Если планируется поездка во Флоренцию, начинаешь крутить головой в поисках, куда еще успеть. Пожалуйста — Болонья — в получасе езды от Флоренции. Болонья красная, Болонья жирная, Болонья богатая — она заслуживает не только мимолетной пробежки, а вдумчивой поездки, тем более, что цены приятно отличаются от туристических столиц Италии.
В Болонью, столицу региона Эмилия-Романья, русские ездят все больше и больше — ведь есть удобный прямой рейс "Аэрофлота" Москва-Болонья (от аэропорта Болоньи до города легко добраться на автобусе, там всего 6 км). Хорошо приехать и на поезде из Флоренции, только будьте готовы к первому потрясению: экспресс прибывает в сияющее футуристическое подземелье — и над вами еще 4 таких этажа с лифтами-эскалаторами-коридорами. А на поверхности — небольшой провинциальный вокзал, и в голову не может прийти, что под ним такое прячется!
Болонью называют красной — потому что она и правда такая, ведь основной строительный материал — красная глина. Ну и потому что в Болонье традиционно популярны коммунистические идеи и политики.
Жирной — потому что здешние земли были всегда богаты — и местные жители тоже. В средние века к природному плодородию добавилось умелое производство шелка, да и сейчас уровень жизни болонцев — один из самых высоких в Италии.
Пьяцца Маджоре
Построенная еще римлянами дорога виа Эмилия (сейчас трасса SS9), давшая название провинции Эмилия Романья, начинается в Римини и заканчивается в Пьяченце. Нанизаны на эту прямую главные города — Парма, Реджо-Эмилия, Модена и Болонья.
Если идти от вокзала Болоньи по Виа Индепенденца, то это и есть часть древнеримской виа Эмилии. Она приведет вас в центр, где предстает самый известный вид — краснокирпичная пьяцца Маджоре, окруженная дворцами, еще и с двумя дворцами посередине и фонтаном Нептуна впридачу.
Трезубец Нептуна, не мудрствуя лукаво, "утащили" на свой логотип уроженцы Болоньи, основатели бренда роскошных автомобилей братья Мазерати. Мощный Нептун носит прозвище "Гигант", а спутницы бога, нимфы, щедро делятся влагой прямо из пышных грудей.
Дворец короля Энцо и дворец Подеста
В центре площади — дворец короля Энцо (Palazzo Re Enzo) и примыкающий к нему дворец Подеста. Энцо, король Сардинии и сын императора Фридриха, 2 мая 1249 был пленен болонцами — и 23 года просидел в башне, где и умер. Император Фридрих так и не смог вызволить любимого внебрачного сына из плена ни угрозами, ни деньгами — горожане ни на что не соглашались. Но и пленника не мучили: Энцо в заточении даже успел обзавестись собственным внебрачным сыном, унаследовавшим золотые кудри отца. С тех пор болонцы называют светловолосых малышей "Энцо бамбини".
Вашим бамбини точно понравится "беспроводной телефон" в арке посреди здания, под башней Torre dell’Arengo. Попробуйте прошептать что-либо у одного из четырех углов свода — и ребенок услышит вас, прижав ухо к стене в противоположном углу.
Палаццо Коммунале: кафе и книги в атмосфере ар-деко
Во дворце напротив — Палаццо Коммунале, где заседает болонский муниципалитет, стоит посетить сала Борса, бывшее помещение банка, перестроенное в 2001 году в городское культурное пространство. Любимое место посиделок у болонцев, особенно с детьми: удивительной красоты библиотека в стиле ар-деко и крытая площадь с разными кафе и Wi-Fi и прозрачным полом, сквозь который видны археологические раскопки — остатки древнего города. Если спуститься на этаж ниже, то, оставив смотрительнице символическую сумму, можно побродить по раскопкам. Хотя некоторых явно больше заинтересует огромный банковский сейф XIX века, оставшийся в подземелье от прошлых "жильцов" банкиров.
Базилика Сан-Петронио
Базилика Сан-Петронио, гигантский собор на площади Маджоре назван в честь покровителя города святого Петронио. Это пятая по величине церковь в Европе, также она хранит самые большие солнечные часы в мире.
Пройдитесь от базилики по знаменитым галереям дель Павальоне (Portico del Pavaglione) вдоль улицы дель’Аркиджинназио, любуясь росписью на сводах.
Бесконечные крытые галереи — портики — гордость города, по которым можно узнать Болонью на любой фотографии. Появившись из-за нашествия студентов после основания в 1088 году Болонского университета как уловка домовладельцев — за комнаты, надстроенные над портиками можно было не платить налог, позже они стали обязательными для любых зданий.
Башни Болоньи
Если портики изумляют красотой и разнообразием, то главный символ города — две падающие башни поражают циклопической высотой. Да, не только в Пизе есть падающая башня, в Болонье их даже две — Азинелли и Гаризенда, но вторая завалилась настолько, что ещё в XV веке её обрезали.
В оставшуюся поднебесную башню Азинелли пускают смелых туристов, которых не смущает узкая деревянная лестница, ползущая по стенам башни до самого верха. Почти 100 метров, 498 ступенек — и ох! В средние века, оказывается, люди могли увидеть землю с высоты птичьего полета.
Похожих башень, где зажиточные семейства прятались от политических противников и голодных бунтующих крестьян, в Болонье было больше сотни, сейчас же осталось двадцать.
Болонский университет
Болонский университет — старейший непрерывно существующий университет Европы, в 1988 году отпраздновавший свое 800-летие, заложил основу европейского образования, особенно юридического.
С XVI века Болонский университет располагался в изящном дворце Архигимназии, с XIX века здесь библиотека. Сюда можно попасть, пройдя по портикам дель Павальоне с пьяцца Маджоре минут за 5-7, если не задерживаться в манящих магазинах.
Часть дворца открыта для публики: и он, и роскошные гербы студентов и профессоров на стенах стоят осмотра, но все торопятся увидеть главное туристическое развлечение — красивейший деревянный зал, где располагался Анатомический театр.
"Представления" в XVI веке проводились крайне редко, билеты стоили дорого, поэтому первые ряды занимали любопытствующие аристократы и купцы, студенты-медики стояли же на самом верху, пытаясь разглядеть происходящее за спинами. А в окошко сверху за процессом внимательно наблюдал служитель церкви — чтобы все было богоугодно.
Санта Мария делла Вита
И если уж говорить о сильных впечатлениях, обязательно, обязательно зайдите в церковь Санта Мария делла Вита, где в капелле слева от входа выставлена скульптурная группа "Оплакивание Христа" XV века — пронзительная до боли работа Никколо дель Арка — семь керамических скульптур близких Христа у снятого с креста тела.
Отель в Болонье
Средневековую Болонью можно не только изучать, в ней можно даже пожить — симпатичный отель Art Hotel Commercianti, расположенный в особняке XII века, где заседал городской совет, смотрит прямо в стрельчатые окна базилики Сан-Петронио.
Завтраки подаются на антикварной мебели, а утренний чай можно намешать самим из разных сортов чая и трав — бумажные пакетики для вашего авторского купажа лежат здесь же.
Где поесть в Болонье
Забудьте, что дома ждут весы — вы приехали в кулинарную столицу Италии, родину соуса "рагу", который во всем мире называется "болоньезе", колбасы мортаделлы и пасты тортеллини в форме пупка.
В самом центре, у двух башень есть популярное и недорогое место Bottega Portici. На вид — фастфуд: очередь в кассу, маленькие столики, одноразовая посуда. Но свежайшие, слепленные тут же, у всех на глазах, тортеллини, шепчут: забудьте обо всем — ешьте и наслаждайтесь! Есть и детское меню: ньокки в томатном соусе, десерт и вода за 8,50 евро.
Ресторан E cucina на Via Leopardi, 4 славится как демократичное и необычное место. Его открыл повар и обладатель звезды Мишлен Чезаре Марети. Блюда нельзя выбрать: каждый день подается разное меню, одно для всех — первое-второе-десерт. Судя по постоянной толпе у входа и внутри ресторана, сюрприз оправдывает ожидания.
Чтобы снимать с полок головки выдержанного пармезана, нужен специальный "лифт"
Ну и самый душевный и самый болонский вариант: протолкаться к прилавкам многочисленных мясных и сырных лавок на пешеходной улице Via Pescherie Vecchie, заказать "тарелку" — ее цена написана тут же, на доске сверху — и смотреть, как ловкий продавец отрезает тонкие куски от огромной, с ногу толщиной, колбасы. К тарелке — бокал вина, шумный итальянский говор вокруг, и больше уже ничего не нужно для счастья.
