История вопроса
Предыдущий отдых получился исключительно "пляжным" и "организованным", поэтому душа рвалась на свободу и на простор, а тут как раз подвернулась поездка к родственникам в Краснодарский край — так мы с мужем и очутились в горах Адыгеи, где весь мир был у наших ног...
Мы не экстремалы. Походы через горы с палатками, рюкзаками и поеданием сублимированного мяса не для нас. Восхождения с крючьями и веревками на снежные вершины — тем более! Наши планы были куда скромнее — останавливаться в местах, пригодных для ночлега и кормежки, и оттуда совершать пешие вылазки по окрестностям. По плану мы должны были посетить Лаго-Наки, Мезмай и в завершение Хаджох, откуда уже, пользуясь благами вновь обретенной цивилизации, можно спокойно эвакуироваться в аэропорт Краснодара.
Впрочем, и при таких вводных отдых оказался очень и очень активным.
Рюкзачки у нас все же были — ведь передвигаться между этими "пригодными для жизни местами" тоже надо, и переносить между ними если не палатки с котелками, то хотя бы запасные кроссовки, а в горах эти перемещения не всегда возможны на колесах.
Да! Все происходило в период с 23 по 29 июля 2007 г.
Плато Лаго-Наки: как добраться и где поселиться
На плато Лаго-Наки наш путь лежал из станицы Темиргоевская Краснодарского края. Карты давали ориентировочное расстояние порядка двухсот километров. Описания обещали высоту над уровнем моря в конечной точке маршрута в 1650 м. Рекомендации турфирм и побывавших на Лаго-Наки туристов по заброске отличались многообразием маршрутов на перекладных.
Электричка от Краснодара до Белоречки, автобус до Майкопа, автобус до Камменномостского (он же Хаджох), непонятный способ преодоления последних сорока-пятидесяти километров от Хаджоха до самого плато в гору (с учетом того, что мы-то и от Краснодара уже далековато), сулили целый день напряженной дороги с невнятными перспективами на успех. В итоге выбор был остановлен на заказе такси из близлежащего райцентра (см. главку о такси в Краснодарском крае). Дальнейшее показало правильность принятого решения! Путь был совершенно неутомительным. Доехали мы по утреннему нежаркому времени, 200 с лишним километров обошлись в 1700 рублей, заняли около трех часов дороги, и вот мы уже у самых ворот МЧС, где и планировали остановиться. Водитель, который вез нас на обратном пути в Краснодар, рассказал, что он возит людей и из Хаджоха на Лаго-Наки за полторы тысячи рублей. Так что, если не учитывать призрачную возможность подъема от Хаджоха халявным автостопом, то мы не только с комфортом доехали, но еще и сэкономили изрядно. ;0)
Место, где "официально" начинается плато Лаго-Наки, отмечено кучкой турбаз. Гостиница "Лаго-Наки" расположена ниже всех, еще и от дороги до нее надо отойти — интереса у нас она не вызвала. Метров через триста от поворота на нее база МЧС — самое интересное, на наш взгляд, по соотношению "цена/качество" место проживания, ситуация осложняется тем, что комнаты на базе сдаются не совсем официально, так что, если нагрянет какая-то проверка, а в нашем случае так и вышло, то поселить вас не смогут, несмотря на предварительные договоренности. Напротив МЧС-ников турбаза "Казачий приют", там мы в итоге и жили — вполне демократичное и пригодное для не особо притязательного проживания место, снабженное какой-никакой столовой. Дальше всех, еще метров через триста, уже почти за поворот забралась новомодная гостиница "Азиш-Тау": цены зашкаливают, при этом во дворе идет непрерывная стройка, шум которой слышится чуть ли не на Азишском перевале, в баре, куда мы заходили пиво холодное пить и выпили последнее, нет шашлычника, нет помидоров, нет пива — не сезон...
Гостиница "Азиш-Тау" специальным образом на своей хвалилке сообщает, что расположена она "уже непосредственно в пределах плато". Может, "юридически" это и так, но фактически до плато от нее надо пройти еще метров пятьсот до Азишского перевала, примерно километр до кордона заповедника, еще километра полтора до смотровой площадки перед шлагбаумом, и метров триста после шлагбаума через лесок.
Телефон начальника поста МЧС, с которым можно договариваться о ночевке, 9284603878 (Михаил Демьянович). По слухам двухместный номер в мае месяце стоил по 250 руб. с носа, четырехместный — по 150 (туалет и душ в коридоре).
"Казачий приют", цены, питание
В "Казачьем приюте" мы провели две ночи.
Самое главное: указанные повсеместно в Интернете телефоны уже не действуют. Светлана больше не работает в "Казачьем", а второй телефон все время выключен. Сейчас там администратор Алена, ее тел.: 89284119103. Эту информацию я уже вкинула в сеть — надеюсь, что скоро она расползется и заместит старую.
Двухместный номер (второй этаж домика с желтой крышей) обошелся нам в 200 руб. с носа за ночь, удобства во дворе, там же кран с водой. В корпусе место вроде бы стоило 250. Не было электричества (ни в домиках, ни в корпусе) — вместе с комплектом постельного белья выдали свечу в консервной банке. Телефоны и фотоаппараты можно было зарядить у МЧС-ников, обитающих неподалеку, у них генератор работает постоянно. Впрочем, на вторую ночь подъехал хозяин "Казачьего" и включили генератор — свет появился. На цене проживания это не отразилось.
Погода была замечательная, персонал в меру дружелюбен, чистое постельное белье, вполне удобный матрас, никаких комаров, красота вокруг, ручной барашек, выводок малолетних щенков, стадо коз и табунок лошадок.
 |  |
Рядом с домиками ручейки истоков реки Бзыха подсобраны запрудкой, там можно искупнуться после сложного возвращения с гор.
На лошадках можно было скататься на Каменное море за 200 рублей в час. Но мы не воспользовались — исходили все пешком.
В первый день суп в кафешке стоил 80 рублей. Представлял из себя некое оригинальное блюдо — вроде как борщик, куда вместо мяса был положен рис. Больше есть было нечего. В баре — чипсы, минералка, пиво (без электричества, естественно, теплое) и шоколад. Во второй день по спецзаказу ;0) нам пожарили немножечко какого-то мясишка с картошечкой — по-моему, тоже рублей 80 порция стоила, точно не скажу, не помню. Короче, чревоугодничество там точно не грозит. ;0)
Да! Идет строительство дороги — подсыпали щебенки, асфальтик чуть обновили и дотянули (при нас) до гостиницы "Азиш-Тау".
Каменное море на плато Лаго-Наки
Из "Казачьего" мы выдвинулись где-то к 11 утра. Пройдя гостиницу "Азиш-Тау" и еще метров триста, по дороге вышли на Азишский перевал, откуда открывается вид вправо на ущелье Курджипса и хребет Каменного моря со снежниками. Тропка вниз к Курджипсу показалась нам сложной для прохождения. Дальше где-то километр мы шли лесной дорогой до кордона заповедника (заплатили за вход 100 рублей с носа за сутки). Еще километра через полтора вышли на смотровую площадку, открывающую влево вид на огромные скальные обрывы и леса далеко внизу, а справа — на уже знакомый с Азишского перевала хребет Каменного моря. К вечеру здесь скапливается масса отдыхающих, приехавших переночевать в красивом месте — полянка превращается в балаган. Дальше стоит шлагбаум, который проезжают уже только служебные машины. Еще метров триста через лесок — и только ВОТ ТУТ уже ощущаешь себя в начале бескрайнего плато... Луга, цветы, табуны лошадок вдали, карстовые воронки со снегом тут и там, бодрящий ветерок со снежников Каменного моря, возвышающаяся ледяная махина Оштена по курсу.
 |  |
Мы шли по плато 5 часов в одну сторону, отвлекаясь, правда, на "поглазеть по сторонам" и перебегая по заинтересовавшим нас местам с края на край. Дошли до того места, где тропа начинает огибать высшую точку хребта Каменное море — гору Абадзеш — и уходить на Оштен. Тут нас понесло полазать по скальным выходам, напоминающим каменный город. Спускаться с них оказалось сложнее, чем подниматься, мы попетляли, а спустившись наконец, поняли, что надо спешно двигать к дому, иначе рискуем заночевать прямо здесь в чем есть, а были мы не много в чем ;0) Обратная дорога практически по прямой и довольно бодрым шагом заняла часа три, то есть, километров на 15-20 мы от своей базы удалялись и в общей сложности нашагали немало.
Забавно, что после удушающих +38 градусов в тени в станице здесь, на плато Лаго-Наки мы как бы окунулись в весну, где снега еще только тают, где сочная зеленая трава и безбрежные полянки разных цветов — некоторые выглядят чуть ли не подснежниками. ;0)
Когда стоишь на краю скал, обрывающихся к далеким лесам внизу по левой стороне плато, душа разворачивается и улетает туда — парить над реликтовыми пихтами, устремляться к синеющим вдалеке вершинам, задевать крылом облака... Тихо вокруг. Никого на многие километры. И только шустрые ящерицы, шурша чешуйчатыми животиками, свободно бегают по отвесным скалам — за обрыв, из-за обрыва...
Как оказалось, очень хорошо, что мы успели домой засветло. С закатом начало стремительно холодать.
Сидя у себя на терраске, мы натягивали на себя все, что можно было считать "теплыми" вещами, что было взято-таки с собой "на всякий случай", несмотря на +38 там, внизу. В "Казачьем" было тихо — кроме нас ночевали едва ли в двух номерах. На базе МЧС постепенно все более "отдохнувшей" представала приехавшая "комиссия". Над горами полумесяцем рисовалась луна.
На следующий день не привыкшие к переходам типа вчерашнего ноги идти куда-нибудь и, вообще, шевелиться, отказывались. Но ведь завтра мы уже уедем отсюда, а так хочется посмотреть все-все-все!
Что следует отметить: на плато, действительно, довольно чисто, либо службы заповедника там мусор убирают, отрабатывая 100 рублей, взятые за вход, либо туристы, идущие пешком, не мусорят (не берут туда с собой ничего лишнего, что можно было бы выкинуть — лишний же вес!). На смотровой же площадке (и дороге до нее), куда доезжают на машинах, вообще говоря, не очень-то прибрано. По плато в разные стороны струятся многочисленные туристические тропы, скотогонные дороги и просто колеи местного "заповеднического" автотранспорта. Туристские тропы как бы размечены табличками с разноцветными полосками — на входе в заповедник предлагалось три маршрута (показать пример разметки нам там, кстати, не смогли). Впрочем, все таблички, которые нам встречались на плато, имели приблизительно одинаковый вид. Прочие же дороги (не туристские тропы), естественно, не размечены ничем и ведут себя непредсказуемо. Никаких указателей, табличек с названиями приметных мест или расстояний не водится — а жаль.
С осторожностью стоит относиться к вкраплениям можжевельника в траву альпийского луга. Можжевельник там любит селиться на обрывах, и кустики хвои под ногами среди колокольчиков в центре плато означают, что в этом месте есть небольшая в диаметре дырочка глубиной где-то до центра земли — если, не глядя под ноги, наступить, то можно и отломать неосторожную лапку. Дырочек этих много. Большие представляют из себя как раз карстовые воронки, набитые снегом. А маленькие — просто капканчики для туристов. ;0)
Поход в ущелье реки Курджипс
Поначалу удачной идеей показалось провести второй день, отправившись куда-нибудь на лошадках — дать отдых перетрудившимся конечностям. Но, порасспросив хозяев, мы выяснили, что те места, куда нас предлагается свозить, мы вчера уже посетили в азарте первооткрывателей нового для себя мира. Совсем уже дальние походы — к самому Оштену, к Фишту или к ущелью Цице предлагались хозяевами лошадок как-то неуверенно, грозили по причине своей продолжительности (оплата почасовая) пробить брешь в семейном бюджете, а ко всему прочему еще и создавали опасения, что на следующий день мы не сможем уже не только ходить, но и сидеть.
Посему был вынесен решительный приговор не обращать внимания на подкашивающиеся ножки и двинуть на этот раз вниз — в ущелье Курджипса. Про тропку, показавшуюся вчера весьма сомнительной, местные нас успокоили, убедив, что она вполне проходима. Про неизбежность подъема, который должен последовать за спуском, было решено пока не думать. В путь!
Для начала по уже знакомой дорожке до перевала.
К спуску (и последующему подъему) мы отнеслись с осторожностью, решив заложить на возвращение как минимум в полтора, а то и в два раза больше времени, чем уйдет на спуск. Ущелье сверху казалось бездонным. Мы осторожно двинулись по тропке.
Как оказалось потом, здесь вполне можно было выйти на плато, минуя кордон заповедника со сторублевыми поборами "на ремонт провала, чтобы не проваливался".
Спуск и в самом деле оказался не сложным. Тропка серпантинила по склону среди какой-то, в основном хвойной, растительности, кое-где разветвлялась, местами мокла и пересекалась ручейками, но потом ее рукава сливались и дальше все равно выводили в одно место. Минут через сорок мы уже выходили к Курджипсу, который достигал здесь, в верховьях, едва ли полутора метров в ширину. Чуть ниже по течению, звонко журча по камням с высоты противоположного склона в него стекала уже совсем мелкая речушка.
Еще за несколько метров до дна ущелья сквозь ветки леса, по которому мы шли, впереди открылись просторы плато и хребта Каменное море со снежниками вдалеке. Зрелище завораживало.
Этот маршрут, видимо, совсем малопосещаем, т.к. на нем за весь день нам не встретилось никого за исключением двух дам, поднявшихся с тропинки еще до того, как мы на нее зашли. Они рассказали нам, что их спутники, спустившись вниз, увидели впереди, уже в пределах предполагаемой досягаемости, вечные снега и устремились туда, сами же они в таком случае двинули назад, наверх, к людям. Кто-то из этих спутников был нами замечен на противоположном склоне, а больше людей не случилось.
Плато с его снегами мы уже исходили вчера, поэтому больше нас туда не потянуло, мы остались в прохладной долине речек. На другой берег здесь было переброшено бревно, что делало возможным "сухопутную" переправу. Мы осматривали перекаты Курджипса, тискали и плескали мелкую речушку (вроде бы ее зовут Молочка), текущую, видимо, с тех самых снежников невдалеке — совершенно ледяная прозрачная-препрозрачная, вкуснейшая вода. Обходили окрестности. Поднявшись немного по противоположному склону, я увидела весь пройденный нами сегодня путь — где-то вдалеке у самого неба угадывалась смотровая площадка Азишского перевала, с которой мы спустились. Подняться снова туда наверх??? Об этом не стоило и думать. Еще выше устремлялись скальные пики горы Утюг, ограждающие вход на плато от турбаз до перевала.
Спустившись по течению на несколько десятков метров и завернув за изгиб крутого берега, мы очутились в уединенном месте, где несколько углублений каменного дна позволяли лежа погрузиться в воду. Ледяные воды Курджипса еще долго после макания в них ощущались иголочками по всему организму!!! ;0)
После обеда стали собираться тучки, небо подзатянуло, и мы, опасаясь, что размытая дорога вверх станет непролазной, двинулись на подъем. Настраивались часа на полтора-два, но взобрались неожиданно резво, и через 40 минут уже сидели, болтая ногами, над ущельем на краю смотровой на перевале.
Это обстоятельство не раз удивляло нас (дилетантов в "горных" делах) в этой поездке. Во-первых, спуск, зачастую, оказывается сложнее подъема. Во-вторых, подъем на вершины, куда, как кажется снизу, залетит разве только орел, и то где-то через неделю, на деле оказывается довольно быстрым и сравнительно не сложным. Кажется, что подъем на соответствующую высоту по ступенькам лестницы (типа, в подъезде многоэтажного дома) занял бы куда больше времени и сил, чем передвижение по горным тропинкам.
До вечера было еще далеко, а мы уже подходили к "Казачьему". Успели и искупаться в запрудке на истоках Бзыхи, и съесть заказанный заранее ужин, и прошвырнуться по окрестностям базы, и передружить со всем звериным населением приюта.
Назавтра, рано утром нам спускаться в Мезмай.
Как добраться в поселок Мезмай
При подготовке к поездке я встречала то упоминания о том, что до Мезмая дорог вовсе нет, есть только узкоколейка в Гуамку (откуда можно выехать в Апшеронск), но и она размыта наводнением 2002 года. То о том, что от асфальтовой трассы есть грунтовка до Мезмая, которая была сначала трудно проходима не специальными "дрессированными" машинками, но со временем становится все лучше, и сейчас проезжать по ней в удачное время года (а мы ехали как раз в него) могут даже иномарки. То, что в Мезмай уже ходит автобус, правда поставленный на платформу Урала. То, что длина грунтовки двенадцать километров, то, что девятнадцать...
Ясного впечатления о способах заброски в Мезмай не складывалось.
Хозяин, с которым мы договаривались о постое (бывшая гостиница сельсовета Мезмая, тел. 89183753592) говорил, что возможность приехать за нами прямо в Лаго-Наки есть, но оценивал эту возможность в тысячи две, край — полторы, что нам при, в общем-то, небольших расстояниях казалось явно чрезмерным.
Еще была невнятная возможность спуститься с рюкзаками вниз к Курджипсу и по его течению выйти долго ли коротко на Мезмай, через который он и протекает. Но от этой возможности мы, сходив к реке, отказались — вдоль воды не пройдем, а в поисках обходных путей без проводника тоже можем заблудиться.
Уже на месте мы разобрались, что автодороги-то в Мезмай аж две. ;0) Проезжая дорога (по которой ходит и автобус на базе Урала, и отважные иномарки — видимо, ее длина и будет 19 километров) в Мезмай идет от Нижегородской — это трасса в горы со стороны Апшеронска, а мы находимся совсем с другой стороны — со стороны Хаджоха. Дорога с нашей стороны до Мезмая непроходима без спецтранспорта (который стоит дорого), зато можно было рассчитывать, что она покороче — километров двенадцать длиной.
Возле "Казачьего" клали асфальт.
Это означало, что с девяти часов утра снизу со стороны Хаджоха начинали подниматься Камазы с асфальтом, разгружались, рассыпая свой груз холмиками по полотну дороги, и спускались назад. На этом обстоятельстве и был основан наш план. План заключался в спуске до поворота на Мезмай попутным Камазом, и в последующем пешем двенадцатикилометровом переходе до поселка с рюкзачками за спиной. Запасным вариантом на случай, если что-то не задастся, был звонок хозяину, чтоб спасал нас на своем дорогущем спецтранспорте.
По всему выходило, что уж с нашей-то стороны дорога в Мезмай одна, больше она никуда не ведет, заблудиться там негде, так что, сюрпризов не ожидается. Мы рассчитывали, что пойдет она еще и по красивым местам, где можно будет что-нибудь интересное посмотреть. В этом, кстати, мы ошиблись. Дорога шла то лесом, то полем. Не сказать, что места уж вовсе отвратительные, но и ничего особо интересного взору тоже не предлагалось. А самое главное — дорога была не просто непроезжая, от пешехода она также требовала неусыпного внимания — смотреть нужно было под ноги на булыжники, по которым идешь, а не таращиться по сторонам. Вообще, путь был пройден нами довольно успешно за 1 час 50 минут, и все же были обстоятельства, омрачающие его.
Во-первых, едва мы отошли от высадившего нас на трассе Камаза (почему-то поворот на Мезмай, по словам водителя, обозначался табличкой "Водопад Университетский") метров на триста, как навстречу нам неожиданно попался Москвичок, битком набитый утомленными туристами. Туристы, завидев нас, бодро шагающих к своей ясной цели, стали с надеждой расспрашивать, где же тут вышеозначенный водопад. А поняв, что наша целеустремленность — вовсе не следствие отличной информированности, а совсем наоборот, желчно сообщили, что они проехали по этой дороге уже километров пятьдесят, и что на ней нет не только водопада Университетский, но и никаких поселков Мезмай тоже не встречается. Плюнули нам под ноги и уехали со скоростью, значительно меньше нашей пешеходной (так дорога-то непроезжая!). Случай этот нас несколько смутил. Мы, впрочем, сразу же сделали вывод о том, что каждый километр непроезжей дороги казался недрессированному Москвичку за четыре. И все же, и все же.... А тут еще дорога, про которую все говорили, что "она там одна", вдруг разветвилась на три примерно равных по мощности продолжения. Рука потянулась к запасному варианту. Хозяин, у которого мы собрались уточнить правильность выбранного нами пути (в натуре ли "Водопад Университетский" означает "Мезмай", какая из трех дорог приведет нас куда надо, и точно ли ее длина менее пятидесяти километров), первый и единственный раз за всю историю наших с ним взаимоотношений трубу на звонок не поднял — запасной вариант накрывался медным тазом.
В условиях, когда "каждый спасает себя сам", стратегия была избрана следующая — идем вперед и вперед, выбирая каждый раз самую главную из ветвящихся дорог. Если до того времени, когда вероятное возвращение назад в светлое время суток станет сомнительным, поселок не покажется, то возвращаемся на трассу к людям, а там "будем посмотреть". И однако, оптимизма эта стратегия не добавляла.
Плюс жара, а после близких снежников Лаго-Наки и в отсутствии прохладных речек рядом она была очень и очень ощутимой.
Плюс постоянный спуск под уклон (означающий, как мы уже поняли в предыдущих вылазках, неизбежный постоянный подъем в случае необходимости возвращения).
Плюс никаких опорных точек, по которым мы могли бы сориентироваться. А ветвления продолжались! Как оказалось потом, все дорожные отвилки — это не настоящие дороги, это коротенькие дорожки до ближайшего (через несколько сот метров) лесозаготовочного склада. Но мы-то этого тогда не знали! Мы шли и шли, каждый раз выбирая "главную" дорогу. И мы не были уверены в успехе...
Мезмай показался впереди на исходе второго часа пути. Первый же дом, где мы решили спросить о гостинице сельсовета, оказался нужным нам домом — домом, где проживали заведующие этой гостиницей люди. ;0) К полудню мы уже имели крышу над головой, две койки, диван и массу раскладушек, холодильник и телевизор, воду (едва ли и не горячую), летнюю кухню с электроплитой и очаг с поленницей дров во дворе. У магазина нами были куплены помидоры, чеснок, дыни и абрикосы. В магазине — сало, хлеб, консервы, пиво и минералка. У местных жителей — домашнее вино. Рядом текла прохладная и приятная речка, с которой мы были знакомы еще с Лаго-Наки. Мавзолейный профиль вождя выступал над поселком из зеленого бархата покрытых лесами гор. Таинственные окрестности затерянного мира лежали перед нами. Жизнь налаживалась!
 |  |
Включая день прибытия, мы провели в Мезмае три дня.
День первый был потрачен на заброску в Мезмай, обустройство, купание в реке, отдых и рекогносцировку на местности.
На второй день мы бродили по Гуамскому ущелью.
День третий прошел в ущелье Курджипса.
На водопады Университетский и Школьный мы не ходили. Слишком далеко — мои лоции давали длину маршрута в 27 км — да и местные эти места не особо хвалили, пугая рассказами про монахов с автоматами в Святодуховом скиту, который, если следовать лоции, нужно было пройти. На полочку и на Михайлов камень мы не полезли по причине жары. Там нет воды — а значит, нет прохладных речек, кардинально меняющих климат вблизи себя.
Гуамское ущелье: поход вдоль узкоколейки
Маршрут по Гуамскому ущелью представлялся легким — иди себе вдоль узкоколейки, пока не дойдешь до Гуамки, а потом возвращайся назад вдоль нее же.
Рельсы начинались почти возле нашего дома, вышли мы рано, чтобы до жары углубиться в прохладное ущелье, через несколько минут поселок закончился, с каждым шагом обстановка становилась все более похожей на "Алису в стране чудес". Игрушечная дорожка петляла и уходила вдаль, горы смыкались над ней, речка — верная спутница узкоколейки — рокотала внизу.
Узкоколейка выглядела ухоженной, явно местами подлатанной — это было немного странно, т.к. мы точно знали, что рельсы где-то на маршруте порваны, и она не функционирует. И действительно, вскоре, перейдя мост, мы вышли на безрельсовый участок, он тянулся примерно с полкилометра. Дальше дорога возобновилась, и тут мы поняли, в чем дело — дорогу восстанавливают!
Со стороны Гуамки железная дорожка тянется к Мезмаю, и пройти ей осталось уже совсем немного. Восстановленный участок гордится новыми шпалами — нагретые солнцем, они издают легкий запах поезда. Вообще, сам вид горной железной дороги совершенно невероятен. Она совсем не прямая, как это принято у железных дорог, она петляет вдоль берега речки, местами в скале вырублены ниши, чтобы паровозик мог протиснуться, Курджипс то пенится порогами и перекатами, то уходит в глубокие каньоны, берега становятся все выше, река уходит все глубже, а склоны поднимаются от дороги уже к самому небу. Скалистые стены по обеим сторонам ущелья поросли самшитом и блестят водопадиками всех мастей — капают каплями, струятся ручейками, гремят потоками сбрасываемой воды или показывают обычно скрытое под водой скальное ложе пересохшего потока. Огромные камни, разбросанные по дну ущелья, будят в воображении картины грандиозных камнепадов, и становится немного жутко.
И никого....
 |  |  |  |
Мы шли очень медленно, разглядывая то речку внизу, то скалы сверху.
В какой-то момент наш путь по рельсам пошел между двух, совсем близко отстоящих друг от друга скал — стены ущелья и огромного камня, отвалившегося когда-то от основного склона. Углубляясь в этот тоннель, мы вдруг почувствовали, что рельсы гудят, будто по ним сейчас промчится поезд! Это было невероятно — ведь дорога-то смыта, мы уже прошли участок, где совершенно точно нельзя проехать. Но ощущение приближающегося поезда было так реально! Наверное, по рельсам, когда их никто не видит, мчатся призраки ходивших тут раньше и сброшенных оползнем в воду, бушевавшую далеко внизу, мотрисс... И все же, призраки-не призраки, а отступить с дороги в узком проеме между скалами было некуда, что-то неудержимо неслось нам навстречу, поэтому мы припустили бегом, вырвались на широкий участок, и тут... увидели вынырнувшую из-за скального выступа, куда уходила дорога впереди, дрезинку. Она везла рабочих восстанавливать оставшийся без рельсов участок. ;0)
Дорога поразила нас своей красотой и безлюдностью. И вдруг, на последнем участке пути, когда до Гуамки оставалось уже не более километра-двух, навстречу повалили просто толпы туристов. Группы туристов с огромными рюкзаками, компании, тащащие в авоськах уже разрезанные арбузы и пиво, прогуливающиеся парочки, родители с выводками детишек — люди все шли и шли, и мы не могли понять, откуда их выпустили, и где они скрывались раньше. Дойдя до Гуамки, мы это поняли. На открытых (видимо, для проезда той самой дрезины!) воротах висела табличка: "Проход закрыт. На дороге ведутся аварийно-восстановительные работы". Наверное, пока ворота были закрыты, все эти люди скапливались за ними в ожидании некоего "часа Ч" — часа открытия.
Уже в самой Гуамке мы вдруг поняли, что на обратном пути нас ожидают все те же 9 километров, что в общей сумме даст уже 18! ;0) И более того. Что уже стало жарко. Что ущелье теперь наводнено отдыхающими. Что раз мы шли сюда по течению реки, то обратно мы пойдем против, что для горных речек означает постоянное довольно неслабое восхождение вверх. Поэтому перед трудным возвращением мы решили подкрепиться в ближайшей кафешке, тем более, что в нашем Мезмае никаких заведений общепита предусмотрено не было, и нам приходилось питаться подножным кормом.
Пройдя безрельсовый участок дороги и уже выходя на финишную прямую, мы заметили впереди огромный Урал желтого цвета. Машина привезла запас шпал для рабочих, выгрузила их, а теперь отдыхала перед возвращением в Мезмай. Цвет Урала (а также воспоминания рассказов об автобусе на базе Урала, который только и может сюда проехать) вызывал нездоровые ассоциации с такси. И вдруг, поравнявшись с машиной, мы услышали от водителя, сидящего на обочине: "Такси воспользоваться не желаете?" Вновь показалось, что в кустах мелькнул белый кролик из Алисы... Такси мы воспользоваться не желали, но вспомнили о группе туристов человек из двадцати метрах в двухстах позади нас — идти группа уже не могла, а потому вперемешку с рюкзаками лежала вокруг дороги плашмя. В такси, причем, именно в таком, группа, похоже, нуждалась и сильно. "А, эти — разочарованно протянул "таксист", — с ним я уже говорил, у них денег нет". И, погромыхивая бортами и вальяжно покачиваясь, "такси" покатило домой.
На обратном пути из Гуамки мы вышли на крейсерскую скорость, и менее чем через два часа уже купались в Курджипсе перед входом в поселок. Дорога же утром из Мезмая до Гуамки в прогулочном темпе заняла часов пять.
Ущелье Курджипса
Курджипс сопровождал нас и в предыдущий день по дороге до Гуамки, но на этот раз наш путь лежал по второму из трех сходящихся в поселке ущелий — вверх по течению реки.
Наш маршрут был довольно внятно описан в лоции, которую я скачала из Интернета перед поездкой. Маршрут ведет от шестиметровой чаши Курджипса к водопаду Исиченко, двум пересыхающим водопадам (Сандиков и Пальмовый), стоянке древнего человека и обзорной площадке на самом верху ущелья. Пользуясь лоцией, мы легко обошли опасные места подъемов и со знанием дела осмотрели все самое интересное на нашем пути. Отклоняясь от описанного маршрута в поисках мифического обещанного нам хозяйкой, но почему-то не упомянутого ни одной лоцией четвертого водопада, облазили еще и близлежащие окрестности, искупались в холодном-холодном (солнце-то сюда почти не заглядывает!) Курджипсе.
Что удобно — тропа, действительно, относительно легко проходима, хоть и петляет вверх-вниз по довольно крутому склону, покрытому самшитовым лесом. Но как раз заросли самшита очень сильно облегчают движение по ней — скрывают пугающие обрывы, подставляют под руку стволики подержаться и плетут лесенки корнями... А самое классное — возвращаешься в поселок уже совсем другой дорогой. Во-первых, она легче — она выводит из ущелья наверх и дальше, на лесную дорогу, ведущую в Мезмай — а к возвращению уже устаешь. Ну, а во-вторых, не очень интересно ходить по одним и тем же местам туда-обратно.
И безлюдна! Вот эта тропа реально безлюдна! Интересно, почему? Там так красиво! За весь день мы встретили лишь двоих туристов. Они шли в Лаго-Наки.
Мой вид на маршруте настоящих туристов, конечно, возмущает. Они такие серьезные — с огромными рюкзаками, с палками, в специальной треккинговой обуви. Идут. В поход. И тут вдруг я — то ли в халате, то ли в сарафане и домашних тапочках, прогуливаюсь по их туристским тропам, как у себя по кухне. Это обстоятельство принижает серьезность их туристического подвига...
 |  |  |  |
И в этот раз получилось именно так. Некоторое время мы тянулись вослед этой серьезной группе, периодически нагоняя ее на привалах. А потому что у нас и привалов-то не было. Чего приваливаться? Мы же без рюкзаков, без фанатизма — гуляем мы просто. ;0) Мы портили им красивейшие водопады или скалы своим присутствием, а они даже не могли позволить себе переждать, пока мы освободим место, т.к. должны были двигаться дальше — впереди им предстоял серьезный и долгий путь. Мы понимали всю неуместность своего появления на их пути снова и снова, и честно старались притормозить, подольше рассматривать все вокруг — дать им оторваться. Но прогуливаться без поклажи сильно легче и быстрее, поэтому мы так и натыкались на них до тех пор, пока, в какой-то момент тропа не перестала быть различимой, маршрут на Лаго-Наки не оборвался (стрелка разметки тропы на этом месте символично указала вертикально вниз!), и им не пришлось возвращаться. Рассудив, что если уж они пройти не смогли, то нам и пробовать не стоит, мы тоже вернулись к маршруту (прощай, четвертый водопад!), описанному лоцией, предварительно искупавшись в реке.
Обратная дорога в поселок довольно долго шла по балке пересохшего водопада. Он хоть и пересох, но кое-где в сумеречных закоулках сохранились наполненные прозрачнейшей водой углубления и ручейки. Я в них купалась, представляя себе, что же бывает на этом месте, когда поток водопада полноводный и бурлящий ;0)
Лесная дорога проходила по зарослям падуба и ягодного тиса — удивительное хвойное дерево с плоскими иголками и ярко-красными ягодами. Жалко, что ягод не было! Не сезон...
Так и не знаю, дошли ли наши попутчики до Лаго-Наки. Местные нам рассказали потом, что там, где тропа оборвалась, следовало спуститься к реке и переправиться на другой берег (вот что означала стрелка вниз!), некоторое время тропа идет по нему, а потом возвращается назад...
Хаджох, поселок Каменномостский
Дорога в Хаджох (он же — поселок Каменномостский, расположен в месте, где река Белая — та, в которую сливаются все горные речки этого региона — вырывается из гор на свободу) началась рано утром с того, что наш хозяин доставил нас из Мезмая на трассу по непроезжей дороге, которая ранее уже была нами пройдена пешком во встречном направлении. Доставку осуществляла горная дрессированная машинка — легендарный спецтранспорт. Эти 12 километров обошлись нам в тысячу рублей (сбавили-таки от первоначально запрошенных двух!). Но мы не жалели, т.к. проходить их снова с рюкзаками, да еще и вверх нам уж очень не хотелось, а "спецтранспорт" их сполна отработал. Машинка оказалась полбуханкой с кузовком. Заводиться на ровном месте она не хотела, но, будучи заведенной дрыном, исправно исполняла партию из ралли "Париж-Дакар" на булыжниках непроезжей дороги. По кабине, иногда вяло вспрыгивая, шествовал здоровущий зеленый кузнечик. Нас бросало на камнях и ухабах. Непроезжая дорога разматывалась в обратном направлении, словно время повернуло вспять. И вот мы снова на трассе.
А на трассе нас ждала неудача. То есть, полная неудача. Наш расчет подъехать оставшиеся до Хаджоха 30 с лишним километров рублей за 200 на попутном Камазе, как мы и сделали на пути сюда, неожиданно не оправдался. Камазов, во-первых, практически не было (и правда была суббота, но они обещали нам, что должны будут еще работать, однако комиссия, которую ждали в четверг, видимо, решила иначе). А те редкие машины, что все же волокли наверх щебенку, почему-то не останавливались, спускаясь назад, и нас не брали! Причину нам объяснил потом — сильно потом, когда мы уже протопали пешком километров 10, а впереди оставалось еще примерно 20 — водитель все же подобравшей нас Газели: "Да туристы эти, с рюкзаками, денег никогда не дают, а Камаз разогнался уже, ему тормозить неохота". То есть, нам надо было или махать двумями сотенными, или хотя бы снять и припрятать в кустах рюкзаки ;0) Сама Газель с нас денег тоже не взяла — не из-за них тормозил, просто захотелось сделать добра. Но, увы, проблема еще не решилась, потому что, не доезжая до Хаджоха, Газель снова уходила в горы на Гузерипль, а мы снова топали по обочине, голосуя — уже не останавливаясь и не оборачиваясь, "без фанатизма" — проезжающим мимо машинам...
И вот, на последних километрах пути, который почему-то (!!!) вдруг круто пошел в гору, мы приобщились к легендарному "Алику из Хаджоха" (визитка: такси "Эх, прокачу с ветерком!" Экскурсии на Лаго-наки! Вкусный шашлык! 8918 424015068 Чобанян Алик). "Вах, дорогой! Пачему мне не пазванил?! Меня же все знают!" — это в ответ на рассказ о наших злоключениях с дорогой и Камазами. Интересно, забрало бы нас такси "Эх, Прокачу!" из Мезмая по непроезжей дороге? И во сколько бы это обошлось? Жалею, что не расспросили. Алик довез нас до турбазы "Горная" за "сколько не жалко". Не жалко было сто рублей. Предлагал отвезти назавтра в аэропорт за две тысячи, приглашая при этом задарма к себе на кофе, шашлык, и на посмотреть за бесплатно с его огородов теснину реки Белой. Но двух тысяч было уже жалко, т.к., по слухам, с "Горной" возили до самолета за полторы тысячи (так и оказалось).
Турбаза "Горная", администратор Андрей, тел. 8928-469-64-71. Можно позвонить заранее и забронировать номер, денег за это не берут, договоренности соблюдают (когда мы приехали, свободных номеров уже не было, а желающие переночевать были). Номера есть на любой вкус и кошелек — от вагончиков с удобствами на улице до номера в корпусе с телевизором, холодильником и ванной. Алыча и яблони с грушами прямо на территории. Спуск через калитку к реке. Пляжик с черным горным песком.
Вернувшись в лоно цивилизации (а по сравнению с местами, где мы были до этого, Каменномостский — просто ее оплот!), мы двинули смотреть цивилизованную горную реку и... почувствовали разницу. Вырываясь из гор, река Белая на исходе горного массива прорыла себе узкое-узкое глубокое русло, оно и зовется "Тесниной". Сейчас теснину эту арендовала какая-то фирма, огородила заборчиком (80 рублей за вход), расставила перильца, скамеечки и клетки с медведями. Пожалуйте любоваться! Раньше в Белую черкесы сбрасывали неугодивших чем-то их предводителю людей — казнили так. Выживешь (случайно?) — повезло. Расстреливать два раза уставы не велят... Сейчас за 100 рублей местные мальчишки прыгают в воду на потеху туристам. И девчонки.
В глубине, возле воды, где не жарко, приютилось кафе "Теснина". Кто будет в теснине, зайдите в кафе — ооооооооо!, какой там чанах. Это в горшочке. Это баран, картошка, помидоры, баклажаны, морковь, лук и т.д., и т.п. Это Кинза... Объедение! И не берите ничего больше, пока не съедите Чанах! Наконец-то, мы ели! Практически первый раз за всю неделю ;0) Конечно, мы не удержались, конечно, после чанаха был шашлык, конечно, мы пили вино.
А кафе, кто еще помнит, в глубине. То есть, выбираться из него на поверхность надо по лесенке вверх... И ползти, ползти, ползти к прохладной, приятной речке.
Теснина заканчивается внезапно. Вот Белая ревет в узком ущелье, а вот и перемычки между его стенами — каменные мостики (отсюда и Каменномостский), а вот она уже вырвалась на простор и разлилась широко-широко, оставляя позади горы, причудливые каменные столбы, желтые мостики и перильца, пузатые туристские автобусы, желтого черного горного медведя в клетке, собственно Теснину — позади, за забором, по билетам...
 |  |  |
Как наш багаж улетел вместо Краснодара в Сочи
Дорога неожиданно оказалась непростой, поэтому заслуживает особого описания.
Регистрация на наш рейс в аэропорту Внуково начиналась на стойке 5 в то время, как у стойки 6 постепенно шла к завершению регистрация на Сочи. Транспортеры медленно увозили багаж соседних стоек в одном направлении. Задумчиво наблюдая эту картину, мы с мужем рассуждали, а каким же образом наш рюкзачок разберется, лететь ему в Сочи или в Краснодар. Наивные! Он и не думал разбираться, а просто улетел в Сочи (послушал везшего нас в аэропорт таксиста, что в Краснодаре делать нечего, а лететь надо на море)! Так мы приобрели новый для нас опыт добывания уехавшего не по назначению багажа.
Неожиданно для нас оказалось, что:
- Случившееся никого не удивило. Тетеньки в аэропорту Краснодара, к которым мы подошли выяснять свою судьбу, не дождавшись появления своего рюкзака, посочувствовали и даже извинились "что так получилось", хотя они-то были как раз ни при чем — до них, и даже до аэропорта, который они представляли, наш багаж просто не доехал. Расспросив нас об обстоятельствах нашего отлета из столицы, они отправили радиограмму в Сочи (всегда обращайте внимание на то, кто регистрируется рядом с вами, чтобы ускорить поиск своих вещей!) и в Москву, и сказали, что теперь нам следует написать заявление, подождать от них звонка (когда-нибудь потом) о прибытии своего рюкзака и затем подъехать за багажом. Ничего более определенного они предсказать не могли.
Представитель же "Авиалиний Кубани", которыми мы и летели, и который, по нашему мнению, должен был ощущать ответственность за случившееся, удивился не тому, что наш багаж улетел в неизвестном направлении, а тому, что нам пришло в голову побеспокоить его по этому вопросу. Однако наш путь из Краснодара лежал дальше, нам предстояло еще 4 часа добираться до места назначения автобусами, а через 3 дня мы и вовсе уезжали в горы, поэтому неопределенное "ждите звонка, а затем подъезжайте" нас не устроило, мы хотели знать местонахождение своей поклажи и перспективы ее получения определенно. Мы настаивали, и мальчик взялся за телефон. Впрочем, первое место, куда он позвонил — к багажным тетенькам, попенять им на то, что они раскрыли нам его (представителя "Авиалиний Кубани") местонахождение...
Дальнейшие звонки в Москву и в Сочи прояснили, что наш багаж, скорее всего, прибудет рейсом из аэропорта Адлера поздно вечером. Такой расклад нас не устроил, т.к. уехать ночью к месту назначения мы бы уже не смогли, и получению багажа пришлось уделить один из последующих трех дней отдыха ;0( Никакой компенсации за потерянное время и деньги не предполагается. - Оказывается, о том, что на наш рейс погрузили на одно место багажа меньше, а на рейс в Сочи — на одно больше, было известно еще во Внуково до взлета самолетов. Поводом перерывать погруженный багаж и искать затесавшегося "зайца" это не является.
- То, что багаж уже один раз перепутали, вовсе не приводит к тому, что персонал аэропорта станет читать багажную бирку, которую сам же к нему зачем-то приделал. Когда мы в оговоренное время явились за нашедшимися вещами, то нам вместо описанного в заявлении "рюкзака брезентового советского образца" был вынесен вполне современный, поблескивающий молниями и карабинами явно чужой рюкзак. Впрочем, багажная дама и попеняла, что наше описание багажа "не очень-то соответствует действительности", что она "по описанию представляла этот рюкзак другим", и однако же попыталась спихнуть нам его, несмотря на несовпадение этих представлений. Но мы тоже представляли свой рюкзак совершенно другим! Повисла тяжелая пауза — других рюкзаков "советского образца" Сочи не прислало...
Надо заметить, что при полетах на самолете я всегда цепляю на свой багаж яркую ленточку, чтобы легко распознавать его на ленте транспортера при получении. И вот этот голубенький бантик, обшаривая потерянным взглядом полки камеры забытых вещей, я и разглядела под толстым слоем упаковочного целлофана на неопределенной формы комочке, сиротливо приютившемся в уголке.
Мой радостный вопль: "Так вот же он!" переполошил весь сонный аэропорт. Тетенька поджала губы: "Что-то не очень похож на рюкзак! Да вы и не говорили, что он у вас упакованный". Но в момент нашего с ним расставания рюкзак упакованным и не был ;0) Довольная, что, наконец, появился шанс с нами расстаться навсегда, багажная служительница радостно вручила мне целлофановый клубочек. Речи о сверке багажных бирок, погребенных под слоем полиэтилена, естественно, не было.
Вывод: очень удачно, что мы поехали вызволять свои вещи сами, а не доверили это серьезное дело "какой-нибудь оказии", как предлагал персонал в ответ на наши жалобы о далеком пути за багажом из места нашего назначения.
Безопасность в аэропорту Краснодара
Отдельно хочется отметить несколько странный способ контроля безопасности в аэропорту Краснодара. Как я припоминаю, в Адлере все устроено примерно так же.
Нас лично со своим микроскопическим рюкзачком данная проблема не задела, но пронаблюдав на обратной дороге мучения старушки с неподъемным для нее багажом, пытающейся улететь перед нами, хочу обратить на это внимание публики.
Проверка паспортов, билетов, просвечивание вещей, стриптиз и шмон проистекают в краснодарских аэропортах перед регистрацией. За стойки проверки, естественно (!) провожающих уже не пустят. Так что, кто рассчитывает проводить своих близких до места регистрации и помочь им донести и сдать багаж, должен оплатить услуги вип-зала, где это сделать можно. Если доплачивать не планируется, то не перегружайтесь и проследите, чтобы улетающий пассажир смог проволочить свой "безопасный" багаж до стойки регистрации самостоятельно.
Такой изысканный способ проверки приводит к ситуации, когда разрешенный в принципе к провозке в багаже (!!!) ледоруб (например) легко может оказаться в салоне в составе ручной клади, что правилами безопасности не допускается. Но так как проверка производилась до разделения вещей на багаж и ручную кладь, этого уже никто никогда не узнает. Но кого это беспокоит, зато вип-зал прикормлен...
Краснодарская милиция
"Пора лететь на юг! Курорты Краснодарского края ждут Вас!" — ласковый рекламный слоган с телеэкрана приглашает нас отдыхать на Российском юге. Между тем, курорты ждут там нас не очень, то есть, курорты-то даже и вполне гостеприимны, но вот Краснодарская милиция — это что-то особенное.
Ретроспектива.
Еще несколько лет назад, отдыхая в Абхазии, мы удивились настойчивому предложению хозяйки оформить временную регистрацию в местном отделении милиции: "А что, у вас с этим строго???". "С этим строго у вас!" — будете уезжать из Краснодара, увидите. И мы увидели. Наличие этой регистрации уберегло нас от штрафа на вокзале Адлера при отъезде домой.
От штрафа на вокзале забытой богом станции "Курганная" (там мы транспортировались от родственников) нас уберегло, видимо, только чудо, заменив его на получасовую лекцию о нашем разгильдяйстве. Так как кроме паспорта с пропиской мы должны были предъявить вокзальной милиции комплект билетов, подтверждающих наши перемещения по Краснодарскому краю с точностью до населенного пункта, с тем, чтобы время пребывания ни в одном из них не превышало положенных на то время трех суток. А из нашего комплекта последний участок пути в 30 км от станицы до этой самой Курганной выпал — мы преодолели его на местном деревенском автобусе, где о билетах и не слыхали, а расплачивались прямо водителю. Не порядок!
Вспоминая все это и несказанно радуясь продлению в России трехдневного безрегистрационного срока до девяноста дней, мы ехали из Краснодара к месту своего назначения через городок Усть-Лабинск, где автобус останавливался на 10 минут. Усть-Лабинск расположен вдалеке от курортной зоны и от туристических маршрутов, выходить в нем не придет в голову никому. Чем жить местной милиции? Естественно, транзитом! Милицейский наряд ждал автобус с нетерпением. Придирчиво осмотрев наши паспорта с Ярославской пропиской, милиционер с пристрастием расспросил нас о времени прилета в Краснодар. "Сегодня? Ну тогда еще ладно..." — слышал ли он о продлении трехдневного срока, мы уточнить не решились. Через несколько минут милиционеры уже уводили к себе в каморку какого-то паренька. Встревоженно расспрашивая водителей о перспективах — а что теперь будет, мы без него так и уедем или будем его ждать — мы выяснили, что будем ждать, что ждать недолго, вот менты только слупят с него бабок, и он вернется, что такое бывает здесь, в Усть-Лабинске, на каждом рейсе. Через пару минут арестованный уже вернулся, и автобус продолжил путь.
Едете на курорты Краснодарского края? Позаботьтесь о прописке и сохраняйте все билеты до конца поездки. Вопрос с поездками на такси, на попутных машинах, а заодно и на автобусах, не выдающих билеты, остался открытым.
Как привезти вино из Краснодарского края
Затарившись на обратном пути на мини-рыночке в Хаджохе вкуснейшим домашним вином (действительно, очень вкусное!), мы сидели в аэропорту Краснодара в ожидании регистрации.
Динамик порассказывал сидящим о самолете, отправляющемся в Красноярск, а потом вдруг, деликатно покашляв, сообщил, что в целях нашей безопасности на борт самолетов здесь решено не пропускать жидкости (а что — ведь Краснодар по безопасности впереди всей России!). А в багаж решено не пропускать их в незаводской упаковке. Увы! Все наши покупки, совершенно определенно были именно в незаводской, более того, сдавать их в багаж мы тоже не были готовы! Вопрос о том, а каким же образом персонал сможет узнать, в багаж или в ручную кладь отправилась та или иная жидкость (пусть даже в заводской упаковке!), тогда еще не встал — к тому времени мы не разобрались в сложной системе местного контроля безопасности.
Погоревав, мы решили положиться на "авось", а в случае неудачи выпить сколько влезет на месте, увозя малиновые и вишневые наливочки непосредственно в животиках.
И вот момент истины настал.
Строго разглядывая на мониторе выставку бутылок в моей сумке, дама-безопасник поманила пальцем: "А это у вас что? Показывайте". Расстегиваю молнию и предъявляю барчик. "В незаводской упаковке нельзя," — дама ждет, а я молчу, что мне ей сказать, ведь в заводской упаковке такого никто не предлагает! Пауза затянулась. Никаких интересных предложений от меня не поступает, дама, тяжело вздохнув, машет рукой: "Проходите. Но больше так не делайте". И вот уже вся жидкость благополучно летит под моим сиденьем в Москву.
Соберетесь везти из Краснодарского края жидкость — соизмеряйте ее объем с возможностями своего организма выпить ее на месте, если что. ;0)
Краснодарский край и информационные технологии
Вот за что люблю Краснодарский край — так это за его приобщенность к высоким технологиям! Такое и в столичных регионах редкость.
Через Интернет можно узнать любой нужный телефон — от такси никому не известного городка Курганинск до поста МЧС на плато Лаго-Наки. Телефоны, как правило, живые. Если какой-то телефон устаревает (а это, действительно, иногда бывает), то на письмо об этом держателю ресурса сразу же с благодарностью отвечают и исправляют информацию. Цена за километр проезда на том или ином такси. Цена номера в гостиницах и турбазах. Время работы организации. Наличие билетов и расписание автобусов Краснодарского автовокзала, с возможностью получить маршрут и заказать билет до любой станицы. На чем проехать от аэропорта до разных районов города. Все это легко узнается, не отходя от компьютера. Даже на дверях сельпо в небольшой станице мы видели цветную распечатку прогноза местной погоды.
Такси в Краснодарском крае
Краснодарский край — хорошее место для таксистов. И для туристов, пользующихся их услугами, тоже хорошее.
Значительную часть Края опутывает своими сетями мегакомпания "Сатурн".
На означенном сайте не заявлены филиалы на сочинском побережье, но таксист, который нас вез, рассказал, что, по его мнению, туда они уже тоже внедрились — видимо, информация скоро появится.
Мы же остались услугами "Сатурна" очень довольны! Правда поначалу незнакомое ей, видимо, слово "Лаго-Наки" девушка-оператор приняла за "Анапу", но накануне отъезда такси нам еще перезвонило и все уточнило.
В результате такси Курганинска, с заявленной в Интернете ценой 8 рублей за километр, действительно, довезло нас от станицы, где мы обитали, до самой верхушки плато Лаго-Наки за 1 700 рублей (210 проеханных км по спидометру). И это несмотря на то, что дорога серпантином и довольно сложными для машины подъемами забралась на высоту 1650 м над уровнем моря, а на последних километрах пути и вовсе практически перестала быть. Более того, заказанное по телефону такси было у наших ворот (в 40 км от Курганинска, где оно базируется, ровно в оговоренные 7 утра, и при этом речь о предоплате даже не возникала).
Для заинтересовавшихся: места наших путешествий с маршрутами и подробными лоциями хорошо описаны на сайте "По Кавказу с GPS".
