Почему "чайники"? Потому что языка не знаем, знакомых там не имеем, никогда самостоятельно за границу не ездили. (Только в Болгарию, но там все по-русски хоть как-то понимают, да и мы болгарский поймём, если говорят медленно.) А тут захотелось, чтобы не в отеле в целлулоидном городке, одинаковом в любой стране, а, так сказать, внедриться, пожить в жилых кварталах настоящего итальянского городка и т.д. и т.п.
Собственно, в Италии мы с дочерью уже были, и она нас очаровала как ни одна другая страна до этого. Хотя жили в совсем неромантичной Террачине (кстати, город — для семейного отдыха итальянцев), и отель был где-то глубоко на выселках, в череде других таких же, и до центра надо было идти и идти (автобус был теоретически, но ни разу практически его не видели). Но вот именно восторженное впечатление о стране как таковой осталось.
И вот с прошлой поездки мы и мечтали приехать ещё раз, хотели снять апартаменты и в них провести "пляжную" неделю. "Экскурсионку" же решили купить у любого оператора, лишь бы выполнялись наши требования к ней, а именно: начинаться она должна была на севере, охватывать разумное число городов, а заканчиваться в Неаполе.
Решительно отказались от туров, где предполагался каждую ночь отель в другом городе. И только потом я оценила разумность этого решения. В выбранном туре предполагались 2 ночи под Венецией, 2 во Флоренции, 2 — в Риме и одна в Сорренто. Не попадали в Милан и Геную, но что тут поделаешь, приходится чем-то жертвовать.
Итак, экскурсионка. Как всегда, всё зависит от конкретного гида. Интересная это профессия — гид. Вот ведь: общение с ним ограничено рамками одной экскурсии, но иные гиды помнятся потом годами. У нас в общей сложности было 8 гидов. Из них добрым словом вспоминаем гидов по Флоренции и Сиене. Девушка, проводившая экскурсию по маленькой колоритной Сиене, сделала это просто увлекательно. Чему, конечно, способствовало то, что она сама из России. От Сиены осталось впечатление как от какого-то детского города, где все живут общим увлечением — скачками, где на каждом доме прилеплен интересный символ этого района — улиточка, или пантера, или...
Во Флоренции меня поразила близость всего: вот дом Данте, напротив — дом его будущей жены, в конце того же квартала (длиной всего-то в несколько небольших домов) — дом Беатричче. А напротив — церковь, где все трое нашли последний приют. И вообще Флоренция — это нЕчто, там просто так на улицах статуи, да такие, что в голове не укладывается, как это Микеланджело, Пио Феди, Челлини и иже с ними — так просто, не под стеклом в музее, а потрогать руками можно. Правда, всему этому пиршеству духа приходит конец. Шедевры постепенно заменяются копиями, но они тщательно изготовлены и общий дух города не нарушают. А статуи — в музей, вестимо.
Я постоянно чувствовала, что ну не могу я вместить такой ТАКОЙ объём впечатлений, да просто осознать этот город, напичканный произведениями гениев, как подсолнух семечками. Говорят, что 70% мировой живописи и скульптуры находится в Италии, а 70% из того, что есть в Италии, хранит Флоренция. К сожалению, в галерею Уффици нас не повели. Заменили на дворец Питти. Заметьте, нас сразу предупредили, что там "в основном Рафаэль". Это, безусловно, не украшало данный музей, по мнению гида. Но мы не избалованы и с интересом, отчасти и с восторгом удовольствовались Рафаэлем.
Золотой мост — отдельная тема. Я не очень компетентна в ювелирных украшениях, но публика была настолько разнообразна, например, монашки с интересом рассматривающие витрину...
Пропущу сильные и ни с чем не сравнимые впечатления о Венеции и моем любимом Риме. Слишком уж они растиражированы. Но вернемся к морскому отдыху. Мы хотели отдохнуть в каком-либо городке ниже Неаполя. Все они для нас были "на одно лицо". Разве что Сорренто выделялось (песня есть, да и наши знакомые там были). Потом я поняла, как нам повезло, что именно в Амальфи нашлись самые симпатичные апартаменты.
Сорренто — последний пункт нашей экскурсионки, откуда кто-то возвращался домой, кто-то отправлялся в заранее оплаченные отели, а мы — в Амальфи, немного опасаясь... В первый раз мы бронировали апартаменты, опыта не было: а вдруг не понравятся? Или будет накладка? Или далеко от пляжа? Или что-то еще?
Добирались до Амальфи на пароме. Паром мне до этого представлялся в виде какого-то плота, которым управляет непременно старик и почему-то при помощи шеста. Явное влияние фильмов на военные темы. Как бы там ни было, мы просто в восторге были от парома с удобными и разнообразными креслами-диванчиками. Которые стояли вокруг столиков, или рядами напротив телевизоров, или вдоль кормы, чтобы наблюдать за морем. Бар-буфет, открытая и застекленная палубы... Чуть больше часа пути — и мы причаливаем.
Амальфи. Я считаю одним из самых ярких впечатлений своей жизни неделю, прожитую в настоящем Средневековье. Нет. Не лубочный рыцарский турнир, не современные подделки времен минувших, а настоящий город, о котором еще Джованни Боккаччо в Декамероне писал: распластавшийся по скале, где улицы — это лестницы, а если на "площадке лестницы" — дверь, то это парадное в очередном доме. Два встречных человека разойдутся с трудом. Стены домов толщиной с иную комнату в хрущевке. Жизнь протекает не во дворах и на улицах, а в атриумах — площадках "на крышах" нижестоящих домов. И там неизбежный колодец для сбора дождевой воды — признак того, что дом построен до XII века (в XII веке в Амальфи появился водопровод, и необходимость в дождевой воде пропала).
На весь город две улицы, где машина может проехать. Причем если по набережной все-таки двусторонее движение, то на улице, ей перпендикулярной, две машины не разминутся. Поэтому вверху и внизу светофоры. Сначала проезжают машины вверх, потом — вниз.
Как любой нормальный россиянин, я знала только один дворец, нависающий над скалой ("Ласточкино гнездо", в Алупке которое). Специально в Алупку ездили, чтобы чудо такое узреть. А тут этих "гнезд" — как собак нерезаных, пардон. С любой точки парочку увидишь. По местным представлениям, заурядное нечто.
Наши опасения, что апартаменты будут неудобно расположены, к счастью, оказались беспочвенными: в 5 минутах от Домского собора, где хранятся мощи Андрея Первозванного. Пляж рядом. Сами апартаменты имели спальню, гостиную, еще 2 комнаты, кухню и ванную. Да, обычные окна имелись только в спальне и кухне. А в остальных комнатах они были расположены на потолке. Был выход на террасу (атриум) площадью метров 150. Там здорово было сидеть вечером и пить кофе, глядя на собор, находящийся рядом. Совершенно очаровательные хозяева — очень пожилые супруги. С их стороны было очень мило оставить для нас в холодильнике минералку и пирожные.
Развлечения были нетипичными — никаких дискотек, Диснейлендов и водных бананов. Два раза на ступенях собора выступал симфонический оркестр. Дважды за наше недельное пребывание по главной улице проходило костюмированное шествие — реконструкция, по моему, это называется. Кардиналы, средневековые воины и горожане. Мерные удары барабанов. Лошади в латах, а на них рыцари тоже в латах. А когда мы ходили в собор, во внутреннем дворике на рояле девушка играла Бетховена. Музыка была столь уместна, что мы присели на каменные скамьи и долго слушали.
А вот шопинга там не было. Облом полный. В немногочисленных сувенирных лавочках широкий выбор керамики, и только. Даже супермаркет с огромным трудом дня два спустя я обнаружила. Ловко же он был припрятан! Под конец нашлись и какие-то магазинчики, запаслись там сувенирами типа наборов специй и лимончелло в разных всяких бутылках и бутылочках. Это ликер, похоже на водку, настоянную на лимоне. Амальфи — ее родина. Чтобы "прикупиться", я ездила в Салерно — час на автобусе. И там очень удачно нашла все, чего хотела, буквально не сходя с набережной.
Впрочем, шопинг — не моя стихия, да и запросы более чем скромные. Надо же и что-то отрицательное вспомнить... Пожалуй, пляж не радовал. Кусочек бесплатного пляжа был мал, галька под ногами крупновата, шезлонги — платные. Рядом — вход на платный пляж. Но нам не повезло с погодой, и те пару раз, когда мы были на пляже, мы довольствовались б/п вариантом. Но и в этом был большой положительный момент. Познакомились с соотечественницей, которая уже давно живет там как жена итальянца. Она помогала нам ориентироваться, и вообще интересно поговорить с человеком, который долго живет "внутри".
Теперь о финансовой стороне самостоятельного бронирования апартаментов. Неделя эта нам стоила 500 евро на троих. В самом простеньком отеле с нас бы взяли по 50 евро с каждого, т.е. неделя стоила бы нам 1050 евро (3*7*50). И это был бы стандартный номер — скромных размеров комнатка, никаких атриумов, одним словом. В Амальфи с отелями не густо, и отели там вовсе не "простенькие", т.е. цены начинаются с 70 евро за 1 человека. Как говорится, посчитайте разницу. Но. Трансфер в Амальфи и обратно мы осуществляли сами. Туда — на пароме, обратно в Неаполь — на такси (100 евро).
