Отдых в Турции ассоциируется у нас с отелями Кемера и Белека, и уезжать от моря, вглубь страны мало кто пробует. Однако там-то и находится все самое интересное. Например, Каппадокия — бывший вулканический район с невероятными пейзажами и древними городами, вырубленными в скалах. Когда погода в Турции уже не особенно располагает к пляжном отдыху, самое время ехать в Каппадокию — это можно сделать на каникулах или во время короткого отпуска.
С пятого тысячелетия до нашей эры Каппадокия упоминается в истории: хетты, Александр Македонский, раннее христианство, Георгий Победоносец, Османская империя. Но убедиться в том, что это невероятное место существует, можно, лишь увидев его самостоятельно.
Дышите глубже
Фотографии Каппадокии попадаются мне почти в каждом журнале про путешествия, который я читаю, — американские, европейские, русские издания часто восторгаются этим местом. А я смотрю и не верю: помилуйте, фотографу просто повезло: однажды осенью, на рассвете, из корзины воздушного шара ему удалось увидеть и зафиксировать на пленке такую неправдоподобную красоту. Но Каппадокия не обманывает — в любом ракурсе, в любое время суток и в любую погоду земля эта выглядит невероятно. И из корзины воздушного шара, разумеется, тоже.
По утрам, еще в предрассветных сумерках, вся долина полнится вздохами: газовые горелки наполняют цветные шелка горячим воздухом, и в небеса устремляются десятки воздухоплавателей (которых после полудня, замерзших и ошалевших, тяжелые джипы развозят по гостиницам). Вид сверху вызывает головокружение: палевые скалы-конусы опутаны сетью светлых тонких тропинок, вверх тянутся пегие южные тополя — по этой картинке, достойной быть гравюрой Эшера, скользит тень от воздушного шара, иногда ныряя в черные глазницы пещер.
Косточки и семечки
Чем жили обитавшие здесь люди — и как им вообще пришло в голову здесь поселиться? По версии историков, они возделывали виноград (шираз на этих скудных, выжженных солнцем почвах, действительно вызревает отменный), выращивали несъедобные тыквы, из которых можно извлечь косточки и отжать масло, растили абрикосовые деревья, кормились с ростовщичества и постоялых дворов, как и любой город на Шелковом пути, и, конечно, делали все ради процветания работорговли.
В крепости Ортахисар кружится голова: не от высоты, а из-за ландшафта, противоречащего законам физики
Находясь на перекрестке цивилизаций, переходя от эллинов к тюркам, эта часть Малой Азии была отменным убежищем для тех, кто хотел скрыться, и для тех, от кого нужно было избавиться. И те и другие, как термиты, выгрызали в мягком туфе жилье себе по вкусу — одни выбирали «гриб» попросторнее для отшельнической кельи, другие сообща рыли подземные города.
Муравейное братство
Миллионы лет назад — для любителей точности, 65 млн — цепочка молодых вулканов засыпала территорию нынешней Каппадокии многометровыми слоями пепла. Затем дожди превратили горы пепла в туфовое плато, а сильные ветра сдули (и продолжают сдувать) все лишнее. Так появились причудливые скалы-грибы с базальтовыми шляпками, которые продолжают разрушаться, гигантские скальные крепости Башхисар, Ортахисар и Учхисар, служившие для защиты и при римлянах, и при сельджуках, и в османский период. Так же возникли целые пещерные города — деревянных домов рубить в этих бесплодных землях было не из чего, зато туф отлично поддавался строителям.
Подземный город Каймаклы поражает воображение — даром что в каждый момент видишь лишь малую его часть: из восьми (или больше?) этажей археологи пока раскрыли лишь пять — склады продовольствия, давильни для винограда, слуховые ходы, вентиляционная шахта и ловушки для врагов, все это как-то можно осмыслить. Жители, предпочитавшие не ввязываться в военные стычки, по два месяца могли пережидать, пока по их землям проносились орды завоевателей, — из каждого дома в подземелье вел тайный ход: а туф абсорбировал даже дым от очагов, так что на поверхности ничто не выдавало бурную жизнь подземного города с пятнадцатитысячным населением.
Оценить масштаб и рассмотреть похожий город в разрезе можно в местечке Чавушин, где целый скальный мегаполис обрушился, обнажив устройство такого муравейника внутри. Теперь камешки отсюда вплетают в амулеты и продают в сувенирных лавках, а на пригорке пылятся надгробные плиты бывших обитателей скального жилья и даты на камнях гласят: 4.11.1326 — 10.11.1989. В общем, разум подсказывает, что дело в перемене летоисчисления, но проще поверить, что в таких городах по шестьсот лет жили какие-то необыкновенные люди.
Амулет «назарлык» надо носить на виду
Вещдоки
Вообще амулет с кусочком туфа или «синий глаз» от сглаза и еще что-нибудь, напоминающее о том, что Каппадокия существует на самом деле, необходимо с собой увезти. В крошечной, засыпанной мерцающей пылью мастерской, можно купить теплую — только что со станка — ступку из оникса или набор зеленоватых стаканчиков с красными прожилками. Настоящий оникс опознать очень легко — если поместить внутрь фонарик или лампочку, стенка сосуда просвечивается насквозь: пластик так не умеет. Еще один удивительный камень с романтическим названием султанит меняет цвет от зеленого в помещении к винно-красному на открытом воздухе (роковые женщины такую метаморфозу точно оценят).
А в старинном городке Аванос, где течет красная река Кызылырмак и где из ее красной глины веками лепили и обжигали горшки, можно побывать в гончарной мастерской Омюрлу, которой одна семья владеет уже четыре сотни лет и использует гончарный круг почти такой же, какой был в употреблении у хеттов тридцать веков назад. Девушки с платками, повязанными до насурьмленных бровей, расписывают кувшины и тарелки в нескольких техниках — есть удивительных оттенков бирюза, есть узоры, поразительно похожие на датский королевский фарфор и на гжель заодно, конечно, есть оттоманский цветочный орнамент с розами и тюльпанами, но удивительнее всего смотрятся узоры с птицами, тиграми, вооруженными всадниками и Георгием Победоносцем.
Керамисты в Аваносе творят чудеса: чайник делается меньше минуты
Отцы Каппадокии
Мне никогда не приходило в голову полюбопытствовать, но Георгий Победоносец родом из Каппадокии. И три отца церкви — Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Богослов — тоже называются Каппадокийскими отцами. В музее Гёреме, сплошь состоящем из высеченных в туфе церквей и некрополя с выбеленными временем косточками, буквально захватывает дух. Кое-где обрушившиеся внешние стены обнажили внутренее убранство церквей, с колоннами и уцелевшими фресками. Кое-где османским завоевателям не хватило ловкости взобраться под своды, и оттуда по-прежнему зорко глядят на приходящих лики святых. В нижних же ярусах фрески искалечены, по крайней мере выцарапаны глаза и выдолблены ладони.
«Девичий монастырь» в долине Гёреме заставляет задуматься, о том, в какой отменной физической форме пребывали первые христиане
В Розовой долине тоже сохранилось множество таких скальных храмов, часто замурованных снаружи, с узенькими лазами-окошками, предназначенными лишь для голубей — так, собирая птичий помет и яйца, здешние крестьяне, сами того не желая, законсервировали и спасли от разрушительного воздействия природы, десятки раннехристианских церквей. Благодаря этим голубятням сейчас можно оценить силу духа, строительное мастерство и артистический дар первых христиан.
Однажды в нигде
Самое главное, что нужно привезти с собой в Каппадокию, — это удобная обувь. Обходя пешком бесконечно прекрасные и изменчивые долины, можно найти такие виды, которые, кажется, созданы не для земли — устаешь в таких походах, конечно, знатно. Зато это отличное место, чтобы в буквальном смысле проветрить голову — если уж ветер способен создавать такие пейзажи, то сознание он тоже может освежить.
Особенно здорово взять велосипед и три дня колесить куда глаза глядят. Или прокатиться верхом по одной из глубоких долин, изредка останавливаясь в крошечных кафе, где делают отменный свежий сок, смешивая в допотопной давильне гранат с апельсином. Еще можно арендовать кемпер и один раз просто проснуться посредине этого «нигде» — вы удивитесь, но здесь даже есть местечко Nigde, как гласит дорожный указатель.
Долина Паша Баглари получила название из-за оригинальной формы скал-останцев, похожих на грибы
А в долине Паша Баглари, пока длинноногие подростки штурмуют небольшую нишу в скале и фотографируются, выглядывая из ее скудных окошек, можно уйти чуть дальше от проторенных меж туфовыми «грибами» троп и взобраться на громадную и мерцающую, как китовая спина, скалу. Белесая и гладкая, она незаметно скатывается в долину, совершенно сливаясь с выцветшим за лето небом — если выбрать такую точку, откуда не видно краев скалы, то кажется, что этот белоснежный плот словно плывет над землей. Отсюда можно наблюдать закат, буквально сидя на облаке.
Виза
Гражданам РФ для пребывания в Турции сроком до 60 дней виза не требуется.
Как добраться
Перелет с Turkish Airlines из Москвы в Кайсери или Невшехир с пересадкой в Стамбуле займет 7 часов и будет стоить около 19 000 руб. Находясь в Стамбуле, можно слетать в Каппадокию за 4500 руб. туда-обратно — 1 час 15 мин. в пути.
Сезон
Климат в Каппадокии суровый: здесь ветрено, ночами холодно, на солнце очень жарко. Имеет смысл подгадать свой визит к межсезонью: в апреле, когда еще зелено; в сентябре, когда спадет жара и редкие деревья окрасятся золотом; или уж в октябре, когда первый снег сделает пейзажи вовсе неправдоподобными. Зимой здесь, кстати, катаются на горных лыжах.
Где жить
Городок Юргюп находится ровно в центре меж главных достопримечательностей Каппадокии, а отель MDC занимает заброшенное скальное поселение — в номерах-пещерах с выщербленнным потолком и туфовыми нишами установили ванны-джакузи, разложили ковры и подключили Wi-Fi — прежние обитатели и помыслить о таком не могли. Двухместная пещера сдается за 5500 руб. в сутки.
Экскурсии
Найти такси и гида для осмотра достопримечательностей можно и в MDC Hotel или же обратиться в агентство Hit the Road, базирующееся в Каппадокии, — они устраивают конные походы, велотуры, полеты на воздушных шарах, поездки на квадроциклах и даже многодневный трекинг.
