Москва — Тенерифе (Эль Медано) — Гомера (Большая Королевская Долина) — Тенерифе (лас Америкас) — Мадрид — Москва
31.12.2011–10.01.2012
Канарские острова вечной весны
На Канарских островах круглый год царит весна… Тот факт, что преобладающей растительностью Тенерифе являются кактусы, заставляет меня усомниться в этом расхожем утверждении, ну, или это какая-то "специальная" весна, не та, которую представляем мы — жители средней полосы России. Я все же подозреваю, что летом на Канарах жарко и сухо, не слишком-то "по-весеннему".
Впрочем, в то время, когда на Тенерифе оказались мы (новогодние каникулы), весна действительно была! Вид таких знакомых, таких весенних лепестков среди календарной зимы в таком дальнем-дальнем далеке, среди такой экзотической растительности и таких диких вулканических пейзажей завораживал…
Поездку спровоцировала "Иберия", объявив еще в апреле прошлого года акцию по распродаже авиабилетов. Цены "Москва-Тенерифе-Москва" (через Мадрид) особенно порадовали тем, что новогодние предложения не отличались от обычных, билеты в оба конца на двоих должны были уложиться тысяч в 25, а жизнь на Канарах, вообще недорогая. Впрочем, пока я сосредотачивалась и решалась (необходимо было менять загранпаспорта, а значит, билеты должны быть куплены еще при отсутствии документов, что напрягало) цена выросла до 34 тысяч, но острова с многообещающей весенней погодой уже стали слишком заманчивы). Итак, летим!
Хитроумная "Иберия", распродав по акции дешевые билеты на самые неудобные рейсы (мы должны были взлетать из Мадрида под бой новогодних курантов), эти рейсы затем и отменила, перебронировав нам билеты за те же деньги на другие даты и время. В итоге мы прилетали на место уже днем 31 декабря, и до Нового года могли осмотреться на местности.
Бодро выгрузившись из самолета в жаркой стране, мы рассовали свитера и куртки по сумкам, и вот я уже была на улице — дышала теплым и ласковым воздухом вечной весны. Уппс! Не такой уж он ласковый и теплый… Флиска извлекается из чемодана на плечи — может, это и к лучшему, не жарко и тащить меньше. Вокруг было солнечно, ветрено и весело.
Аэропорт Тенерифе небольшой и уютный. Там не особо балуют информацией и разъяснениями — так, например, багаж мы получали не на ленте прибывшего рейса, а в соседнем зале, про который было написано, что туда должны отправляться "например, шведы и норвеги". Но там все компактно — не заблудишься.
Читая многочисленные восторженные отзывы о Канарских островах, я все никак не могла решить, а что именно я хочу там увидеть. Парки культуры и отдыха, шопинг или бурная ночная жизнь курортного города не интересовали категорически. Хотелось почувствовать дух горстки раскинутых в океане островков, увидеть вулкан и порожденные им черные пляжи, скалы и вересковый лес. В итоге запланированный маршрут (отели забронированы через booking, через Интернет куплены билеты на паром, заказаны в ренту машины и получено разрешение подняться на вулкан) распался на три части: "Эолова арфа", "Под сенью верескового леса" и "Путь к вулкану".
Эолова арфа. Тенерифе
El Medano (31.12.2011–03.01.2012)
Первая наша остановка в Эль Медано. Автобусом из аэропорта туда добраться затруднительно, хоть это и совсем рядом. Пешком (по прямой расстояние около трех с половиной километров) — непонятно, как обходить взлетную полосу аэропорта. Едем в отель на такси (стоянка такси возле аэропорта), дорога занимает меньше 15 минут и стоит меньше 13 евро, отель (показываю ваучер букинга) таксист хорошо знает и везет нас к подъезду.
Эль-Медано — маленький тихий городок, за что и был выбран первым местом стоянки. Мы его реально полюбили! Весь день здесь проходит под песню ветра, звон песка и шум прибоя. Ветер выбивает дробь миллионами черных алмазных песчинок, перегоняемых с пляжа Дел Медано на Техиту. Поет в проводах, звенит струнами спортивных парашютов, пакетами в руках прохожих, капюшоном куртки и даже солнечными очками. Здесь всегда ветер. Каждый предмет становится эоловой арфой.
В Эль-Медано уютно. Пустынные улочки, взбегающие от набережной вверх — люди, если они есть, собираются внизу, у моря, на городском пляже или в кафешках на берегу. Красивая центральная набережная (влево от центра) со странным памятником позвоночнику. Всегда безлюдна (только редкие собачники да случайно забежавшие замерзшие туристы) — насквозь продуваема, на ней мы знакомились с океаном, с нее смотрели изумительный рассвет. Веселая спортивная набережная (вправо от центра, мимо пляжа, к спортивным клубам и школам) — со спортивными снарядами, где непременно хочется сделать пару отжиманий, даже если ни о чем таком никогда и не задумывался. В пешей доступности пустыри и горы для прогулок (и пробежек!).
На берегу вкусный кофе (всегда подают с маленьким печеньем) и сангрия. Из туристов в городе в основном спортсмены — серферы, кайтеры. Паря над волнами, они украшают собой морской пейзаж и практически не занимают пляжи и кафе. На Новый год на центральной площади (она же — центральная набережная) выступали артисты и гуляла публика. Под утро заводные испанки в платьях без юбок и без плеч бродили босиком по продуваемым ледяным ветром улицам, кидая туфли на шпильках в редкие проезжающие мимо машины. Местные традиции…
Вправо от города — Montana Roja (рыжая гора, наша "Красная горка") — местная достопримечательность, поднимается на ее каждый. Невероятные закаты… Диковатые черные скалы, о которые разбивает синие волны океан у подножия Красной горки. Громадные черно-красные крабы, вылезающие на камни берега в фонтаны брызг прибоя.
С другой стороны Красной горки прекрасный пляж Техита (Tejita). Черный песок с алмазным блеском. Обратный ветер (от Эль Медано в сторону моря) на протяженном пляже, защищенное от ветра (но и от солнца короткими зимними днями!) Красной горкой прилегающее к ней лежбище. Огромные камни, дающие приют прячущимся от ветра на другом конце пляжа.
Влево от города — Лысая гора. Она подальше и попасть на нее гораздо труднее, т. к. нет официальных указателей и дорожек. Пейзажи Лысой горы тоже поскромнее. Зато над ней летают самолеты — взлетка местного аэропорта прямо по курсу. А по пути от этой горки к городу мы ели самую вкусную опунцию — винно-красную, сладко-кислую, колючую и сочную, чем-то похожую на гранат, нагретую солнцем, душистую… Плоды, которые я видела и ела (в том числе, купленные на туристических базарчиках) на Гомере и в других местах Тенерифе, не шли ни в какое сравнение.
Hostal Carel
Отель называется "хостел", поэтому мы были готовы к минимализму. Но в номере оказалось все необходимое — хорошие кровати, большой шкаф, душевая кабина, балкон с боковым видом на центральную набережную. Море и даже Красную горку было видно. Кресла и столик на балконе, телевизор (не включали). Вся мебель и сантехника новая и хорошо функционирующая, выданы шампунь и гель для душа. Постоянный Wi-Fi очень приличного качества. Сейф (пользование бесплатно, возвращаемый залог за ключ — 20 евро).
Замечательное месторасположение. Самый центр города. До набережной пять минут прогулочным шагом. Рядом автобусная остановка. Отель расположен на углу двух улиц, сбегающих к морю. Если идти по берегу между этими улицами, то наткнешься на маленький магазинчик "Нептун" — типа кулинарии. Там мы брали готовые блюда — салаты разных видов, много видов мяса, кур гриль, печеную картошку — употребляли их у себя на балконе. Проем в домах, выходящей к океану напротив "Нептуна", никого не оставит равнодушным, это какое-то особенное место, выпадающее из современной суеты… Я по нему тоскую.
В хостеле вроде как полагается иметь что-то типа общей кухни. Может, она где-то и была — мы не приобщились, сказать ничего про это не могу.
При раннем выезде надо не забыть заранее сдать ключ от сейфа и вернуть залог, т. к. ключ от комнаты оставляют, просто подсунув под стекло рецепшена.
Для отеля городского типа Hostal Carel (45 евро за номер в сутки) — очень хороший!
Ла Гомера: под сенью Верескового леса
Гомера, Valle Gran Rey (03.01.2012–06.01.2012)
И вот ранним темным ветреным утром, снова напялив всю теплую одежду (вот и хорошо — и тепло, и тащить не надо), мы автобусом уезжаем в порт Лос Кристианоса. Расписанию на автобусных остановках вполне можно доверять, а в случае вопросов можно попросить рецепшиониста позвонить в автобусную компанию и уточнить непонятное. Ну, по крайней мере, в Эль Медано можно — там мало народу, и никто никуда не торопится.
На Гомеру мы уплывали паромом Naviera Armas.
На подступах к Гомере нас, деловито пыхтя, обогнал Fred Olsen Express — доставлял пассажиров к месту назначения в кратчайшие сроки…
Спустившись на берег, мы стали постепенно продвигаться к выходу из порта. Далее предстояло найти автовокзал, который, судя по карте, был где-то в паре кварталов. Но на выходе мне на глаза попался указатель "Автобусы, такси", который показывал в противоположную от предполагаемого автовокзала сторону. На Гомеру мы перебирались на несколько дней со всеми пожитками, поэтому вместо того чтобы тащиться с вещами на поиски автовокзала, я заглянула на стоянку автобусов по указателю и — о чудо! — увидела там автобус до Гранд Рей Валлей, который нам и был нужен. Происходящее явно расходилось с составленной по информации Интернета лоцией ("Автобусы по острову отправляются с автовокзала"), поэтому я взялась настойчиво пытать водителя, а точно ли он довезет нас до моего отеля. Изучив внимательно букинговский ваучер, водитель важно кивнул, изрек "Дос минетс", выдал нам билеты (по 5 евро на нос), и через пару минут, сидя на самом козырном месте в первом ряду (в автобусе кроме нас практически никого не было), мы уже отъезжали от порта к автовокзалу. Водитель просто подъехал к приходу паромов с Тенерифе поближе за пассажирами. А они, того не зная, утянулись искать автовокзал и, купив там билеты в кассе, стояли в очереди, ожидая нас.
Путь в нашу Большую Королевскую Долину (Valle Gran Rey) был долгим и впечатляющим! Его вполне можно было считать обзорной экскурсией по острову. Автобус удобный. Окна огромные и чистые. Дорога очень красивая! Ехал водитель не торопясь, аккуратно, предупредительно сигналя перед крутыми поворотами серпантинов и пропуская попадающиеся на узких горных дорожках туристические машинки. На Гомере не торопятся… Выехав, наконец, к морю, мы немного засомневались — а где же выходить, но водитель, помня мой предъявленный при посадке ваучер, остановившись в очередной раз, обернулся к нам, — Эль Конде! И мы выгрузились на длинный-длинный пляж долины.
Как оказалось, этим утром мы приехали в лето. Погода Valle Gran Rey отличалась от погоды Эль Медано кардинально. От ветра долину заслоняют две огромные скалы. Большая Королевская Долина (Гранд Рейка) замечательное место — красивое, тихое, уютное, очень зеленое, цветущее. Защищенное скалами от ветра, оно прекрасно подходило для пляжного отдыха даже на Новый год.
Длинный-длинный открытый всем волнам пляж, галечный у дороги, переходящий в черный песок ближе к воде, тянулся от центральной части долины вправо. Пройдя еще дальше вправо извилистыми улочками, можно было попасть на муниципальный пляж, тоже у подножия скал. Прогулка по набережной влево выводила на причал — яхты (там на яхте нам встретился единственный русский в долине), паром (маленький Ослик через несколько дней увез нас прямо отсюда), защищенный волноломами третий песчаный пляж.
Большая Королевская Долина, да и вся Гомера, пожалуй, — место, захваченное немцами. Опознав в нас туристов, но не немцев, местные терялись — а кто? Потом смеялись, вспоминая, — ах да, итальяно! Порывшись в затруднении, вытаскивали меню на итальянском, оглядывали меня с сомнением: но почему же без сапог? И не итальянцы? Ну, тогда даже не знаем. На английском говорят далеко не все. Про русских, похоже, никогда не слышали. Я надеюсь, что наши туристы тоже скоро освоят Гомеру, уж больно она нам понравилось.
Что надо отметить − по всей Valle Gran Rey не берет телефон (наш оператор МТС), видимо, скалы мешают, а с местным ретранслятором МТС не договорился. У немцев телефоны сигнал ловят.
Residencial El Conde (Резиденция Эль-Конде)
Отель красивый и снаружи, и внутри. А вот найти его оказалось не так просто! Отель находится на первой линии, где-то в середине Valle Gran Rey, на улице Charco del Conde. Соответственно, все окружающие названия так или иначе имеют в своем имени "Conde" − отсюда путаница. Координаты GPS, предоставляемые при бронировании букингом, не совсем точны.
Расположение нам понравилось. В центральной части Рейки меньше туристов, чем в северной части долины (вправо по берегу). И здесь достаточно отдаленно от порта (южная часть долины — влево по берегу), в то же время до парома легко дойти пешком. По вечерам мы выходили на соседний променад "смотреть на волны", закат было хорошо видно с верхней террасы отеля (там бассейн, но он не подогревается!), волны всю ночь бились и шуршали за кустами под окном.
Номер (58 евро за сутки) — удобный, двухкомнатный, с огромной верандой. И хорошо оснащен: холодильник, стеклокерамическая плита, вытяжка, посуда (включая довольно приличные сковороды и лопатки — мы жарили мясо, которое брали в немецкой мясной лавке "Кристофер", расположенной неподалеку (очень рекомендую!)), средства для мытья посуды, сушилка, кухонные полотенца и пр. В итоге готовить очень легко и быстро. Даже не ожидала, что буду в отпуске этим заниматься, а оказалось, что очень здорово. Антрекоты на ужин и яичница с беконом и гренками с мохо на завтрак — красота… В номере был телевизор (не включали) и сейф (2 евро в день за использование). Бесплатный Wi-Fi есть, хотя связь неустойчивая, довольно медленная и часто рвется. При отеле есть парковка, и места на ней были постоянно.
Вересковые леса и скалы Гомеры — наконец-то мы посмотрим их сами!
"Канарейка". Скалы, леса, долины Ла Гомеры
По острову нас возила "канарейка" — маленькая желтенькая сеат-ибица (ее я заказала по Интернету на EconomyCarRentals.com, заплатив картой за 2 дня аренды 13 евро при заказе, а остальные 50 наличными, когда забирали машину). "Канарейку" нам пригнали в отель — с одной стороны, удобно, с другой, мы прождали почти час от назначенного времени, к тому же, ренткарская контора даже не позвонила в отель предупредить, что машина задержится. Бензина в баке было все-таки поменьше половины, а заправились мы по привычке до полного бака (сдать следовало примерно так, как получили), подарив в итоге ренткарщикам литров десять горючки. Ну да ладно, пусть пользуются… Во всем остальном машинкой мы остались довольны, хотя она немножко вредничала, спалила предохранитель прикуривателя и отказалась заряжать наши навигационные приборы на ходу, как мы планировали. Хорошо, что на Гомере не очень-то заблудишься!
Парковка на Канарах (да и по всей Европе, конечно) — это что-то особенное. Вот, например, европейская пара, поцеловавшая нас в попу (см. фото), вообще не посчитала, что припарковалась как-то не так, как им бы хотелось (а ведь дефицита места при этом не наблюдалось, так они паркуются всегда, так привыкли). Но ездить там мне понравилось куда больше, чем на Тенерифе. Публика спокойная, расслабленная красотами, осторожно пробирается по серпантинам, никто не психует. Дорог мало, и они довольно внятно размечены указателями. GPS остров знает и выводит в нужное место, откуда скажешь, правда, порой довольно забавными дорожками… Место для парковки найти можно всегда, если и не совсем там, где хотелось встать, то невдалеке. На каждом шагу изумительно красивые просторные мирадоры и пешеходные тропинки по красивым местам, да и пейзажи, открывающиеся с самих дорог, невероятны. А воздух верескового леса — это что-то.
Что особенно запомнилось?
Вид серпантина на выезде из Сан Себастьяна замечательный. Особенно он хорош тем, что первый на Гомере.
Очень хорош вид на саму Valle Gran Rey. Один из лучших на острове! Весь спуск в Рейку замечательный. Перспектива падающей к морю долины открывается с просторного мирадора прямо на дороге (нижний мирадор). Серпантины спуска — игрушечные изгибы дорожки далеко внизу, машинки, домики — лучше всего видны с мирадора Цезарь (средний мирадор). Машины там паркуют на обочине дороги (места есть всегда), а затем по дорожкам выходят на смотровые площадки или в ресторан (тут же лавка с местным экзотиком — гомерун, пальмовый мед и пр., впрочем, это и в магазинах долины есть, и дешевле). Многие специально приезжают сюда ужинать.
А вот куда обязательно надо добраться (обязательно!) — это мирадор в селении Arure (высокий мирадор). С дороги на крутом повороте вы увидите указатель на него и изящную арку моста в скалах — на мирадор под него. Рядом нет парковки. На узенькой дорожке, ведущей по указателю, могут притулиться одна-две маленьких машинки. Мы парковались выше по дороге в деревне и шли до него пешком. Мостик проложен по хребту, и смотровая площадка (гигантская, многоуровневая, очень красивая!) выходит не на Рейку, а на соседнее ущелье Алохеры. Здесь тоже был ресторан, хотя, как может быть ресторан без парковки… Сейчас он не работает. Со смотровой площадки в Алохеру ведут тропинки со сногсшибательными видами, и если пройти по той из них, которая не торопится сбрасывать высоту, то через некоторое время вы выйдете на самое красивое место для заката. Правда! Делюсь координатами (N28.1363 и W17.3234). Места лучше мы не видели нигде: перед глазами садилось солнце, за спиной вставала луна, и весь мир был у наших ног…
Запомнилась долина Hermigua (выезд на Hermigua с основной дороги острова, ведущей из Сан Себастьяна в Рейку, через El Cedro). Это тоже один из местных шедевров! Самый верхний мирадор ущелья (Mirador de Hermigua) на хребте. Вид с верхней площадки вправо на три скалы, таких красивых и таких разных. Следующая, пониже, выходит налево, уже на долину Hermigua (вид сбоку), а если спуститься по тропинке дальше влево и некоторое время через заросли, то выйдешь на площадку, с которой все ущелье как на ладони. Если продираться сквозь кусты заленились, то те же виды (но классом пониже, конечно) будут открываться один раз за другим с серпантинов дороги.
Завершается спуск в ущелье неожиданно открывающейся панорамой небольшого водохранилища. Очень красиво! Там нет мирадора. Нужно встать на обочине и пройти немного по тропинке, ведущей назад, до курятника, откуда виден весь водоем. Все время, пока мы разглядывали искусственное озеро, петух, укрывшись в своем домике вместе со стайкой подружек, тихонько ругался и угрожал.
Вообще вся дорога от Hermigua до Valle Gran Rey очень красивая. Скалы, далеко внизу — разбивающиеся о камни волны, наползающие на дорогу облака, устланные вереском склоны…
Каждый, прибывший на Гомеру, должен посетить ее самую верхнюю точку — Mirador de Alto Garajonay. Самая гуманная тропинка (Ruta 7) к этому замечательному месту начинается недалеко от поворота с главной дороги на аэропорт.
Дорожка на вершину широкая, мощеная булыжником, с красивыми видами, была комфортной и не слишком многолюдной. Удобнее по ней идти в гору до самого мирадора, а вот спускаться — тропинкой через заросли. На пике народу всегда много — попадают сюда туристы чаще всего группами по самым разным ведущим к этому месту тропкам. Все едят почему-то. Нет, некоторые еще спят на бортиках площадки — восстанавливают силы. Отсюда видны Тенерифе, Ла Пальма, Хиерро — верхушки островов торчат выше облачков, Гран Канария едва угадывается в дымке.
Через пару дней мы оставляем свою "канарейку" на отельной парковке с ключом под ковриком. Неторопливый гомерец опять опоздает, но мы уже не будем его ждать — уходим на паром.
Расставание с Гомерой было задумано интересно — на паромчике мы должны были плыть вдоль ее берегов до самого Сан Себастьяна и мечтали о прекрасных скалах, вид на которые открывается с моря. Увы и ах! Маленький ослик, забравший нас с причала, был давно не мыт и сильно ограничен отсутствием наружных палуб. Прощание с островом было смазано грязным стеклом иллюминатора… Большой Fred Olsen Express, который вез нас на Тенерифе, был получше. Но ненамного. Гомера осталась за кормой.
Тенерифе: путь к вулкану
Тенерифе, Playa вe Las Américas, Apartamentos Playazul (31.12.2011–03.01.2012)
После Эль-Медано и Гомеры Лас Америкас показался нам… Ну, каким-то неинтересным и назойливым. Поток машин, толпы людей, Макдоналдс, ресторан "Гонконг" и клуб "Русская империя"… В двадцать пятый раз за полчаса отказавшись купить солнечные очки и зайти в попавшуюся на пути кафешку, мы поняли, чем отбиваться от местных зазывал. Следовало взять машину сразу же на выходе с парома, а еще лучше — задержаться на денек на Гомере. Мое мнение — без машины (либо поездки общественным транспортом, но вон из города!) в Лас Америкасе делать категорически нечего!
Оговорюсь, что через несколько дней мы привыкли и даже получали некоторое удовольствие от пива на закате с видом на Гомеру и затейливые инсталляции набережной. Но двум первым местам наших стоянок Лас Америкас очень сильно проигрывал. Что ж! Нам уже скоро домой.
Apartamentos Playazul (Апартаменты Плайя Азул)
Отель очень сложно найти самостоятельно: город густонаселенный, координаты и местоположение отеля на карте в букинге неверное — отличается на квартал (GPS-координаты нашего номера были N28.0661 и W16.729). Отель находится не на той улице, что указана в адресе (Arquitecto Gomez Cuesta), а на отходящей от нее боковой улочке. Единственное место, где с Arquitecto Gomez Cuesta можно было бы увидеть вывеску отеля, загорожено раскидистым деревом. Даже когда найдешь само здание с вывеской "Playazul" — это еще не значит, что скоро попадешь в отель. Вход на рецепшен с торца, противоположного Arquitecto Gomez Cuesta, и его не просто заметить.
По сочетанию цена-качество (37 евро за номер в сутки в период новогодних каникул) отель более чем адекватный. Я бы сказала, удачный. Особенно подойдет этот отель, если цель отдыха — не сидение в нем, а поездки по острову на машине.
Хорошее расположение: до моря 5–7 минут пешком, рядом (вся улица к проспекту Лос Пуэблос — от перекрестка вверх) всегда достаточно бесплатных парковочных мест, там же (при выходе на Лос Пуэблос) автобусная остановка до аэропорта, Меркадона в пешей доступности (в трех кварталах — правда, не работает в воскресенье), ренткар (мы брали машинку у Autoreisen в коммерческом центре Royal Garden) тоже.
Номер выглядит малость ушатанным, все как-то с заявкой на изыск, но не функционирует в полном объеме. Светильник на балконе есть — причем необычный (нижняя подсветка) — но не работает. В ванной комнате есть биде, но не работает. Воду греет накопительный обогреватель — небольшой. Так что — есть ванная, но пользоваться ею практически нельзя, горячая вода быстро кончается. Аренда сейфа (выглядит страшно и доверия не внушает) — 3 евро в сутки, брать минимум на 3 дня, мы решили, что дорого, и не брали. Спальные места — кошмарные, давно выходившие ресурс скрипучие диванчики.
Номер оборудован электроплитой (с духовкой), холодильником и посудой для приготовления еды. Но посудка совсем плохонькая (одна убитая сковородочка, несколько кастрюль и тарелки-стаканы), годится на то, чтобы максимум пакетные пельмени сварить, а скорее — разложить по тарелкам готовую еду. Причем с мытьем посуды тоже проблема — ни средства для мытья посуды, ни сушилки, ни губки нет. Вытяжки нет. Короче, возиться с едой совсем неудобно.
Телевизор за дополнительную плату — не помню сколько, не пользовались. Интернет за несуразную цену — 6 евро в час.
В номере при закрытых окнах чем-то пахло. Наверное, средством от муравьев… Поэтому мы всегда держали балкон открытым. Муравьев, правда, не было совершенно!
Чтобы разместить больше номеров на отведенном месте, хозяева отеля применили оригинальную ступенчатую архитектуру корпусов. У нас был нижний этаж последнего корпуса — т. е. практически мы жили ниже уровня земли. Но грунт до уровня пола нашего этажа от здания до забора соседнего отеля был вынут, освободившееся пространство засажено газоном и клумбами. В итоге у нас было не подвальное окно, а балкон, выходящий в уютный садик с цветами, кустами, щебечущими птицами и кошками. Балкон отгорожен от комнаты кованой решеткой с замком, стол, кресла, сушилка для белья. Мы держали стеклянные двери открытыми даже когда уходили — через решетку в номер просачивались местные коты, но мы еду без присмотра не оставляли, и они не хулиганили.
В отеле есть бассейн (довольно большой взрослый, и отдельно — детский лягушатник), но в январе вода в нем была ледяная.
От входа в отель до номера мы добирались по 9-ти лесенкам — лишний раз, даже проходя мимо отеля, в номер не зайдешь.
Машина на Тенерифе
Машина у нас была Ситроен С3. Заказывала я ее по Интернету (46 евро за 2 дня); заказывала я, конечно, самую маленькую из предлагаемых — это был на момент заказа С2, но на месте выдали трешку, а спорить мы не стали. В итоге машина оказалась непривычно громадная, с лишней парой дверок, вместо обычного множества шкал и стрелочек приборной панели она огромными цифрами высвечивала скорость движения, считая, что все остальное нам знать ни к чему. Я к ней за пару дней, которые она нас катала, так и не привыкла, мне все время казалось, что она не впишется в какую-нибудь узенькую дорожку или микроскопическое парковочное место. Даже кличка "Буцефал" у нас прилепилась к ней не сразу и не слишком крепко.
Машину мы получали у Autoreisen в коммерческом центре Royal Garden. Контора была, впрочем, Orcar, и что нам именно туда, мы узнали только от продавца соседнего киоска и из объявления уже на самой двери (мелким шрифтом в скобках упоминался и Autoreisen). Сам Royal Garden почему-то был неизвестен GPS, хотя на карте нарисован довольно однозначно. Но в поисках нужной лесенки и дверки мы-таки попетляли (в итоге: N28.0526 и W16.729).
Никаких проблем ни с получением (в итоге мы забрали машинку чуть ли не на час раньше), ни со сдачей не было. В салоне нам выдали ключ, пакет документов в конверте, приняли оплату картой и махнули рукой в сторону парковки — найдете свою машинку там. При сдаче забрали ключик и приветливо помахали рукой, прощаясь.
Ездить на Тенерифе по GPS неудобно (обратите внимание, что я из глухой провинции, у нас не московское движение!). Во-первых, проблему представляют выезды на аутописту (или ее пересечение). Со съездами с нее, в принципе, не ошибешься, а вот вместо того, чтобы переехать ее поперек или выехать на нее с противоположной стороны, мы неоднократно попадали в поток аутописты, и потом приходилось ехать до разворота. Дорожки возле пересечения часто идут параллельно и совсем близко к аутописте, GPS эту разницу не улавливает и может считать, что вы едете правильно, пока вы не увидите, что кольцо, которое он почему-то обещает на автомагистрали, осталось где-то глубоко внизу на дороге, с которой вы съехали некоторое время назад. Во-вторых, GPS на Тенерифе (не только он, местные жители, видимо, тоже) нередко считает дорогами такое… ну, в общем, какие-то уходящие в небо козьи тропы шириной в половину нашей машинки. Предлагает срезать путь по ним. Навязчиво! Дороги в Лас Америкасе, по-видимому, непрерывно перестраиваются, и даже самая свежая карта (у нас был Garmin 2012) не совпадает с местностью (где-то считает, что есть повороты при их отсутствии, где-то не знает колец и пр.). Ну и, наконец, голос железной женщины "движемся прямо" на крутом повороте серпантина заставляет вздрагивать. С другой стороны, карта на экране дает представление о поведении дороги — так что повороты не будут неожиданными.
Ездить на Тенерифе не совсем комфортно и по другим причинам. Туристов много. Едут они бестолково, могут заблудиться, могут потом развернуться там, где нельзя, а то и вовсе мигать направо, а ехать налево или встать посреди дороги, раз места для парковки рядом нет. Местных (или бывалых туристов) тоже немало особенно в районе городков. Они торопятся, им такое "копание" на дороге давно надоело, они могут сигналить, обгонять справа, общая обстановка местами нервозная.
Туристы любят "виснуть на хвост" — так им видно поведение впереди идущей машинки, она разгоняет встречных на серпантинах, и им кажется, что это удобно. Что будет, если впереди идущая машина резко затормозит, они не думают. А ведь нам пару раз перебегали дорогу кролики!
А еще ведь есть велосипедисты! И им постоянно тяжело (они то набирают высоту, то ее теряют — и то и другое на велосипеде непросто). Поэтому они уверены, что все должны войти в их положение, и едут непременно по центру полосы (а часто еще и группами), объехать их практически невозможно.
Первая наша поездка на Тенерифе была до Виллафора — мы двинули осваивать прокатную машинку и смотреть на закат. Не уложились в сроки (закат случился гораздо раньше, чем мы поднялись), да и закат в этот день был неинтересный — солнце село в облака. Тем не менее, знакомство с нашим железным конем прошло успешно, и впечатления от местных дорог тоже были получены.
Тенерифе вокруг нас
На следующий день мы ехали в сторону Маски с намерением посетить маяк Тено и увидеть драконовое дерево. Сразу скажу, что Маска после Гомеры сильного впечатления не оставила (кстати, дорога поверху, в которую переходит заканчивающаяся аутописта, на мой взгляд, значительно интереснее береговой). А вот с Тено вышел забавный случай.
Забив точку назначения в GPS, мы по указанию говорящей машинки в какой-то момент свернули в сторону с дороги, по которой ехали мимо Маски. Указатель на дороге тоже показывал туда: Teno! Меня малость удивило, что обещанной по карте Буэновисты дел Норте до поворота не случилось, но мало ли как тут устроены дороги... Дорожка была не ахти (но мы-то знаем, что дорога на маяк закрыта для регулярного движения, чего же от нее ждать!) и, регулярно петляя, уводила нас все выше в небо (это меня немного смущало, т.к. на маяке я собиралась купаться, а для этого приличнее было бы ехать вниз, чем вверх), время от времени нам встречались такие же, как и мы, туристические машинки, все предупредительно тормозили и аккуратненько старались дать друг другу дорогу на становившейся все более узкой тропке. Через какое-то время мы окончательно убедились в том, что вид встречных туристов не совсем обычный. Выражение их лиц ясно говорило: "Где я, кто я? И что, интересно, я здесь делаю?" Это побудило нас остановиться в первом же месте, где дорожка позволяла, и разобраться в вопросе, максимально увеличив масштаб карты GPS. Мы ехали не на маяк, мы ехали на пик Тено! И наше восхождение к пику только начиналось, а спускаться с него предстояло, возвращаясь назад этой же исчезающей в ничто дорожкой. Итак. Для будущих туристов, ищущих маяк. Точка следования в GPS должна явно быть маяком — искать надо Faro Teno, иначе искупаться не удастся.
Маяк (Faro Teno) понравился! Закрытая дорога на самом деле очень красивая, особенно мирадор у первого туннеля. Она (я думаю, специально) в довольно плохом состоянии в начале пути, а дальше вполне приличная. Впрочем, возвращаясь, мы видели посреди дороги не такие уж мелкие камушки, выглядевшие свежесвалившимися со скалы, так что на Тено едет только тот, кто уверен в своей удаче! Тем не менее, народу на маяке полно, а вот для купания там место не очень-то подходящее: песчаный пляж (слева) по совместительству — гараж моторных лодок, дикие скалы берега (справа) позволяют купаться только в естественных бассейнах, отгороженных камнями от волн прибоя, платформа и лесенка (прямо) пригодны для одновременного купания двух-трех человек. Но красиво, я довольна, что мы там были.
Дорога к драконовому дереву простая и прямая, почти до самого дерева. Тут, возле парка драконового дерева, будут проблемы с поиском парковки. Либо подземная платная (не знаю, сколько стоит), либо сверху от лестницы будет вам махать руками какой-нибудь абориген — это значит, что место припарковаться там есть. Но совсем крохотное. Но он своими усилиями вас туда мастерски упихнет — проверено! За труды заплатите 1 евро. Мы к самому дереву не ходили, смотрели на него из парка — мне показалось, что со стороны его видно лучше, к тому же близился вечер, а нам еще возвращаться...
Восхождение на вулкан Тейде
На обратной дороге пришлось поспорить с прокладывающей путь машинкой, которая знала гораздо более короткие пути козьими тропками, чем те, по которым мы соглашались ехать. В итоге закат короткого зимнего дня застал нас в Изоре. На следующее утро был намечен путь к вулкану.
Мы все больше привыкаем обходиться без часов. Время показывают мобильные телефоны, которые всегда с нами. Так было и на этот раз. За одним исключением: в какой-то момент местный оператор перехватил управление и выставил нам в телефон время Мадрида. В итоге наш выезд на Тейде и без того намечавшийся как ранний (разрешение на подъем в первой пачке, да и чтоб народу поменьше), случился вообще глубокой ночью и в полной темноте. Дежавю. Мы уже проезжали Виллафор ночью... Пустынная дорога, которая уже давно упорно ведет нас вверх, внезапно начинает постепенно снижаться. Это как? Уж не просвистели ли мы в темноте мимо вулкана, даже не заметив его? GPS считает, что пик впереди, а дорога упорно ведет вниз. Но вот ночь вокруг нас сереет, и где-то далеко впереди мы замечаем Тейде и строения на его склоне — фуникулер. На парковку мы подъехали еще до рассвета, зато встретим его в таком вот интересном и необычном месте! Жалко, что кафетерий не открывают так рано (его открыли уже после 9:00, когда самые целеустремленные уехали к вершине, так и не выпив кофе).
На улице реально холодно, прячемся в машине от ледяного ветра. Неужели я действительно вылезу на улицу, поднимусь еще выше и полезу в гору?! Уже скоро. На этом ветру?! Ближе к 9 часам утра (открытие фуникулера) на станции обозначается какая-то жизнь, публика тоже начинает постепенно съезжаться. Взошедшее солнышко резко делает мир веселее. Все равно холодно! Но предстоящее восхождение уже ощущается вполне реальным.
Как-то на форуме спрашивали, как нужно одеваться зимой на Канарах. Так вот, при подъеме на Тейде в 9 часов утра 9 января я чувствовала бы себя комфортно в стеганых горнолыжных штанах, непродуваемой теплой куртке, шапке-ушанке, варежках и длинных-длинных теплых носках или в валенках. Да! И физиономию не забыть намазать кремом "Морозко — румяные щечки". За неимением всей этой прелести лезть приходится в тапках, джинсах, свитере и флиске (продуваются на раз!), постоянно поправляя сдуваемую ветром капроновую косыночку.
На платформе, куда привозит подъемник, отмечены три расходящихся в разные стороны пути к смотровым площадкам.
Конечно, самым первым был подъем на Тейде. На информационном щите подъем отмечен как тяжелый. Но сам путь нетяжелый, конечно, тяжелым его делает ледяной ветер и недостаток кислорода, я своей дыхалкой явно это чувствую, забираясь вверх с остановками, муж на вершине прикуривает подзорной трубой (зажигалка отказывается работать). По дороге встречаем уже спускающихся девушек и остаемся с вулканом одни. Иней возле серных испарений. Лед на цепях ограждения. Там, наверху, тропинка уводит на другой склон, и вдруг неожиданно оказывается, что ветра уже нет, что можно вздохнуть, разжать втянутые в рукава замерзшие кулачки, и осмотреться. Подъем на Тейде примирил нас с курортным Тенерифе, с бестолковым Лас Америкасом, где мы живем, с неудобными дорогами, со скрипучими диванами отеля. Мы были одни на самой вершине, где-то внизу парили облака и птицы, а вокруг была тишина, бесконечный океан и солнце. Мы просидели на вершине довольно долго, и лишь спускаясь, встретили следующую пачку взбирающихся на пик туристов. Настоятельно рекомендую посещение вулкана в ранние часы! Это не место для толпы, его стоит прочувствовать в одиночестве.
Дополнительные заметки к разным фрагментам путешествия
1. Аэропорт Мадрида Бархас оставил не самое хорошее впечатление по пути "туда". Все как-то запутанно... Стыковка изначально планировалась короткая, а небольшой задержкой взлета в Домодедово она сократилась минут до 40. Сначала мы шли с толпой соотечественников, ориентируясь на любителей Канарских островов, явно проходящих этот путь не в первый раз. А вот потом отвлеклись на призрачную возможность покурить (кабинки для курения в аэропорту снесли, и это представляет определенную проблему) и соотечественников растеряли. Тут и оказалось, что сориентироваться в Бархасе с произвольного места не так-то и просто.
Попытавшись предъявить свой посадочный талон в информационном киоске для уточнения дальнейшего направления следования, я с изумлением выслушала ответ служащего: "Я про аэропорт ничего не знаю, я выдаю информацию для туристов". Так и не поняв, кто же я тогда, мы двинули дальше самостоятельно. На встречающихся табло почему-то были показаны только номера лент транспортера для получения багажа. Ну, в итоге, покинув зону выдачи багажа, мы все-таки вышли на нужный гейт, но время реально поджимало. К тому же, покурить тоже не удалось.
На пути "обратно" следовать в кильватер было некому, и мы сразу ориентировались самостоятельно. И тут оказалось, что если инструкциями руководствоваться с начала пути, а не с произвольно выбранного места Бархаса, то все найти можно, указатели достаточно информативны и понятны.
Ощущений добавила забастовка "Иберии", про которую никакой информации и разъяснений аэропорт тоже не давал. Но это уже совсем другая история — не знаю, насколько в этом можно винить аэропорт.
2. Мы попали на "забастовочный" рейс 10 января. На Канары забастовка "Иберии" не распространялась, бастовал рейс "Мадрид-Москва". Но это хуже! Задержаться на Тенерифе было бы гораздо приятнее, чем в Мадриде.
Считалось, что
Предлагалось получить у стойки "Иберии" бумаги (билеты на "Люфтганзу" на следующий день через Мюнхен, ваучер на приаэропортовый отель, бумаги на компенсацию в 440 евро на нос — вот могу путать, т.к. нас это не коснулось, а точной информации не было, но, кажется, так). При этом следовало получить назад свой багаж, выйти из аэропорта назад в шенген и отправиться в отель, вернувшись в аэропорт завтра. Те же, кто умудрился получить посадочный с местами (например, мы, т.к. мы зарегистрировались по Интернету еще за сутки), летели домой своим рейсом. Видимо, значительную часть самолета заняли пассажирами, не улетевшими вчера.
Проблемы задерживающихся: непонятно, что делать тем, у кого виза — не "мультик", что делать тем, кто накупил в дьюти-фри тележку алкоголя, который назад в аэропорт завтра уже не пустят, ну и тем нехорошо, кому надо срочно на работу или со стыковкой дальше. Если же кто не обременен особо вещами или поджимающими сроками, компенсацией можно было бы полпоездки на отдых окупить.
Хуже всего было то, что информация непонятная. И что нельзя было поменяться тому, кто готов остаться за компенсацию, с тем, кто хочет лететь непременно.
Ну, люди настроились уже домой, конечно... Я рада, что у нас были места, и мы улетели. Хоть и без компенсации остались. А дядька какой-то всю дорогу сокрушался, что вот и Мюнхен бы посмотрел, и деньжата бы были.
На удивление, даже багаж наш не потерялся, прилетел вместе с нами в Москву, задержка рейса всего на час.
3. Эти южные народы такие морозоустойчивые! Я это еще по Барселоне помню, где толпы народу холодным осенним вечером часами сидели на ледяном граните ступеней дворца в ожидании поющего фонтана. Девушки практически голышом. С микроскопическими детками. Вот сразу видно, что жители теплых стран, что одеваться по погоде их никогда не учили. Так и на Тененифе. Нет, я, например, раз уж приехала на пляжный отдых и на море, то искупаться, конечно, тоже залезу непременно. Но бегать потом целый день по ветру в мокрых трусах до шеи — на это же смотреть страшно! И такое ощущение, что не испытывают они при этом дискомфорта. Не мерзнут...
4. Вот что странно: лидером паромных перевозок на Тенерифе почему-то считается Fred Olsen Express. У Ослика все поставлено "на поток", цель поездки на нем — скорейшее перемещение в пространстве (ряды кресел-кресел-кресел в салоне, словно в самолете, парусиновые скамейки единственной открытой палубы под выхлопной трубой). Армас — величественна. Она напоминает о традициях и роскоши морских прогулок. Несколько этажей. Кожаные диваны и светлый лак деревянных лестниц салонов. Плетеная мебель множества открытых палуб. И... Армас к тому же дешевле!
Но вот чего у Ослика не отнять — его сайт работает гораздо лучше Навиеры. Я брала по Интернету билеты на Гомеру Армасом (50 евро на двоих) и обратно Олсеном, даже двумя — маленьким Осликом из Гранд Рея в Сан Себастьян (10,5 евро на двоих), а оттуда большим в Лос Кристианос (64,14 евро на двоих). Ослик обычным образом принял оплату и обычным же образом выслал на мыло электронное подтверждение поездки. Сайт Армаса взял деньги, не подавившись, а в ответ выдал мимолетную страницу (я чудом выгнала ее на принтер), подтверждающую хотя бы сам факт оплаты − ни даты, ни рейса, ни количества пассажиров (правда, волшебный номер брони там все-таки был). При нажатии кнопки "Продолжить" эта страница канула в лету, и больше никакого подтверждения о моей причастности в Армасу мне выудить с сайта не удалось, несмотря на письмо в службу поддержки. Так до самой регистрации на паром (получение посадочных талонов в кассе в Лос Кристианосе) я не была уверена, что у меня есть билеты. Хотя никаких проблем при демонстрации моей странной бумажки не возникло, мне выдали мои посадочные талоны, выдали бы, наверное, и без нее — просто по паспортам, как на самолет.
5. Вылазка во время длинной (порядка 5 часов) стыковки в Мадрид оказалась совершенно бессмысленной. Доехав на метро прямо из аэропорта, как и обещал всемирный разум, где-то за полчаса и за 2 с полтинником местных евро до Площади Кастилии, мы так и не поняли, а зачем мы это сделали. Полюбовавшись на тысячу машин, ехавших по площади с разных сторон, на два уродливых наклонных здания (произведения кувейтского градостроительного искусства); на торчащую посреди площади палку до неба; на безликий фонтан, где мужчина и женщина изображались в стиле Пикассо в форме... ну, например, яйца; на закрытие ворота парка (19:00 по местному времени). Перейдя по пешеходным переходам все сто дорог, сходящихся на этой площади, мы умудрились в отведенное время еще даже прошагать квартал от площади вдоль проспекта в надежде увидеть хоть что-то интересное. Увидели забор стройки и вернулись в метро. И назад в аэропорт.
Мадрид (в части Площади Кастилии зимним почти новогодним вечером) ни разу не впечатлил.
Цены на все
Самолет: 810 €.
Паромы: 128 €.
Отели: 460 €.
Фуникулер на Тейде: 50 €.
Аренда машин (4 суток): 109 €.
Бензин: 60 €
