Пролог
Выбор места проведения отпуска был долог и мучителен. По-прежнему не покидала идея посетить Кавказ. Из детства остались воспоминания об абхазских курортах типа Пицунды. В 1995 году была предпринята попытка отдыха на российском черноморском побережье и был выбран Адлер (по принципу максимальной приближенности к Абхазии). Но на самом деле Адлерский курортный городок напоминал большой оптово-вещевой рынок, а что касается моря, то та узкая полоска между прибоем и железной дорогой (!) оставляла самое удручающее впечатление. Прозрачность воды полностью исключала впадающая крупная горная река Мзымта, несущая свои мутные воды после впадения в море как раз мимо Курортного городка (лично видел с самолета).
В этом сезоне совершенно не хотелось наступать на старые грабли, и перед поездкой была проведена кропотливая работа по изучению побережья. Путем конкурсного отбора было выбрано местечко Джанхот. По многочисленным откликам в Интернете с таких конференций как travel.ru, turizm.ru, auto.ru, ну и, естественно, paganel.ru - не было ни одного негативного отзыва. Место выбиралось с точки зрения отсутствия крупных населенных пунктов, наличия зелени (имеется в виду растительность), чистое море, пригодное для подводного плаванья, ну, а что касается проживания, то хотя бы какие-либо минимальные удобства и гарантированное питание (ехали с четырехлетним ребенком, и, по прошлогоднему опыту круглосуточной готовки обедов, хотелось немного все-таки отдохнуть).
Джанхот полностью отвечал нашим требованиям. Оставалось выбрать место для проживания. Из многочисленных источников выяснилось, что здравниц в этом селении не очень-то и много - один пансионат с одноименным названием и множество турбаз, рассыпанных по двум склонам ущелья. В пансионат путевки достать уже не представлялось возможным, а на турбазы ехать не хотелось из-за полного отсутствия удобств. Но тут совершенно случайно мы наткнулись на интересную ссылочку на базу отдыха "Джанхот". Цена вполне устраивала, а главное, в отдельных домиках обещалось наличие душа и туалета! Много добрых слов было сказано о "домашнем питании на убой". Мы решили более не мучать себя поиском и остановиться на этой базе.
Дорога
Остались свежие воспоминания о прошлогоднем путешествии в Крым по железной дороге - полное отсутствие всякого присутствия кондиционера, остановки, длиною в жизнь, и еще много разных ж/д "радостей". Поэтому решили на Кавказ лететь на самолете. Билеты я взял без проблем, притом туда и обратно и без всякой очереди. За троих (2 взрослых и ребенок 4-х лет) отдал 7320 рублей. Рейс 737 Москва-Анапа из Ш-1 компанией "Аэрофлот".
Утренний мрак вовсе не способствовал пробуждению, но мысль о том, что сегодня летим в Джанхот, разогнала сон. До Ш-1 добрались без приключений. Завернули в целлофан вещи (60 руб место). Регистрация, багаж, паспортный контроль - не успели оглянуться, как оказались на борту ТУ-154. После аэробусов этот самолет кажется тесноватым, но экипаж оказался международным (их прислали в сезон пик на помощь на внутренние линии) с соответствующим обслуживанием.
Долетели без проишествий, кормили, кстати, не плохо, давали два вида вина на выбор. Хорошая погода в Москве сменилась густой облачностью сразу после взлета и не радовала глаз до самой посадки. В аэропорту Анапа нас уже ожидала машина от базы отдыха "Джанхот". Водитель Сергей мок под моросящим дождем на взлетном поле с самодельной табличкой. Мы же, ожидая увидеть палящее солнце, были крайне удивлены перепаду температуры по сравнению с Москвой не в пользу Анапы. Перепрыгивая лужи, подошли к Сергею и стали ждать багаж, который привезли на телеге сюда же, на улицу. Резвый "пилот" телеги объявил, что можно разбирать вещи, и отдыхающие, расталкивая друг друга, принялись выхватывать тюки и чемоданы, набитые плавками, полотенцами, масками, ластами и другой курортной дребеденью.
Трансфером была пятая (или седьмая) модель жигулей. Анапский район запугивал нас свинцовыми тучами и проливными кратковременными ливнями. Увидели развилку с указателем, что до Керчи от Анапы всего 80 км! На миг промелькнула мысль, а не изменить ли маршрут на классический и не рвануть ли в Судак, там, по крайней мере, всегда солнце?! Но мысль была уничтожена, и мы повернули направо, в сторону Геленджика.
Закончился степной Анапский район. Местность постепенно стала превращаться в горную. Проезжали Новороссийск с его достопримечательностями военных лет. Но более всего поразил огромный цементный завод, размером в полгорода, производящий цемент из тут же добываемой горной породы и покрывающий приморский город густой цементной пылью. Геленджик понравился куда больше, хотя в сам город мы не заезжали, а проехали его по касательной. Особенно порадовал ярко-голубой цвет воды в бухте. Далее был Дивноморск (или Дивноморское?) - таблички с обоими вариантами я лично видел недалеко друг от друга. Местные говорили мне позже, что можно называть и так, и так - как кому больше нравится. Наконец, мы проскочили указатель "Хутор Джанхот". Вдоль дороги замелькали сосны. Машина катилась по дороге между двумя горами. Начался узкий проселок. Автомобиль то нырял с горки, то взбирался на неестественную для дороги кручу. И вот, перед очередным крутым спуском мы остановились, и перед нами предстала база отдыха "Джанхот".
О базе
База расположилась на правом склоне горы, в ущелье, по дну которого протекала незаметная горная речка Хотецай. Может, в пору половодья она и представляет некий интерес, но в конце лета больше похожа на ручеек. Несмотря на то, что база стоит на горном склоне, проблем передвижения совершенно нет. Вся база - это два яруса домиков. Домики стоят в ряд, и образуют блоки по три дома с общей просторной верандой под навесом. Удобства, естественно, у каждого индивидуальные - огромный санузел с душевой кабиной, раковиной и туалетом. Позже оказалось, что есть домики и без удобств. Итак, два яруса - один чуть выше, другой чуть ниже. Между ними склон, покрытый сплошным ковром лиан, и беседка, где стоит маленький бильярдный столик. На этом, в принципе, развлечения на базе заканчиваются, если, конечно, не считать еще два обустроенных места под шашлык с мангалами, скамейками и столиками. Ярусы между собой соединяются лестницей, которая ведет к столовой, состоящей из открытого навеса и небольшого помещения. На базе есть небольшая автостоянка. Вся территория покрыта огромными соснами, и поэтому даже в самый жаркий день можно найти тенек и в домиках не так жарко.
Домики щитовые, но внутри отделаны неплохо - довольно уютно, стены в вагонке, мебель не разрушена, сантехника тоже приемлема. Выходы на общую веранду, конечно, не исключают контактов с соседями, но это даже может скрасить вечера и доставить удовольствие от общения. Хотя мы за две недели испытали и прямо противоположное впечатление - так что кому как повезет, правда сейчас все вспоминается со смехом.
Здравствуй, море!
Встретили нас довольно гостеприимно. Мы бросили вещи и отправились на море. Сразу после выхода с базы был короткий, но достаточно крутой спуск, метров эдак пятнадцать-двадцать. Потом дорога, как ни странно, до самого моря была пологая. Есть два варианта пути - по правому или левому берегу реки Хотецай. Если идти от базы, никуда не сворачивая, дорога проходит в тени многочисленных деревьев, но совершенно пустынна. Ночью она не освещается, и идти приходится чисто инуитивно. Но мы решили не искать простых путей, тем более, что надо было еще позвонить в Москву и сообщить, что нас не похитили по дороге злые адыги. Почта была совсем недалеко от базы. Сразу после спуска надо было перейти через речку по железному мосту. Почта естественно была уже закрыта. На улице висел одинокий таксофон, по которому, как позже выяснилось, и можно звонить, но только заранее приобретя карточку на той же, уже закрывшейся почте. На базе тоже есть телефон и при надобности можно найти способ уговорить персонал дать доступ к связи с внешним миром.
За почтой тоже есть дорога к морю - это второй вариант. Отличная трасса упирается в ворота пансионата "Джанхот". Далее надо пройти по территории пансионата, что совершенно не утомительно, а многочисленная растительность и ухоженность радует глаз. С территории пансионата мы попали прямо на пляж. Пляж в Джанхоте очень маленький и уютный. С двух сторон возвышаются горы, покрытые пицундской реликтовой сосной. Речка Хоцетай, не достигая пляжа, уходит под землю, но позже выяснилось, что таки впадает в море посреди пляжа. Это очень заметно по холодной воде у самого берега и небольшой мути от середины к правой стороне. Так что любителям теплой и прозрачной (очень прозрачной) воды сразу советую направляться на левый край пляжа, хотя позже будут приведены еще варианты, где можно позагарать и поплавать.
Рядом с пляжем находится кафе с открытой площадкой. Тут же автопарковка. Чуть дальше небольшой рынок, полупустой, но фрукты, вяленую рыбу и еще что-то по мелочам купить там можно.
Тут находятся единственные на весь поселок два магазина, устроенные по принципу универсальных, то есть купить там можно все, от хлеба, колбасы и вина до буклетов, мороженого и другого барахла. В принципе, всего полно, с голоду умереть нереально, даже если ехать, не заказывая питание.
Море нас встретило трехбальным штормом и преддождевой погодой. Но отметиться было надо, и мы торжественно потрогали воду и отправились разбирать вещи. При этом наше чадо решило, что отпуск на этом закончен и мы уезжаем в Москву и закотило небольшой концерт по заявкам. Но после разъяснения ситуации все наладилось.
Обратно мы умудрились возвращаться третьим, несуществующим путем и, соответственно, заблудились. Этот путь пролегал через опустевший к тому времени (кончилась смена) пионерлагерь "Малоземелец". Проследовав по абсолютно безлюдной территории (как только мы туда попали-то?), мы вышли почти что около нашей базы, но перепутали поворот и совершили совершенно бесполезное восхождение по длинному подъему, отнявшему много сил. Когда же выяснилось, что мы заблудились в первый же день, последние силы нас покинули, и дорогу нашел уже автопилот. Но нет худа без добра - зато на территории пионерлагеря мы наткнулись на знаменитый в этих местах четырехсотлетний дуб, раскинувший свои ветви на многие метры в разные стороны. Вокруг дуба были сооружены скамейки, видимо для пионеров, и торчала какая-то табличка с пояснениями. Так и начался наш двухнедельный отпуск!
Джанхот. Идем налево...
Налево имеется в виду именно налево от пляжа и ничего более.
В первые же дни пребывания в Джанхоте мы начали классическое исследование прилегающих территорий. Кое-какая информация имелась, но все надо было проверить лично.
Итак, обогнув Гору Святой Нины, мы отправились по берегу. К сожалению, тропы не наблюдалось, и желающим прогуляться без спортивной обуви советую оставить эту бредовую идею. Кстати, спортивная обувь тоже спасала мало, так под ногами были здоровенные, неотесанные торчащие булыжники. В пути нас споровождал трехбалльный шторм и моросящий дождик, так что забрызгивание прохладной водой придавало экстремальности. Шли долго. Честно говоря, дорога совершенно не произвела никакого впечатления, несмотря на красивые виды скал, покрытых соснами. Пасмурность растворяла все краски и поснимать много не удалось. Так, кое-что.
Когда усталость взяла верх, мы стали подумывать о возвращении обратно, но нас манило местное чудо природы - скала "Парус" - огромная плоская скала, отдельно возвышающаяся в море, высотой около двадцати метров, такой же шириной и толщиной всего около метра! В ней было отверстие, породившее множество легенд. Скала находилась рядом с селением Прасковеевка.
Так вот, эта скала и была целью нашего утомительного путешествия. И она уже показалась на горизонте, уже возможно было ее заснять на камеру при хорошем приближении, как пошел дождик. Нам пришлось спешно укрываться в одном из ущелий. Благо скалы были покрыты соснами, и под ними можно было укрыться. Так мы и просидели до конца непогоды. Параллельно наблюдали за стаей дельфинов, резвившихся неподалеку.
Остановка сбила нас с ритма, и мы, не дойдя до паруса одной бухты, все же повернули обратно. При этом сын ехал у меня на плечах, и поэтому обратная дорога ему понравилась куда больше. Позже мы узнали, что до "Паруса" от Джанхота около пяти километров. Нам же до цели осталось около километра! Обыдно, да-а! Забегая вперед, скажу, что нам так и не удалось дойти самостоятельно второй раз до паруса, а посетили мы его только на теплоходе. Прасковеевку же мы вовсе не посетили.
Еще надо сказать, что все горы утыканы палаточными лагерями. Дикие туристы не утруждают себя закапыванием мусора и сбрасывают его прямо в море. Так что вся дорога просто усеяна резиновыми тапочками, пустыми пластиковыми бутылками и, что удручает, множеством инсулиновых использованных шприцов и иголок. Прибавляет мусора и шторм.
Не дойдя до навеса кафе, что на пляже Джанхота, на нас обрушился тропический ливень, не оставляющий шансов не промокнуть! Так и закончилось наше путешествие налево от Джанхота.
Дача Короленко. Кедр
Несколько первых дней отпуска мы безуспешно ждали солнца и обследовали район. Дошла очередь и до еще одной достопримечательночти - даче писателя Короленко. Пошли интуитивно, без всякого плана. К нам присоединились соседи по базе. С первого раза успешно напали на правильный путь. От почты по трассе в противоположную от моря сторону прошли несколько десятков метров и углубились в поселок (вправо от дороги). Улица, по-моему, так и называется - ул. Короленко. Далее сомнение развеял указатель. В гору вела длинная извивающаяся каменная лестница. Говорят, в ней ровно сто ступенек. Я не знаю, честно говоря, не считал. Хотя дорога и вела в гору и я приготовился убиться, но особого утомления не было, так как над нами нависали кроны величественных сосен, образуя густую тень и прохладу. Наконец показалась та самая дача, которая находилась на глобальном ремонте как внутри, так и снаружи. Так что посетить ее не удалось.
Спускались по другой тропинке, всего около семидесяти метров. Оказалось, мы опять шли не самым простым путем, так как с другой стороны дорога была на много положе и короче. Спустились к подножью горы быстро. Там обнаружили еще одно знаменитое местное дерево - Ливанский кедр, посаженный по некоторым данным Короленко лично.
На этом наш культпоход закончился и мы отправились к морю, так как солнце подавало первые признаки своего появления. На море обнаружили, что шторм стих. Справа, над Геленджиком висела огромная черная туча, явно поливая геленджикчан проливным дождем. Слева на горизонте в небе тоже наблюдались странные явления, которые на глазах у изумленных отдыхающих превратились в смерч - длиннущую воронку от самой воды до неба. У меня всплвли воспоминания из детства, когда смерч прошелся по пляжу в пицунде, не оставив ни одного стекла в палатках и забросив зонтики и брошенные полотенца далеко в море. Моей тревоги никто не разделял (видимо, их не было со мной в далеких семидесятых в Абхазии) и все продолжали спокойно и безмятежно наблюдать за природным явлением. К счастью, смерч исчез так же быстро, как и появился. На этот раз все обошлось.
Джанхот. Идем направо...
Прошло еще несколько дней наслаждения солнцем. Погода окончательно настроилась на курортный лад. Наконец удалось-таки второго сентября открыть подводный сезон 2000 года! Кстати, есть что посмотреть. Не будем сравнивать богатство подводного мира с тропическими морями - черное море имеет свои прелести, по крайней мере, за неимением лучшего. В Джанхоте за подводными красотами далеко ходить не надо. Все можно найти непосредственно рядом с пляжем. Повторюсь, главное, погружаться надо в левой части, так как вправо в море несет свои мутноватые воды река Хотецай, вдобавок снижая температуру на несколько градусов. Слева же, непосредственно под горой Святой Нины, в море уходят несколько рифов, по которым можно по колено или по пояс зайти далеко в море. У самого берега рифы покрыты густой травой, так что подплывать к ним лучше со стороны пляжа. Над рифом вода очень сильно прогревается и привлекает этим множество живности. В большом количестве встречаются стайки по четыре-пять штук рыб-зеленух, одинокие морские караси, копошащиеся барабульки, молниеносная кефаль, рыбы-собачки на каждом шагу, куча каменных и песчаных крабов, буквально по несколько штук под каждым камнем, множество раков отшельников, креветок, актиний, опять же под камнями. Все это на фоне величественных гребней, уходящих на глубину. Вода чистая, очень прозрачная. Чуть более чистую воду я видел только в Новом Свете в Крыму.
Если немного пройти направо от бухты Джанхота по берегу, можно найти множество мест для плавания. Муть от Хецетая растворяется еще в районе бухты и вся вода правее Джанхота тоже имеет хорошую прозрачность. Тропа тут более натоптана, чем та, что ведет к "Парусу". Правда, в некоторых местах встречаются огромные поваленные сосны, которые приходится перелезать, но это не сильно напрягает. Замусоренность тропы практически такая же. Мы делали несколько остановок, выбирая более-менее удобные места для посадки. Дно тут представляет собой единый каменный пласт, состоящий из осадочных пород. Мель уходит далеко в море и можно без опасения отправить резвиться ребенка.
Чуть далее скалы приобретают абсолютно белый цвет. В солнечную погоду даже больно смотреть на них из-за ослепительной белизны. Это местечко в народе так и называется "Белые камни". Есть там небольшой пляжик, покрытый крупными, но почти абсолютно груглыми камнями того же белго цвета. Постоянно возникает желание взять на память такой бульник, но вес балласта отбивает охоту перед обратной дорогой. Кто-то из местных нам назвал один минус этого места: при перепаде температур - ночью или рано утром, происходит обрушение породы и поэтому место для отдыха надо выбирать не под самыми скалами. А так все очень красиво - сосны особенно красиво смотрятся на таком фоне.
Еще чуть дальше расположилась "Голубая бездна" - говорят, вода там имеет такой насыщенный цвет, что создается впечатление огромной глубины. Но смотреть надо, видимо, откуда-то с высокой горы, например, Святой Нины в Джанхоте - оттуда "Бездну" видно хорошо.
За бездной уже начинается Дивноморское. Мы туда не ходили, потому что так и не смогли найти причину, для чего туда идти. И что касается "Белых камней", то это место получило в наших рядах и рядах наших соседей большую популярность чистотой воды, малым количеством народу и первозданностью природы.
Бигиусские водопады у села Тешебс
Помимо моря, пляжа, пеших прогулок по окрестностям и теплоходной экскурсии к скале "Парус", которую мы, кстати, посетили нежданно-негаданно, мы еще приобрели билеты на дальнобойную экскурсию аж за Архипо-Осиповку, на Бигиусские водопады. Сами водопады, как творение природы, оставили, естественно, самые положительные впечатления, а вот процесс их осмотра явно не порадовал.
К нам в Джанхот приехал Икарус и забрал человек десять, из которых больше половины были наши соседи с базы "Джанхот". Но наша радость поездки налегке недолго продолжалась, так как мы поехали в Геленджик и набили там автобус до отказа, то есть ни одного свободного местечка. Дорога была довольно длинной и очень утомительной, так как автобус очень мало проветривался. Преодолев Михайловский перевал и проехав длинное и узкое село Возрождение, мы сделали непродолжительную остановку у окультуренного родника с русским именем "Наташа". Выслушали традиционную историю о неразделенной адыго-черкесской любви, немного прогулялись, пополнили запасы воды. Местечко приятное - можно посидеть в кафе, поесть шашлыка. На этой же территории, чуть в глубине от трассы даже имеется свой собственный водопад. Тут же каким-то образом образовалась часовня Сергия Радонежского.
За селением Михайловский перевал начались нескончаемые яблоневые и грушевые сады. Вдоль дороги, естественно, образовалось множество торговцев свежайшими фруктами. Так что, если кто будет на машине отдыхать - фрукты лучше покупать именно тут, а не на рынках, так как там они те же, только менее свежие и более дорогие.
Со слов гида, после Михайловского перевала начинаются субтропики. Это действительно можно было определить по изменению растительности - она стала более пышной. Проскочили еще несколько сел - Пшада, Текос - и въехали в крупный поселок Архипо-Осиповка, названный так в честь русского солдата Архипа Осипова, который во время кавказской войны что-то там взорвал.
После села Тешебс на трассе показалось множество припаркованных автобусов, а вывеска "Бигиусские водопады" наконец принесла облегчение конца пути. И вот наша толпа из более, чем тридцати человек, извергнувшись из расскаленного Икаруса, стала рассасываться по площади. Экскурсовод безуспешно пытался всех собрать вокруг себя и, плюнув на это дело, просто пошел в сторону водопадов. В следующий раз я его увидел уже на обратном пути в автобусе. Однако первые ряды видимо даже что-то услышали из увлекательного рассказа о Бигиусских водопадах. Остальные же, расстянувшись на километр покорно шли гуськом по узкой глиняной тропе. Несмотря на солнечный день, тропа проходила под сенью дубов, грабов и буков и была достаточно увлажнена, чтобы успешно поскользнуться. Но особенно весело было после форсирования в брод горных речек, на крутых глиняных подъемах, когда первым рядам удавалось восхождение, а остальные просто буксовали на обильно смоченной, обтекающей после переправы первопроходцами, глине. Всеобщую радость вызвал один дядя, от которого убежал фотоаппорат, ловко спрятавшись в прозрачных водах реки. Еще долго турист, словно рака, пытался выловить его из-под коряги, со словами "вот и пофотографировали...". Были там еще слова, которые я не буду приводить.
Ну, всякая дорога куда-то ведет. Наша же закончилась двенадцатиметровым водопадом. Видимо, это было очень красивое зрелище, если бы не катастрофическое скопление народу - нас-то было тридцать с лишним, а до нас еще автобусов десять припарковались на стоянке. Так что оставалось напрячь воображение и представить водопад до его "обустройства".
А к "обустройству" можно было и отнести параллельно идущую наверх металлическую лестницу (вертикальную!) очень и очень сомнительной конструкции. Я так и не решился испытывать ее прочность, а вот супруга решила обозреть окрестности с точки зрения падающей воды. Как она рассказывала после благополучного возвращения, открывается очень даже неплохой вид, а если пройти выше по реке, после подъема по лестнице, дальше есть еще очень красивый многоструйный водопад, но дорога к нему представляет из себя сплошное глиняное месиво.
Вот, в принципе, и все. Обратно все шли другим коротким путем по хорошо накатанной дороге, по которой даже машины ездят. Так что дошли достаточно быстро.
Обратная дорога показалась короче, тем более, что это был вечер и гриль в автобусе выключился.
Долина реки Жане. Дольмены. Водопады
На отдых после Бигиусских водопадов мы себе оставили один день. А на следующий решили посетить еще одну экскурсию, по той же дороге, но намного ближе.
Рано утром мы вышли к тому же месту, где обычно встречаются все группы в Джанхоте, отправляющиеся на экскурсии - напротив пионерлагеря "Орленок". Автобус несколько опоздал, но никто не обиделся, так как было время подышать свежим воздухом перед дорогой.
Первое, что насторожило - это наклейки на зеркале, кабине и вообще везде в стиле "Иисуc - это вечная жизнь" и т.п. Я еще выдвинул идею, что водила наш, видимо, сектант. Но когда началась экскурсия, стало ясно, что сектанты и водила, и экскурсовод, и большая часть экскурсантов и вообще экскурсия эта проводится Центром духовного общения "Анастасия", чем-то напоминающим секту, по крайней мере с первого взгляда (да и со второго тоже).
И вот мы катимся на встречу дольменам, наслаждаясь утренним солнышком и рассказами о подвигах библейской святой - Нины, в честь которой названа одна из гор Джанхота. Позже оказалось, что ливанский кедр, посаженный Короленко имеет "прямой контакт с космосом", а хвою пицундской сосны просто необходимо ежедневно жевать и заряжаться до максимума перед путешествиями от стволов.
Ехали мы недолго до села Возрождение. После остановки водитель скомандовал, чтобы все поторапливались при выходе, так как ему и без нас работы выше крыши, и он опаздывает на вызов. Покинув автобус, мы буквально в пятнадцати метрах от трассы обнаружили первый малюсенький водопад под названием "Нижний". Он впадал в небольшое, но довольно глубокое, до трех метров и более, озерцо. Темература воды очень даже бодрила, а утреннее солнышко еще не грело.
Но это не остановило наших туристов, поехавших на экскурсию, оказывается, сугубо с целью духовного очищения. Но, в принципе, как говорится, это их проблемы, если бы одна из "Анастасийцев" не стала забрасывать в реку свою полуторагодовалую дочь. Посиневший ребенок всем видом пытался дать понять, что ему еще рано очищаться, но мамаша была непоколебима.
Выслушав несколько историй о чудесных исцеленях, мы все же двинулись выше по реке. Дорога была намного лучше, чем на Бигиусских водопадах и проблем передвижения не возникло. Немного пройдя, мы пересекли реку по деревянному мостику и остановились около одинокого дедушки, продававшего без кассового аппарата очень вкусное сладкое белое вино, гениальные пироги с картошкой и очищенные лесные орехи. Справа, на другом берегу реки Жане, возвышался высокий склон, как позже выяснилось состоящий из голубой глины, "полезной во всех отношениях". После рекламы глины, экскурсовод нас почему-то призвал резко отречься от всего материального и обратиться только к духовному. При этом нам было строго запрещено бодрствовать с 2 до 6 ночи, под страхом смертной казни не есть с 6 до 10 часов вечера и с 6 до 10 часов утра. Обязательно пребывать в полном покое с 6 до 10 часов вечера и многое другое, я уже не слышал, так как покупал у деда пироги с вином, дабы объявить себя еретиком и проглотить все разом до 10 утра или что останется - то после 6 вечера!
Дальше - больше! Экскурсовод усадила одну из своих поклонниц перед собой на колени и обещала определить все ли у нее впорядке с головой (по моему диагноз был ясен и без этого!). Далее она достала из кармана гайку на нитке и начала вращать ею над головой "пациентки", спрашивая при этом у Гаечки: "Гаечка, гаечка! Все ли у нее впорядке с головой?". И гаечка ответила на своем гаечкином языке "Да-аааааа!".
После посвящения в гайкопоклонники нас ожидал еще один сюрприз! Нам было предложено резко разделиться на две группы строго по половому признаку, что и было беспрекословно сделано. После этого наш гид посоветовала всем раздеться догола и намазаться этой чудодейственной глиной, и удалилась с женской частью группы за ближайшие кусты. После надо было искупаться в горной речке, глубиной около 20-30-сантиметров и если не умереть от воспаления легких - жить вечно! Как ни странно мужики последовали доброму совету и намазались до ушей! Особенно старался старый грузин, который сказал, что ему до балды все эти дольмены и водопады, а интересует его только глина. Он тщательно втирал в свое волосатое тело жирную голубую грязь, сильно хуля древних строителей дольменов хриплым голосом с абхазским акцентом. Несколько раз к нам приближались группы туристов и с ужасом наблюдали за происходящим с другой стороны реки, не решаясь пересечь водную преграду, словно стояли на пограничной Псоу. Каждый раз, грузин, видя людей, с ругательствами убегал в кусты, прикрываясь тапочками.
Наконец, когда уже все смыли с себя остатки глины и оделись, и женская половина возвращалась после "очищения и омовения", грузин передумал идти к дольменам и, намазанный глиной, спрятался в своих кустах, оставив снаружи только покрытое целебным составом лицо. Глина уже высохла к тому времени и создавалось впечатление, что нас окружают африканские племена в боевой раскраске. Впечатление усиливалось, когда "папуас" хриплым голосом выкрикивал из укрытия какие-то фразы, распугивая проходящих туристок.
После грязевых ванн мы двинулись дальше по тропе. Пройдя совсем немного, мы вошли в лес, где на поляне и расположились долгожданные дольмены.
Конечно, было в чем-то прикольно иметь экскурсовода от "Анастасии", но мне хотелось послушать более реальную версию происхождения дольменов, и я присоседился к другой группе, где рассказывал обычный экскурсовод.
Как и следовало ожидать, дольменами оказались древние погребальные сооружения, возрастом около 5000 лет. Хоронили в них, видимо, знатных особ. На самом же деле, естественно, никто не знает что это, как это и когда.
"Анастасийцы" выдвинули другие гипотезы. Дольменами у них считались хранилища древних неизвестных знаний, притом хранилища эти предназначались именно для нас (ключик только забыли куда положили). Строились они очень просто - при помощи обычной силы воли и телепатии огромные плиты сначало обтачивались, а потом и укладывались в нужном порядке. Что еще интереснее, внутрь помещался живой старец для пожизненной глубокой медитации.
Так он медитировал, медитировал и медитировал. А потом археологи обнаруживали в дольменах сидячие скелеты. Экскурсовод нам рассказала, что дольмены имеют потрясающую энергетику, в доказательство она показывала кучу фотографий с запечатленными энергопятнами (на мой взгляд, надо выбирать более качественную пленку или сменить лабораторию!). В завершение нам было предложено задать дольмену любой вопрос и было обещано, что ответ обязательно будет, только не было ясно, когда и в какой форме.
После лекции все пошли фотографироваться у этих сооружений, а та тетка, которая пыталась утопить своего ребенка, стала всем усиленно мешать, зависая у каждого дольмена по нескольку минут, прислоняя к нему то лоб, то ухо, что-то шепча и зачем-то крестясь. Несколько раз она даже залезала внутрь дольмена и садилась на место старца. Жаль, ни у кого не хватило силы воли задвинуть верхнюю плиту.
После цивильных дольменов, хорошо сохранившихся, мы пошли к более разрушенным, расположенным в лесу. Я там немного oтклонился от маршрута и обнаружил множество разбросанных плит от полностью развалившихся дольменов. А дальше был лес, полностью покрытый огромным количеством могильников - курганов, где хоронили древних адыгов. Тут точка зрения "Анастасии" совпадает с общепринятой теорией.
На обратном пути нам пытались впарить кусочки той самой голубой глины, расфасованные в пакетики за баснословные деньги. К нам уже присоединился отставший в начале грузин, который нес в сумке килограмм десять этой глины, набранной совершенно на халяву. Мы, честно говоря, тоже поддались стадному инстинкту и набрали небольшой пакетик - до сих пор валяется где-то в шкафу.
Так и закончилось наше увлекательное путешествие к древним дольменам реки Жане. А дома на море нас ждал потрясающий шестибальный шторм, который очистил пляж от гальки и оголил крупный песок! Мы купили бутылочку вина и тут же под навесом на пляже провели дегустацию. Кстати маленький отчет о дегустировании за весь период: "Букет Кубани", "Лазурный берег", "Мускат Янтарный", "Фанагорийское полусладкое", "Коньяк новокубанский", "Геленджик крепкое", "Жди меня оригинальное полусладкое", "Кубанское крепкое", "Рубин Тамани", "Монашеское №19" и несколько видов пива под свежую, вяленую под южным солнцем, пахнувшую морем рыбку.
О пикниках
Продолжая тему о дегустациях, надо пару слов сказать о пикниках. Как я уже писал, на нашей базе есть два прекрасных местечка, оборудованных под приготовление шашлыка и распитие крепких и не очень крепких алкогольных напитков. При этом ни разу это распитие не было превращено в беспредел и все было культурно и спокойно. И нам тоже довелось поучаствовать в таком мероприятии. Но надо сделать сразу не большую оговорку - в Джанхоте невозможно достать мясо! То есть, его там просто нет. В магазинах сосиски, котлеты и т.п., но никак не мясо. На рынке его нет, и не было никогда. Есть мясо в Геленджике, но мы были невыездные, и поэтому наслаждались сугубо местными продуктами. Мясо было заменено на две курицы, которые были мною героически разрублены в туалете, нашпигованы лимоном и залиты вином. К вечеру база наполнилась божественными ароматами. Дотемна мы пожарить его не успели и руководством базы было мгновенно предоставленно переносное освещение. При этом обмыть освещение руководство категорически отказалось, сославшись на занятость (а может, мы не тот коньяк купили, откуда же мы знаем, где в Джанхоте продают тот?).
Послесловие
Вот так и прошел наш отпуск 2000 года в Джанхоте. А послесловия не будет. Если у кого есть свой опыт путешествий или просто кто-то хочет поделиться впечатлениями о гостинице, экскурсии, посещении музея, курорте, приключении, экспедиции и т.п. - добро пожаловать к нам в "Путевые записки" на PAGANEL.RU.
Шкурный интерес
После непродолжительных переговоров с руководством базы отдыха "Джанхот", было решено открыть представительство базы в Москве. Им стала наша Компания Паганель. Так что если вы надумаете посетить Джанхот - путевки по ценам базы можете приобрести у нас.
