Тенерифе — остров, напоминающий сумку Мэри Поппинс. Он чуть меньше Москвы размером, но здесь умещается и уживается все: экзотическая природа, европейский сервис, колониальная архитектура, вулканические пейзажи, дельфины, верблюды, океан и горные хребты. Нет, кажется, лишь змей и комаров — но по ним никто не скучает.
Третий день на острове, а я еще не плавала в океане! То попугаи, то вулканы — хочется все успеть. Чтобы меня утешить, гид в парке рассказывает, как однажды попал на столетний юбилей чьей-то бабушки на соседнем острове Ла Гомера. В подарок бабушка просила родных показать ей океан: остров гористый, пешком далеко не уйдешь, а еще за козами присматривать надо — в общем, за сто лет не удосужилась как-то.
Решив, что я еще не совсем безнадежна, выглядываю на свой балкон: с видом на океан, конечно, но тут случается катастрофа. То есть дождь. Который не прекращается два дня — островитяне в панике: у счастливых канарцев весна круглый год, и вдруг столько воды сразу. Офисы закрыты, школы не работают...
Вообще-то на Тенерифе около двадцати климатических зон. Когда на одной части острова бушует ливень, на другой может светить солнце. Но обычно остров делят на две части: север и юг.
Юг — это сплошной курорт: большие пляжи, отели и магазины. Север — более изысканный. Здесь новая столица — Санта-Крус. И старейший город на острове — Ла-Лагуна. Здесь интересней архитектура и пышнее зелень. Здесь Ботанический сад. А рядом — оформленный в тайском стиле, с гигантской статуей Будды у входа, отель Botanico, где останавливались в свое время и Майкл Джексон, и королева Таиланда. Хозяин отеля, немец Вольфганг Кисслинг — уважаемый и удивительный человек. Сорок с лишним лет он живет на острове и успел создать здесь водный Сиам-парк и зоопарк Лоро.
Лоро хороший
«Лоро» в переводе с испанского значит «попугай». Попугаев в Лоро-парке — не счесть. Вскоре перестаешь обращать на них внимание, как будто это простые вороны. Тут и без попугаев есть на кого посмотреть. Например, в крупнейшем пингвинариуме с потолка хлопьями падает снег и играет будто бы хрустальная музыка. А касатки с гладкими блестящими боками и умненькими глазками легким взмахом хвоста могут окатить водой первые ряды зрителей (но зрители тоже не промах, приходят на шоу касаток в дождевиках). Еще есть шоу попугаев, морских котиков и дельфинов. Белые тигры, сурикаты, муравьеды и ленивцы, двигающиеся как в замедленном кино, орхидеи, кактусы и флора настоящих джунглей. Уже через час хочется себя ущипнуть: я правда вижу это все своими глазами?..
Вот огромная горилла — глядит на меня вопросительно и даже сурово. Их тут шесть. Однажды Кисслинг — любитель попугаев и Таиланда — прочитал в газете о судьбе одной гориллы с неудавшейся личной жизнью. Дело в том, что во время брачного периода приматы сражаются за спутниц жизни. В природе проигравший ищет себе пару на другой территории, в зоопарке же становится изгоем и страдает. Так что Вольфганг создал в Лоро-парке что-то вроде реабилитационного центра, куда теперь привозят горилл-неудачников из разных зоопарков.
У каждого — своя комната. По вечерам они слушают классическую музыку, а днем гуляют среди зарослей на собственной огороженной территории. Чтобы они не глупели и не скучали, в ветвях прячут лакомства: надо сообразить, как достать, например, йогурт из баночки при помощи специальных палочек. Пока гориллы подлечивают нервы и самооценку, им подыскивают невест. Может, и туристы по задумке Кисслинга ходят сюда исключительно для того, чтобы развлечь своим визитом суровых приматов?..
Жизнь на Марсе
Миролюбивый народ гуанчи, обитавший здесь много веков назад, считал, что в кратере Тейде живет злой демон Гуайото, крадущий солнце. Когда едешь вверх по извилистой дороге (самые отважные — не на авто, а на велосипеде), видишь, как все меньше становится зелени, веет холодом и сыростью. Вулканический пейзаж напоминает кадры из фантастического фильма. Земля вокруг — красно-коричневая, с причудливыми рельефами и редкими кустиками неведомых растений.
Мной уже куплены черные бусы из вулканической лавы и зеленые — с оливином. И магнит из лавы с ящеркой, символом острова. И просто оливин в красивой бутылочке. И еще бусы. Для полноты коллекции поднимаю с земли кусочек лавы — небольшой, просто на память о красно-коричневых пейзажах вокруг вулкана Тейде. «Мисс, сорри», — откуда ни возьмись возникает полицейский. Оказывается, из национального парка нельзя ничего выносить. Ну что ж, по крайней мере, честно, не то что в Акрополе — там специально разбрасывают булыжники, чтобы туристы не разнесли исторические руины по камешку. А камни Тейде подделать сложно, поэтому здесь просто следят за посетителями.
Хотя несколько кусочков лавы можно умыкнуть с черного-черного пляжа с черным-черным крупным вулканическим песком. Первое время к нему никак не можешь привыкнуть, а потом уже белый (на некоторые пляжи песок привозят из Марокко) начинает казаться каким-то странным.
Кстати, представьте себе отель на цветущем Тенерифе, лишенный сада и пляжа, без магазинов, кафе и клубов на много километров вокруг. И при этом — весьма популярный. Представили? Это Parador de las Canadas в Тейде — вокруг лишь тишина и бесконечная рыжая долина до самых скал Рокес де Гарсиа. Медитативное место для тех, кому нелегко расслабиться даже на океанском курорте.
В красно-рыжей марсианской долине Тейде органично смотрится обсерватория «Исанья» Канарского института астрофизики. Экскурсию в белых, похожих на НЛО, колпаках обсерватории проводит ее улыбчивый директор, профессор Гарик Исраелян. Кстати, много лет назад здесь вместе с ним работал и писал свою диссертацию паренек по имени Брайан Мэй. А накануне защиты понял: его призвание — музыка. Что было дальше, расскажет любой поклонник Queen. А про Тейде Брайан говорил: «Если рай есть, то это здесь», — с тем, что это абсолютно неземное место, согласится, пожалуй, каждый.
Гофио на память
Кухня Канарских островов — конечно, испанская, хотя и не совсем. Горы и отсутствие плодородных земель располагали к выращиванию коз и овец, и к их же поеданию. А еще — к производству вкуснейших сыров. Если кусочек обжарить, да полить пальмовым медом...
Из кухни гуанчей осталось гофио — обжаренные и перемолотые злаки, питательные и полезные. Муку светло-бежевого цвета едят по утрам с молоком, добавляют в подливы, мясной и рыбный бульон, используют в десертах. В супермаркетах гофио стоит сущие копейки, а вот в сувенирных магазинчиках за эти же деньги получишь красивый стограммовый пакетик.
Еще один предмет гордости островитян — картофель по-канарски, очень мелкий, с нежной кремовой текстурой. Его варят в мундире, как и много лет назад. Тогда, экономя пресную воду, клубни готовили в морской, и излишки соли оседали на кожуре. Сейчас это — шик, особенно с соусом мохо из трав и оливкового масла. Или с канарским кроликом. А может, с рыбой и морепродуктами, коих великое множество. Осторожней в рыбных ресторанах: порции просто огромные.
Если честно, я бы с удовольствием на пару месяцев сняла квартиру в очаровательном городке Ла-Лагуна. Завтракала бы на собственном резном балконе — из той, опаленной вулканическим жаром, канарской сосны. Там же по вечерам бы потягивала мальвазию. А днями бродила бы по улицам древней экс-столицы, заходила в музеи и соборы, фотографировала старинные здания и сам город с высоты колокольни.
Но пока что я запаслась гофио и пальмовым медом — для канарских завтраков, и купила резной балкон. Точнее, балкончик — в сувенирной лавке. Надо же с чего-то начинать.
Виза: шенгенская (консульство Испании).
Сезон: круглый год.
Прямые рейсы из Москвы выполняют «Аэрофлот» и «Трансаэро», около 7 часов.
