле, если вы полетите без багажа. На подходе к регистрации есть такие специальные решетчатые корзинки, куда должна умещаться ваша сумка, чтобы быть признанной "ручной кладью". Надо заметить, что она совсем немаленькая! У европейцев, судя по всему, налажен выпуск таких сумок, снабженных колесиками и ручками. Они пихают туда все-все, нагружаются такими "ручными" сумками по нескольку штук, волокут их за собой по переходам и по самолету и в таком виде летят, "необремененные багажом". Мы багажный билет брали, хотя наш багаж на двоих мог уместиться даже в одну корзинку — не хотелось разбираться с ножами, ножницами, шампунями и прочей дребеденью, которую положено сдавать в багаж. Билеты у Изи без мест — места в самолете занимаются в порядке живой очереди (можно доплатить, чтобы тебя пропустили "без очереди" — то есть, в живой очереди таких же доплативших, но их обычно немного). Как правило, на рейс Изи без очереди пропускают также пенсионеров.
Общее впечатление
Париж очень похож на Москву. Он не похож ни на города старой Европы (Брюссель или Барселону, Кельн). Он совсем не похож на "новый" Берлин. Париж — очень большой деловой город. Город высокого темпа жизни. Человек в нем не нужен, он лишний, он мешает проезду машин, он занимает место, которое могли бы занимать торговые ряды. Хотя... Покупатель — тоже человек, а как без него большому городу? В этом качестве Париж на человека согласен. Париж оккупирован машинами. Они непрерывным потоком едут по всем мостам через Сену, совсем мимо Эйфелевой башни, прямо-таки сквозь Лувр. В Париже практически не встречаются пешеходные зоны. Даже единственная аллея Марсова поля, выходящая к Эйфелевой башне, через каждые
Варежку в Париже тоже не разевай, и этим он тоже походит на Москву. "Потерянные" золотые кольца, завязанные на руку веревочки и прочее лопоушество поджидают беспечного туриста на разных местах и в разных вариациях.
В Париже на улицах частенько встречается военный патруль. Человек 5 в камуфляже с автоматами. Мы видели их у башни Монпарнаса, у Эйфелевой башни, у Лувра и на Монмартре. Раньше автоматчиков в центре города я видела только в Москве — да и то это было давно. Возможно, милитаризация Парижа объяснялась протестами против пенсионной реформы, возможно, ожиданием терактов (вскоре после нашего посещения города это было официально объявлено), а возможно, парижане просто любят военных.
Произвели впечатление парижские нищие. Они возлегали в облюбованных местах на тротуарах или по берегам Сены в добротных спальниках, защищающих их от ветра, холода и дождя. Утром экипировка убирается в изящный чемоданчик на колесиках. Вероятно, снаряжение им выдают благотворительные организации? Места под мостами явно занимали привилегированные обитатели — занавесками на фермах мостов отгорожены персональные "нумера". В течение дня выпрашиванием денег у прохожих, как правило, занимаются четвероногие друзья (одновременно они сторожат снаряжения) иногда даже в отсутствие хозяина — на прокорм собак, котят и хомячков явно подают охотнее.
Чтобы понять, как попасть из одного пункта Парижа в другой, можно воспользоваться специальным сайтом http://www.ratp.fr/. Но нужно иметь в виду, что точного соответствия транспортных средств расписанию при этом никто не обещает.
Магазины Парижа (продуктовые магазины!) — это уходящие вдаль прилавки сыров и вин. Сыры преимущественно козьи и с плесенью. Вина практически все сухие. По винным этикеткам можно учить французский язык — этим постоянно и занимался муж. А вообще, любой русский, как оказалось, знает вполне достаточно французских слов. Ну, в самом деле, мюзикл "Три мушкетера" с Боярским ведь все смотрели, даже те, кто "Войну и мир" не читал.
Франция — довольно странная для Европы страна. Там абсолютно не ощущается традиционного для Европы и столь необычного для нас (в России) уважения к законам и правилам. Но это и понятно, сделать правила такими неудобными для выполнения — это надо еще постараться! А вообще, французы — очень жизнерадостные, живые и дружелюбные, нам они понравились.
Работа над ошибками
- Сайт Thalis довольно непростой. Интуиция у французов явно располагается не в том месте, где у других жителей планеты, поэтому воспользоваться им не просто. Находясь на этом сайте, посетитель может указать язык английский, немецкий, французский и пр. и страну, в которой он находится (Англию, Германию, Францию и пр.) — и это независимо друг от друга. Кроме того, регистрируясь на этом сайте, можно указать свой домашний адрес — а там из множества стран вам дадут выбрать и Гондурас, и Россию. Все эти выборы сложным образом определят, в какую платежную систему вас направят при покупке билета (а далеко не все эти системы адекватно воспринимают российскую карту VISA), и какой именно способ получения билета вам предложат в самом конце его оформления (получить по почте — не электронной, получить на любом вокзале Франции — особенно прикольно, когда берешь билет из Брюсселя в Париж, а страной получения билета указываешь Германию, или распечатать ПДФ — эта волшебная возможность почему-то далась мне только тогда, когда страной получения билета я указала Францию). Короче, впоследствии я пыталась списаться с Thalis и выспросить у них, а что собственно они имели в виду, когда предлагали мне получить билет во Францию уже во Франции? Ответ был таков (цитирую для тех, кто знает английский лучше меня): " You give your booking code <значение моего кода> to the controller in the train; this enables him to find the 2 tickets in his machine". Я поняла это так, что получать билеты тем или иным способом мне, вообще, большой нужды нет. Мне достаточно сообщить контроллеру в поезде код моей брони. А все эти способы получения билетов — это пережитки прошлого, которые уже никому не нужны.
Следующей странностью в общении с Thalis было выданное перед самым нажатием кнопки "Оплатить" предупреждением, что билет будет действителен лишь для того лица, ФИО и дата рождения которого указаны пир покупке. Я затормозила — указать в каком-либо месте ФИО и дату рождения до сего момента не предлагали... Явно осознавая, что оплата — действие необратимое, я отменила все и попыталась произвести все действия по оформлению нужного билета заново. Естественно, с тем же результатом. Устав, я распрощалась с тридцатью еврами и согласилась на оплату — и вот только тут, убедившись в моей платежеспособности, Thalis запросил данные пассажиров. - В первый же день, проходя к отелю от метро, мы миновали "колхозный" рынок с замечательными румяными пулетиками (курами-гриль), длиннющими прилавками с сырами, красивыми овощами, рыбой, винами и прочими вкусностями. Не притормозили — непонятно еще, где тот отель... Вечером, когда мы возвращались домой с прогулки по Парижу, рынка уже не было. Так мы его и не застали, рано заканчивался. А жаль — там было всякое вкусное, надо было закупиться там к ужину по дороге в отель — потом жалели.
Драмонд (26.09.2010 — 1.10.2010)
Как добраться
На указателях при выходе из терминала прилета в Ницце никак не обозначено, что где-то рядом есть электричка. Но она есть! Для того чтобы попасть на нее, нужно сесть на бесплатный автобус, который ходит между терминалами, и поехать из
Станция Ницца — Св. Августин (St-Augustin) совсем крошечная. Но там есть билетная касса и даже внутренняя комната вокзальчика — это редкость, как потом выяснилось! А вот туалета там нет. Это как раз обычное дело, и французы, нимало не смущаясь, устраивают его прямо тут же в конце платформы. Но если вы не француз, то можете дождаться электрички — в ней как раз все есть. И даже задаром. Вместе с билетом до нужной нам станции мне выдали карту с расписанием движения электричек (с ним можно познакомиться здесь http://www.ter-sncf.com/Regions/paca/Fr/Default.aspx ) и предложили сразу же взять обратный билет — не имея на тот момент четкого плана возвращения, я отказалась. А зря! А может, и не зря...
Итак, прокомпостировав билет на платформе станции Св. Августина, мы дождались своей электрички и поехали в Agay. Надо заметить, что жили мы в деревушке Драмонд. И там (мы ее потом нашли) тоже была станция электрички. Но расстояние выходило почти одинаковым, а дорога к Агаю шла вдоль красивого моря (Золотой карниз!), так что мы предпочитали ее. Итак, эвакуировавшись из поезда, мы решили сразу же наметить пути отхода. Обследование показало, что полустанок Агая совершенно заброшенный и пустынный, кроме считывающего автомата для чего-то вроде социальной карты француза (которой у нас, естественно, не было) на нем был заколоченный сарай, на котором красовалось расписание электричек и надпись (на английском!): "Если вы поедете в поезде без билета, то вас поймает и оштрафует контролер!" Это все.
Некоторое время мы в недоумении таращились на окружающее, пытаясь понять, как избежать этой неприятности, и вспоминая кассира на Св. Августина, который предлагал же нам сразу взять обратный билет! Впрочем, если бы мы его взяли, ситуация была бы еще хуже, т.к. деньги бы мы отдали, а вот прокомпостировать билет (без чего он не действителен) нам было бы все равно негде. В итоге нам пришлось бы ехать назад в Ниццу и без билетов, и без денег, что хуже (согласитесь!), чем просто без билетов. Из последних сил пытаясь быть законопослушными, будучи как-то в Агае, мы завернули в заведение, именуемое "Туристическим центром", где и попытались выяснить вопрос приобретения билетов в Ниццу. Полустанок в Драмонде, как мы уже к тому времени знали, когда-то был оборудован автоматом по продаже билетов, но автомат этот был разбит в мелкие осколки и, судя по его виду, уже довольно давно. Барышня в турцентре с проблемой явно была знакома, т.к. поняла с полуслова даже мой "английский". Мило улыбаясь, она сообщила, что никакой проблемы нет, что нам просто следует приобрести билет прямо в поезде. Уточняю: "Я должна войти в поезд, сесть и ждать, пока подойдет кондуктор? — "Нет, — улыбается девушка — вы должны найти его в поезде, потому что, если это он вас найдет, то он будет уже не кондуктор, а контролер". О как! Спрашиваю, а что делать, если я его (кондуктора или контролера) все-таки не встречу. "О, тогда вы можете наслаждаться поездкой совершенно бесплатно!" Забегая вперед, скажу, что обратно мы ехали в поезде из нескольких десятков вагонов, и что попытки метаться по ним в поисках кондуктора не предпринял ни один пассажир из примерно двадцати, загрузившихся хором в Агае в первый вагон. Ну и мы, глядя на местных, естественно, тоже не стали бегать по поезду.
Почему Драмонд?
Объясняю. Изначально я искала крошечный французский провинциальный городок вдали от туристических маршрутов. Хотелось посмотреть, как живет местное население, хотелось тишины, уюта, красивой дикой природы. Но! Удобства хотелось тоже, и в первую очередь, удобства (и не слишком продолжительного времени из отведенных на Французскую Ривьеру пяти дней) добираться до цивилизации (мест прилета-отлета) — Ниццы. По этому критерию не прошел понравившийся мне отель La Parenthèse в La Favière. А окончательно осознав, что я не готова тратить на дорогу более одного-двух часов, я уже целенаправленно двигалась по карте от Ниццы, отыскивая ближайшее незастроенное и пригодное для остановки место Лазурного берега. И это был Агай (ближайший райцентр). Ну, или Драмонд (именно там мы остановились), если быть точными.
Драмонд полностью оправдал часть моих ожиданий. Там было тихо и немноголюдно (благодаря концу сезона). Там было исключительно красиво! У нас был балкон с потрясающим видом на море. Там было много мест для пешеходных прогулок. Там была гора с маяком и несколько замечательных бухт с песчаными пляжами. Кроме моря там были два очаровательных горных озера. И все это было здорово!
С другой стороны — Драмонд вовсе не был провинциальным французским городком вдали от туристических маршрутов. Напротив, он был полностью туристической деревней, состоящей сплошь из отельчиков и кемпингов и практически не имеющим ни местных жителей, ни инфраструктуры, работоспособной в "несезон" (например, кафе, не привязанных к отелям). Это приводило к тому, что с закатом солнца (когда пропадают загорающие с пляжа) поселок полностью пустеет. Отели и кемпинги закрыты, одинокие отдыхающие (типа нас) бродят по пустынным переулкам, ощущая себя едва ли не единственными живыми обитателями, по крайней мере, нескольких квадратных километров вокруг.
Впрочем, это перестало доставлять неудобства после того, как возле городской аптеки (центр поселка) мы нашли пару магазинчиков, в которых закупали вино, багеты, фрукты и сыры или местный паштет. Еще чего-нибудь вкусненького можно было принести из Агая, куда мы несколько раз по утрам ходили прогуляться, ожидая, пока вставшее солнце нагреет пляжи. Погода в конце сезона бодрила...
Hotel Beau Site ** (325 евро за 5 ночей)
Очень красивый отель с садиком. Стильный номер. Отличный балкон и вид из окна! Холодильник в номере. Кресло-качалка. Телевизор. Номер (с некоторой натяжкой, правда) может сойти за двухкомнатный: в прихожей — дополнительная кровать. Удачное расположение отеля в небольшом поселке Dramond — замечательные песчаные морские бухты, изумительные красные скалы, маяк на горе, два красивейших озера. В соседнем поселке Agay базарный день в среду — сыр, масло, разные вкусности, рынок в пешей доступности. Железнодорожная станция недалеко. Мало народу вокруг. Очень красивые места. Пешеходные маршруты вдоль моря. На реcепшене отеля не сидят круглосуточно — нужно заходить с паркинга (там открыто), смотреть, куда тебя поселили (записка для приезжающих на ресепшене), и заселяться (ключи там же) — все без проблем, только надо знать эту схему.
Завтрак по нашим меркам никакой — кофе с круассаном и батон с джемом, сок. Кстати, завтрак недешевый! Ну, хоть бы омлетик, колбаску какую или кусочек сыра... Мы были в конце сезона, поесть в Драмонде было вообще проблематично — ресторан нашего отеля (как и других отелей Драмонда) не работал. Цены в городском ресторане (единственном злачном месте Драмонда, функционирующем после заката) зашкаливали. Выручали магазины (вкусные паштеты, сыры, вино) и рынок в соседнем Агае, где можно было купить жареную картошку и ужасно вкусное запеченное мясо. Там же мы закупили и оливкового масла домой. Из интересного на рынке продавали еще лаванду и самодельное мыло на основе местных трав и цветов. Колбасы и копчености. Сыры, сыры, сыры...
В номере отеля только пластиковые стаканы — невозможно выпить чаю даже при наличии своего кипятильника. Но отель все равно классный! Жили мы там, похоже, одни.
Что удивило. Совсем не торговали местными фруктами или домашним вином. Видимо, все это там не растет — каждый клочок земли отдан туристам. А жаль! Домашние алкогольные напитки мы очень любим и часто с удовольствием вспоминаем черногорские сливовицу и лозовач, абхазские вина и чачу... Надеялись и на французов — но только магазинная упаковка.
Работа над ошибками
Конечно, стоило попросить у хозяйки отеля электрочайник или хотя бы стеклянные стаканы! Но сначала мы забывали сделать это утром, только что выпив кофе, а вспоминали о них вечером, когда никого в отеле уже не было (появлялась хозяйка там только покормить нас завтраком и прибрать, если нужно, номер). А потом приспособились кипятить чай в бутылке из-под сока, придав с помощью двери номера нужную форму кипятильнику, который поначалу не хотел залезать в бутылку.
Ницца (1.10.2010-2.10.2010)
В Ницце нам предстояло провести день и переночевать перед вылетом в Москву. Как и ожидалось, этого оказалось вполне достаточно. Достопримечательности Ниццы — английская набережная и гора со смотровой площадкой, парком и искусственным водопадом — легко обходятся за один день. За это же время вы поймете основную идею города. Это тихий, спокойный, приличный городок, в котором тихая, спокойная приличная публика (средний возраст — за 60) сидит на набережной, разглядывая редких красоток, подставляющих себя взглядам, загорая на пляже. Так мы думали, прошвырнувшись днем по набережной и поглазев на город и на порт с горы.
Оказалось, что мы ошиблись! Выйдя на ту же набережную вечером, мы увидели совершенно другую картину. Берг моря был забит молодежью. Откуда она взялась? Где пряталась днем? Спала? Мальчики и девочки компаниями сидели на берегу с гитарами, картами, какими-то бутылками, бутербродами. Они фигурно катались на роликах по набережной. Они жонглировали огненными факелами. Они собирались в кучки и расходились снова. Они пели, разговаривали, смотрели на море... Замерзнув, мы отправились домой спать, но всю ночь мы слышали топот, хохот и вопли неустанно носящихся друг за другом толп молодых обитателей Ниццы. Впрочем, когда я выглянула утром из окна, орущими и галдящими столь истошно оказалась толпа японских туристов, вытаскивающих чемоданы на колесиках из нашего отеля в свой автобус и фотографирующихся на фоне друг друга.
Что удивило в Ницце. Длиннющая знаменитая набережная — променад — оказалась абсолютно утилитарным сооружением. Тротуар. Скамеечки. Несколько пальм на одинаковом расстоянии друг от друга вдоль шоссе. Все. Даже среди автомобильной дороги, идущей вдоль набережной, встречаются газоны, клумбы, красивые деревья, какие-то скульптуры и украшения. Здесь — ничего. Иди или сиди. И укрывайся от солнца под двумя навесами в центре набережной. А чтобы радовать глаз — на это пляж есть, на котором можно девиц рассматривать.
На вокзале Ниццы надписи на русском языке: "От Ниццы до Сочи 2 601 километр" (правда, не помню точно, сколько). А Ницца и вправду очень похожа на Сочи по стилистике. Или: "Господа, кому надо в Москву, РЖД радо приветствовать вас и доставить к пункту назначения с такого-то пути". Неожиданно и приятно! Оказывается, недавно РЖД запустило поезд Ницца — Москва. Цена билетов, впрочем, в несколько раз превышает самолетную.
От Ниццы до аэропорта мы ехали электричкой. Билеты можно взять в автомате. Вокзал Ниццы довольно запутанный — мы долго искали переход к нужной платформе.
Hôtel D’orsay * (36 евро за 1 ночь)
Отель реально "экономичный", цена в 36 евро за номер на двоих окупает все неудобства. В номере только раковина за перегородкой, туалет в коридоре, там же две душевых (удобства на три номера). Зато в номере есть сейф (в остальных отелях, где мы останавливались, хоть у них и звездочкой повыше, сейфа не было) — работает хорошо. Удобное расположение отеля — от вокзала (станция Ницца-Вилла) буквально 100 метров, но вглубь квартала, вдали от вокзальной суеты. От моря меньше километра напрямик по улице. В паре кварталов гастроном Monoprix с вкусной готовой едой.
Сантехника в туалете разваливается совершенно. Стены и потолок в номере облуплены. А вот душевые (тоже в коридоре) хорошие. Окна в комнате не открываются до конца — мешают перильца. Завтрак ("континентальный") дорогой и негодный , но в соседней кафешке можно выпить кофе получше с тем же круассаном и багетом раза в три дешевле и интереснее.
Работа над ошибками
Ну... Даже не знаю. Все вроде было правильно. А, ну да! Завтракать надо было не в отеле, а на улице — вот с этим в Ницце никаких проблем нет, покушать можно буквально на каждом шагу.
Цены на билеты
Основные билеты (кроме местных электричек) я покупала заранее по интернету. На двоих:
- Москва — Кельн (Germanwings) 278.00 €
- Кельн — Брюссель (Db bahn) 43.00 €
- Брюссель — Париж (Thalis) 60.00 €
- Париж — Ницца (EasyJet) 73.98 €
- Ницца — Москва (Germanwings) 358.00 €
