Место выбрали, яму и почвосмесь приготовили. Сам процесс посадки гортензии мало чем отличается от аналогичной процедуры для других кустарников, однако есть моменты, на которые стоит еще раз обратить внимание – об этом рассказывает в своей новой книге "Энциклопедия цветовода. Все о розах, пионах и гортензиях в вашем саду" Лариса Кочелаева.
1. Перед посадкой лучше замочить корневую систему саженца в растворах стимуляторов корнеобразования
Речь о препаратах, которые стимулируют развитие корневой системы. Ведь нам в ближайшее время важнее всего, чтобы корни начали расти и принялись снабжать растения водой и питанием. Такие препараты сейчас широко представлены. Это, например, "Корневин", "КорнеСтим", "Циркон", Radifarm, "Гетероауксин". Берите любой, разводите по инструкции и ставьте в раствор саженец минимум на 1—2 часа перед посадкой. Особенно такая обработка важна, если у вашего экземпляра гортензии открытая корневая система.
2. Внимательно осмотрите корни на предмет болезней и повреждений
Обнаружили гнилые, обломанные корешки? Удалите их до здоровой части и обязательно замочите ее в фунгицидах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Если видите признаки гнили, то нужно применять серьезные препараты, биологическими уже не обойтись. Можно выбрать "Максим", "Хом", "Квадрис" или "Превикур". Разведите по инструкции — и замочите корни на 1—2 часа. А в посадочную яму непременно заложите еще и биопрепараты, например, "Глиокладин": 1—2 таблетки на куст в зависимости от размера саженца.
3. В посадочную яму можно также добавить любое удобрение пролонгированного действия
Это обеспечит растению полноценное питание в первый год. Впоследствии, даже если вы не сможете заняться подкормками или сделаете это не вовремя, растение получит все необходимое. Главное — чтобы удобрение было комплексным и содержало максимально возможное количество нужных веществ. Если же нет возможности купить такое удобрение, придется помнить о подкормках в первый год.
4. Хорошо, когда есть микориза!
Тот самый волшебный симбиоз с грибами, который помогает гортензии брать питание из почвы, можно найти в любом магазине по садоводству.
Если в посадочной яме нет грунта из-под хвойных, я настоятельно рекомендую добавить при посадке под каждую гортензию по пакетику покупной микоризы. В идеале — опудрить этим порошком отдельно корни или весь корневой ком.
5. Ощелачивающие почву вещества нельзя добавлять в ямы при посадке гортензий
Это зола, известь, доломитовая мука, мел. Конечно, все эти препараты полезны для растений вообще, но, увы, слегка сдвигают кислотность в щелочную сторону. Поэтому под гортензии их вносить не стоит. Ну а если у вас в саду явно щелочная почва, гортензии ее не выдержат. К счастью, такие почвы встречаются крайне редко, и владельцы подобных участков точно об этом знают, поскольку в этом случае ведется постоянная борьба за урожай, который отказывается расти в подобных условиях.
6. Посмотрите, насколько плотно корни оплели ком земли
Если вы сажаете гортензию с закрытой корневой системой, то, после того как вы вынули ее из горшка, обратите внимание на ком. Если вокруг него корней слишком много, они старались прорасти в дренажные отверстия и кругообразно оплели весь горшок, то нужно слегка перенаправить их рост, освободив из "замкнутого круга". Для этого осторожно "требушат" кончики или даже надрезают их по радиусу горшка, давая сигнал корням начать рост в другую сторону. Иначе бывают случаи, что корешкам не удается выбраться из бывших рамок, и растение может даже погибнуть.
Иногда корням нужно помочь: освободить их из круга сплетения. А для этого — осторожно руками расплести часть корней или сделать несколько неглубоких насечек ножом сверху вниз по бокам.
7. Перед посадкой может понадобиться обрезка
Если саженец не сформирован, не жалейте его и не бойтесь обрезать. От совсем молодого саженца в первый год нужно будет получить 2—3 крепких побега. Поэтому вырезаем под корень все лишние кривые и слабые. Оставшиеся — лучше не трогать в первый год. Пусть окрепнут, наберут толщину — обрежем их потом. При весенней посадке возле корня часто видны почки — это новые побеги. Если уже существующие на растении побеги кривые и немощные, то именно на эти почки мы направляем все наши надежды: при должном внимании и уходе они за год хорошо вырастут, и из них мы сформируем будущие скелетные ветви.
Но некоторые сорта дают их слишком много. Оставьте 2—3 почки, остальные — удалите! При этом нельзя убирать все ветви, которые уже есть, даже если они вам потом не пригодятся для формировки: они нужны нам для питания растения в первый год. Если же вы купили уже 2—3-летний достаточно сформированный саженец, то к нему при весенней посадке применимы все правила обрезки. Ну а если вы купили и высаживаете летом саженец с закрытой корневой системой, то осмотрите и его. К нему точно так же применимы все правила летней корректирующей обрезки.
8. При посадке не заглубляйте корневую шейку
Гортензия не роза — в грунт гортензии сажают на тот же уровень, на котором корневая шейка находилась и в контейнере .
9. После посадки растение надо хорошо поливать, а землю мульчировать
Полить можно теми же растворами, в которых вы замачивали гортензию перед посадкой, или обычной водой. Но важно учесть: влаги должно быть достаточно, чтобы полностью смочить весь грунт в посадочной яме! Когда вся вода впиталась, при необходимости добавляем грунт и делаем прикорневую ямку для полива. А мульчировать лучше всего хвойным опадом. Если его нет, то подойдут скошенная трава, солома или любые растительные остатки. В первое время, пока растение хорошо не укоренится, земля не должна полностью просыхать! Поэтому мульча очень важна. В дальнейшем растение будет не так чувствительно к пересыханию, хотя в идеале гортензию такому риску лучше не подвергать.
10. В жаркую погоду в первые дни после посадки растение притеняют от прямых солнечных лучей
Если гортензию все же подсушили, она пострадала от солнца и чувствует себя неважно, то следом за поливом хорошо бы опрыснуть ее антистрессовыми препаратами, такими как "Эпин-Экстра", "Циркон", "Мегафол".
